De hecho, la siguiente ronda de mis negociaciones sobre boletos y la posibilidad de un viaje a Tánger marroquí comenzó en el puerto.
Crucé el terraplén y aquí está el puerto. Pregunto dónde se realiza el embarque del ferry, camino hacia uno de los grandes edificios. Acercándome a la entrada de uno de los edificios, noto un gran número de quioscos de boletos. Entré al edificio, y había un hormiguero completo de marroquíes de piel oscura. Número notablemente pequeño de turistas. Largas filas de puestos están colgadas con carteles estándar: Ceuta-Tanger.
La comunicación con la mayoría de los vendedores finaliza muy rápidamente "Pero ingles". Y aquellos que entienden algo inmediatamente pierden interés en mí cuando se enteran de que ya compré un boleto y solo quiero "aprender algo".

En uno de los quioscos encontré un folleto publicitario que pedía excursión Algeciras-Ceuta-Tanger y vuelta durante el día. El ferry navega hacia Ceuta, desde allí los turistas viajan en autobús hasta la frontera, luego a Tánger marroquí. A lo largo de la ruta, también visitan la ciudad de Tetuán.

El ferry de ida y vuelta, los traslados en autobús, el almuerzo en Marruecos y el tour cuestan un total de 51 euros. Cuando veo semejante precio "vergonzoso" (recordad el precio original de un ferry de ida a Ceuta de 48 euros), empiezo a preguntar más activamente por una excursión así - ¿quién la organiza?, ¿cuándo zarpan?, ¿dónde? comprar billetes?, ¿puedo devolver mi billete?, ¿necesito visado a Marruecos para ciudadanos de Ucrania?. En general, hay demasiadas preguntas para los españoles, que "niht fershtein" mi "ingles" mov. Al no haber recibido ninguna respuesta inteligible de los españoles de habla hispana, decidí no crisparme, sino navegar tranquilamente hasta Ceuta, y allí en el acto resolver el asunto con la posibilidad de un viaje a Marruecos (o a Tánger, o a Tetuán).

Ferry a Ceuta.
30 minutos antes de la salida del ferry, comencé a buscar un "camino-camino" a este ferry. No describiré la complejidad del entendimiento mutuo (o más bien el malentendido), pero después de IUH-minutos encontré una señal que conducía al ferry. Después de estar en una larga fila de una audiencia heterogénea de futuros marineros, me acerqué a una chica agradable que revisaba los boletos. Su pregunta "Pasaporte" no me causó emoción. ¡Hasta que me di cuenta de que no había pasaporte! Me hice a un lado e hice una auditoría en mi mochila: ¡sin pasaporte! Pero la idea de que no debe desaparecer por ningún lado te hace buscar en todos los resquicios de la mochila. Afortunadamente, en un nicho para guardar las correas de las mochilas, se encontraron tanto un pasaporte como… 20 dólares alijo del último viaje a Honduras. ¡Mi felicidad no conocía límites!

Comprobación de pasaporte, escalera de madera en el ferry, olor a fuel oil del motor, largas filas de asientos en la gran sala-cabina del ferry, camino a la proa (frente del ferry). Eso es todo, elegí un lugar más cerca de las ventanas, pero también cerca del único enchufe en la pared.

Instalado en cómodas sillas en el ferry, miré a los "beduinos" marroquíes con interés, y ellos me miraron.
Habiendo zarpado desde la costa, literalmente de inmediato la vista es atraída por la mayor parte de Gibraltar, claramente visible al otro lado del Golfo de Gibraltar. Bajo los rayos del sol, parece una especie de criatura volcánica de tres picos. Pero, como ya sé, no hay ningún cráter encima de Gibraltar. ¡Pero hay monos!

Desafortunadamente, es imposible subir a cubierta para una mejor fotografía, y no hay cubierta como tal en el ferry. Sin embargo, en algunos folletos publicitarios, vi pasajeros sonrientes saludando con la mano al fotógrafo. Quizás algunos tipos de transbordadores tengan alguna similitud plataforma de observación donde se puede respirar el aire del mar. Mientras tanto, tenga la amabilidad de sentarse dentro del ferry y admirar el paisaje a través del cristal. Que es lo que hice.

Había muchos asientos vacíos en la parte de pasajeros del ferry, y... podrían poner sofás para los que deseen dormir. El tradicional ritual de recargar el portátil, el móvil y la cámara (sabía que la batería no duraría hasta la noche). La foto a continuación muestra la ubicación incorrecta de la computadora portátil cerca del tomacorriente (antes de eso, estaba en una silla alquilada en el mostrador del bar). Los niños corriendo por los pasillos me evocaron no solo un sentimiento de ternura, sino también un sentimiento de miedo por la computadora portátil y el teléfono móvil que se interponían en sus procesos migratorios. Pero, todo salió bien.

Ceuta.
Tras 40 minutos de navegación llegamos al puerto de Ceuta y desembarcamos puntualmente. Debo decir que la mayoría de los pasajeros desaparecieron muy rápidamente en algún lugar, y yo, en mi español "puro", comencé a buscar un mostrador de información turística. Debemos rendir homenaje al liderazgo de la Oficina de Turismo de Ceuta: es difícil pasar por alto su mostrador en el edificio del puerto. Después de hablar de lo interesante de la ciudad, dónde están las paradas de autobús, dónde está la frontera con Marruecos, cómo se puede llegar a Marruecos, etc. Aprendí que un viaje a Marruecos sin visa puede "no funcionar". Por ejemplo, a veces puedes "deslizarte" junto con los lugareños, pero el procedimiento oficial requiere una visa (para ciudadanos de Ucrania).

Inspirado por el hecho de que estoy en África, me muevo hacia el centro histórico de la ciudad y al ver el primer letrero de automóvil con el nombre de la ciudad, me capté bien contra su fondo.

La zona costera de Ceuta está jalonada de puertos en los que se "estacionan" numerosos barcos, yates y barcos. En la distancia se puede ver la colina en la que se encuentra la principal "base de torpederos", una base militar que, al parecer, está arrendada por la Marina de los EE. UU. (Aclararé y modificaré este texto más adelante). La entrada al territorio de esa base está cerrada, puedes rodearla, a lo largo de la costa. Es visible en la colina en la foto de abajo.

Inmediatamente desde el puerto, el camino conduce a las puertas de la ciudad, ubicadas cerca de las murallas de la fortaleza. La bandera española ondea orgullosa en las murallas. Debo decir que Ceuta pasó a los españoles "por herencia" - de los portugueses, que la conquistaron en 1415 a los moros. Pero más tarde la ciudad quedó bajo la corona española, cuando Portugal pasó a estar bajo el dominio español (las relaciones España-Portugal en la Edad Media son un tema aparte). historia interesante). Y cuando Portugal volvió a ser un país independiente, Ceuta optó por permanecer bajo la bandera española. Que todavía se eleva en la muralla de la fortaleza (ver más abajo).

Habiendo especificado dónde se encuentra el museo en la fortaleza, deambulo bajo el sol abrasador.
Al igual que el nuestro, en el camino hacia el fuerte se pueden ver "cafes-restaurantes" que explotan el amor de los turistas por los lugares históricos. Paso orgulloso y me encuentro en una gran plaza dentro de la fortaleza. Especifico dónde está el museo en sí. No muy lejos de la entrada.

Qué dicha con este calor entrar en una sala de museo fresca

Minutos para 20-Th Examiné la exposición. Desafortunadamente, toda la información está en español, no hay una guía del museo. No se puede solicitar un recorrido en inglés para una persona (si entendí correctamente las respuestas del personal del museo). Por ellos supe que el museo histórico de la ciudad no está lejos (para los estándares de Ceuta), pero necesito darme prisa, porque. cierra a las 13:00. Faltaban 40 minutos para este momento y me puse en camino. Visualización y fotografía de la ciudad a lo largo del camino.

Comandancia militar de Ceuta- Todo es decoroso, noble, al estilo colonial. A la izquierda de la entrada hay un monumento a un soldado (no visible en la foto). Y sí, hay una palmera frente a la entrada.

Una de las calles céntricas de Ceuta. Extraño, pero en este lugar se ve desierto, a pesar de que durante mi recorrido por él no hubo sensación de soledad. El punto, probablemente, es que todas las personas "deambulan" por la calle a la sombra de las fachadas; se ve claramente que todas las casas en esta calle tienen una especie de dosel (no sé cómo se llama desde el punto de vista de la arquitectura). Es bajo estas marquesinas que la gente se mueve, escapando de los abrasadores rayos del sol.

Las calles de la ciudad no son muy anchas. Únicamente el recinto portuario se ubica libremente en grandes extensiones. Como resultado, la gente a veces se estaciona en la ciudad de la misma manera que en París: nariz con nariz.

siesta africana
España, es España en África. Esto se confirma en Ceuta por el hecho de que la manifestación externa de la siesta (hora del almuerzo) también es evidente aquí. La mayoría de las tiendas cierran para el almuerzo a las 13:00. La organización envidiable toca cuando se ve el cierre simultáneo de puertas y la bajada de persianas protectoras. Sin embargo, algunas tiendas siguen abiertas. Las puertas de algunos cafés también están abiertas; después de todo, la ciudad fue diseñada como una base militar y no como un centro turístico. Pero no hay escasez de cafés-restaurantes, simplemente no hay un gran flujo de turistas. Y los lugareños probablemente saben dónde y cómo comer :-)

Por cierto, muchos museos aquí están abiertos de 9:00 a 13:00 y luego de 17:00 a 20:00. ¡Aquí está su descanso en el resort para el almuerzo!

Habiendo visitado otro lugar de interés, el sitio de excavación sobre el antiguo templo del siglo IU-X antes o después de nuestra era, decidí mudarme a la playa, porque. el sol del mediodía estaba bastante caliente. Habiendo preguntado a los machos locales dónde nadan realmente los lugareños, recibí una respuesta detallada. Lo más útil en su respuesta fue la dirección con mi mano hacia donde debo ir. No sabía cómo preguntar sobre las playas en español, pero mis movimientos de nadador se entendieron correctamente y, esperaba, me señalaron en la dirección correcta. Instruido por la experiencia de los consejos anteriores de geógrafos "locales", verifiqué sus consejos con un mapa de la ciudad (realicé un reconocimiento en el terreno) y partí. A juzgar por el mapa, no había más de 500 metros hasta la orilla. Pero entre las calles angostas aún no se sentía la presencia del mar.

Playa
Pasando por las calles estrechas, llegué a la pista que bordea la costa. Foto tradicional sobre el fondo de la costa. En primer plano está la playa de la ciudad. Un poco más tarde, ya estaba chapoteando en el mar Mediterráneo, refrescándome de los efectos de las altas temperaturas. Las montañas de Marruecos son visibles al fondo.

De camino a la playa, noté un monumento interesante: un soldado y una oveja. Para ser sincero, no había nadie para preguntar qué papel jugaron las ovejas en la liberación o defensa de Ceuta, pero no descarto que fuera el mismo que los gansos en la antigua Roma.

La playa discurre por el paseo marítimo, se baja por unas escaleras que van directo a la arena. Agradable a la vista es la ubicación de la playa a solo 100 metros del templo. Y no agrada a la vista que no haya tantas chicas desnudas en la playa de Ceuta. Y sí, son un poco lindos :-)

Después de los "trámites de agua" me dirigí de nuevo a la fortaleza que separa esta parte de Ceuta del puerto. Mi objetivo es el camino a Marruecos. Hay un autobús regular que va al puesto de control. En el camino, caminé a lo largo de los muros de la fortaleza, di una conferencia a los niños locales sobre el peligro potencial de balancearse con cañones antiguos, tomé un par de fotos en el formato "Estuve aquí" y ... aquí está, una parada de autobús a la sombra de los árboles. Mientras esperaba el autobús, decidí capturar un monumento a algún "Don Pedro". Hacia dónde apunta... No lo sé, pero el camino "a Marruecos" es al revés!

Caminando por las calles de la ciudad, observo con interés los edificios de la ciudad y las zonas residenciales.
A medida que te alejas del centro, los edificios de oficinas de moda de la parte central de la ciudad son reemplazados ... no por barrios marginales, sino, digamos, "khrushchev". Así vive el ceutí medio, decorando sus casas con ropa lavada. Este tipo de paisajes ya me son familiares de una visita a Gibraltar.

Viaje a Marruecos.
Habiendo llegado a la frontera en autobús, especificando que funciona hasta tarde en la noche, avancé hasta el puesto de control.

El punto de partida de mi "marcha" en Marruecos. Los autos ingresan al puesto de control y se mueven en una línea estrecha hasta tres puestos de control. Y los ciudadanos marroquíes pisotean la pared hasta su casa a través de un laberinto de barrotes (para que no se escapen, supongo). Al darme cuenta de que no estaba en mi camino con autos, y que el pasaje para los residentes de la UE tampoco era para mí, me uní a los beduinos y deambulé por un estrecho corredor a lo largo del muro.

Brevemente: me detuvieron en el último punto de control. Un paso más y estaría fuera del puesto de control.

Pero pasé por 2 publicaciones sin problemas (solo caminé junto con una cadena de Residentes locales a lo largo del Muro de los Lamentos). Y ahora, ya a la salida de la zona fronteriza, uno de los guardias fronterizos adormecidos preguntó: "¿Qué hace un ciudadano con una camiseta roja con el escudo de armas de la URSS en Marruecos?" Mis afirmaciones de que UA es casi lo mismo que UK no funcionaron. La persuasión, las garantías sobre "paz-amistad-maíz" tampoco tuvieron el efecto adecuado en la guardia fronteriza.
Como resultado, después de haberlo "enviado" en dirección al "departamento de urología", fui a "girar a la derecha" al edificio del puesto de control. Y aunque algunos oficiales marroquíes intentaron ayudarme, el jefe del puesto de control fronterizo, al que todavía me dirigí a la recepción, se mantuvo inflexible: ¡los ciudadanos de Ucrania necesitan una visa para Marruecos!

Nada, la próxima vez necesitas vestirte menos provocativamente y envolverte en una especie de bata de baño para cruzar la frontera con éxito en Marruecos :-)

En el camino de vuelta a Ceuta, los guardias fronterizos españoles tardaron mucho en averiguar por qué volvía de Marruecos, pero no tengo un sello de que estaba en Marruecos. Habiéndoles explicado con los dedos que definitivamente no había estado en Marruecos y que quería "ir a casa", a España (aquí, dicen, hay un billete de ida y vuelta para el ferry), me permitieron entrar en el territorio de Europa "africana".

Tristemente, tomé otra foto de la bandera marroquí y me dirigí al autobús que circula entre el puesto de control y el centro de la ciudad.

No escribiré sobre la inspección "con predilección" por tomar una foto del puesto de control marroquí, nada interesante.

Pero, les recuerdo, ¡no deben tomar fotos de los guardias fronterizos marroquíes y del puesto de control en sí! (Leí más tarde sobre las desventuras de los extranjeros en las cárceles marroquíes, nada bueno). todavia tengo una foto...

Regresé a la ciudad y decidí deambular por las calles, esperando el ferry a España.
Accidentalmente se convirtió en "testigo" de la ceremonia nupcial en el templo central. No sé por qué el novio eligió una novia así, pero me gustó más el testigo (con un vestido rojo) :-)

Una de las fotos de despedida de Ceuta es una vista del puerto y la fortaleza en la montaña (lejos, la más moderna).

Habiendo comprado yogures y melocotones para el camino, crucé con seguridad el Estrecho de Gibraltar en ferry. Por cierto, experimenté un gran placer cuando el ferry "saltó" sobre las olas, que parecían no ser grandes (alrededor de 1 metro), pero arrojaron notablemente un ferry de alta velocidad. Muchos turistas jadeaban, jadeaban, gritaban al compás del cabeceo, cuando el ferry "fallaba" desde la cresta de la siguiente ola.

Y aquí están, las palmeras "autóctonas" de Algeciras. Y los residentes marroquíes bajo las palmeras, esperando el próximo ferry a su tierra natal.

A la salida del puerto, noté una gran multitud de personas y... policías. Inmediatamente recordé que en la mañana el policía me explicó algo sobre el festival de carnaval, que sería en el terraplén por la noche. Así llegué a la fiesta del carnaval, en la que confluyeron en la costanera un gran número de vecinos de Algeciras. Pero esa es otra historia...

Continuación de notas de viaje sobre viajes en España y

Geográficamente, el territorio de los enclaves españoles en los territorios de Ceuta y Melilla puede caracterizarse como semienclave o enclave marítimo. Tanto Ceuta como Melilla tienen sus propias aguas territoriales con acceso a mar abierto. Ceuta está situada sobre siete pequeñas montañas, la más alta de las cuales es Anyera con una altura de 349 metros.

Además de la parte continental, Ceuta ocupa la pequeña península de Almina, que se adentra en el Estrecho de Gibraltar desde la costa africana y se considera el límite del Océano Atlántico. lo mas punto álgido península del Monte Acho (Monte Hacho) con una altura de 204 metros. En lo alto de la montaña hay una fortaleza marítima fundada por los fenicios, el monasterio de San Antonio y el memorial de Franco.

El nombre antiguo de esta montaña, Abila (Mons Abila, Monte Abila, Abyla), según una de las dos versiones de la mitología griega antigua, es la del sur de las Columnas de Hércules. Otra versión afirma que la montaña Jebel Musa (Adrar Musa 851 m) en Marruecos podría ser el pilar sur. Os recordamos que el peñón de Gibraltar está considerado como el pilar norte.

Los puntos extremos de la Península de Almina, la isla de Santa Catalina (La isla de Santa Catalina), donde en el siglo XVIII se ubicaron una prisión y el Cabo La Almina en el territorio de un fuerte militar. La península está conectada con el continente por un istmo estrecho protegido por murallas de una antigua fortaleza.

El clima en la autonomía de Ceuta es templado subtropical, mediterráneo, con una temperatura media anual de unos 16 ºC. El principal factor que influye en la formación de las características climáticas de Ceuta es el litoral sistema montañoso y el monte Jebel Musa, de 851 metros sobre el nivel del mar. Las montañas crean una barrera natural a la formación de un microclima, impidiendo el libre paso de las corrientes de aire tanto continentales como marinas.

La cantidad de precipitación que cae en período de invierno, muy irregular y dependiente de los vientos atlánticos. El período de verano se puede describir como seco. A pesar de ello, la humedad relativa del aire es significativamente superior al valor medio y supera el 80%.

Los etimólogos modernos creen que el nombre de Ceuta surgió como un derivado del nombre del antiguo puesto comercial romano Septem, los Siete Hermanos (Septem Fratres), que surgió de las siete colinas de la península de Almina en la que se encuentra la ciudad, descrita por primera vez por el antiguo geógrafo romano Pomponio Mena (siglo I d. C.) . Así, se sustenta la versión de que el nombre romano Septem se transformó en árabe Sebta, y luego en español Ceuta.

En memoria de la Guerra de Marruecos, la reina Isabel II de España estableció el Condado de Almina (Condado de la Almina). Este título nobiliario fue otorgado por la reina al comandante de uno de los cuerpos del ejército español, el general Antonio de Ros Alano, el 17 de julio de 1860.

Ceuta es una ciudad con más de 2.000 años de historia que ha sobrevivido a la presencia de todas las civilizaciones humanas pugnando por el control del Estrecho de Gibraltar. Ceuta está situada en la unión de los dos continentes de Europa y África y la confluencia de y.

Historia antigua

Primitivos, útiles de piedra de labor del hombre primitivo del Neolítico, hallados en las cuevas de Ceuta, permiten afirmar a los arqueólogos. Excavaciones arqueológicas teniendo lugar en la frontera con Marruecos, denominada Cabililla de Benzú, confirman la opinión de los científicos de que estos lugares fueron habitados por nuestros antepasados ​​lejanos hace entre 100.000 y 250.000 años. Fue desde aquí que los primeros viajeros intercontinentales se trasladaron al continente europeo.

Las antiguas leyendas griegas sobre el gigante Hércules, que separó las montañas y unió los mares, dan lugar a la afirmación de que esta pequeña península de Almina era familiar para los primeros navegantes fenicios y griegos antiguos. En sus leyendas II y I milenio antes de Cristo. e., los griegos identificaron a Ceuta con el monte Abilla, el sur de las Columnas de Hércules, hoy monte Acho.

A pesar de las monedas fenicias encontradas, la acuñación y los fragmentos de cerámica del siglo V a. C., no hay evidencia confiable de la existencia de un asentamiento fenicio o cartaginés aquí.

periodo romano

De los documentos escritos romanos existentes del siglo I a.C. mi. se sabe que antes de la llegada de los romanos, la península de Abilla, territorio de la actual Ceuta, pertenecía al reino de Mauritania.

Según el geógrafo romano temprano Pomponius Mela, el primer puesto comercial de pesca y sal que formó una ciudad, formado aquí por los romanos, se llamaba los Siete Hermanos (Septem Frates), sus habitantes salaban pescado y producían salsa Garum.

El principal atractivo de la época romana, un sarcófago de mármol del siglo III, se conserva hoy en el museo arqueológico de Ceuta.

Los arqueólogos también afirman que ha existido una comunidad cristiana en Ceuta desde el siglo IV, como lo demuestran los cimientos de una basílica paleocristiana y una necrópolis en la Plaza de África. Este es el lugar del culto cristiano más antiguo, descubierto en el territorio de la provincia romana de Mauritania Tingitana (Mauritania Tingitana), con la capital.

Visigodos, vándalos y bizantinos

Después de la caída del Imperio Romano (411), las antiguas provincias romanas fueron tomadas por las antiguas tribus germánicas de los godos. Como resultado de la lucha por nuevos territorios, los visigodos expulsaron de la Península Ibérica a los antiguos aliados de los vándalos.

En 429, los vándalos cruzaron a la costa del norte de África. Bajo el ataque de los bárbaros guerreros, el asentamiento construido por los romanos y la planta procesadora de pescado fueron destruidos y perdieron su significado anterior. Además, todo el norte de África quedó bajo el control del Reino de los Vándalos.

Un nuevo giro histórico, el desarrollo de Ceuta, se produjo en el año 533 con la conquista de la península por las tropas del emperador bizantino Justiniano I (el Grande). Los bizantinos eligieron Ceuta como base en la guerra con el Reino Visigodo por la devolución de los territorios romanos. Se erigieron fortificaciones alrededor de la ciudad y se construyó la primera Iglesia de la Madre de Dios (Madre de Dios).

Pronto el rey visigodo Teodorico III organizó una campaña militar para tomar Ceuta (Septón) y debilitar el poderío militar de los bizantinos, que se prolongó desde el 542 al 548, a raíz de la cual los visigodos se apoderaron de la península.

Ceuta bajo dominio musulmán

Durante la lucha interna en curso en el Reino de los visigodos, Ceuta fue capturada por las tropas del califa árabe Al Walid I. Durante el período de dominio musulmán sobre Ceuta (709-1415), la ciudad fue destruida varias veces y cambió de gobernantes. Los historiadores mencionan un levantamiento en apoyo de los árabes, encabezado por el gobernador visigodo de Ceuta, el conde Don Julián, que provocó la rápida toma de la ciudad.

Más tarde (711) desde el puerto de Ceuta, en barcos proporcionados por Don Julián, las tropas árabes cruzaron el Estrecho de Gibraltar para iniciar la expansión militar de la Península Ibérica.

Los gobernantes de la tribu bereber local de Khorijitas, que no aceptaron el gobierno de los árabes, levantaron un levantamiento en 740, que fue brutalmente reprimido por las tropas enviadas desde Damasco por el califa Hisham. Durante más de un año, los bereberes gobernaron en Ceuta, convirtiendo en esclavos a los habitantes de la ciudad que no tenían tiempo de cruzar el estrecho hacia Al Andalus. Tras la expulsión de los bereberes, comenzó un período de olvido para la Ceuta completamente destruida, hasta mediados del siglo IX.

El siguiente apogeo de Ceuta comenzó bajo el control de la dinastía bereber Banu Isam, la tribu Maykasa, y duró desde mediados del siglo IX hasta el 931. Durante este tiempo, la ciudad fue completamente restaurada y cambió cuatro generaciones de gobernantes.

En 931, el gobernante Abdarrahman III capturó Ceuta y la convirtió en el puerto más importante, uniendo Al Andalus con los estados del Magreb con su avanzada africana.

Después de la caída del Califato de Córdoba, Ceuta cayó bajo el dominio de Taif Málaga (1024), luego se convirtió en un estado independiente en varias ocasiones. La primera vez, Taifa Ceuta, conectada con Tánger, bajo el control del gobernante bereber Suqut al Bargawati, duró desde 1061 hasta 1084, hasta que fue ocupada por las tropas almorávides.

Pronto, tras feroces guerreros por la pureza de la moral del Islam primitivo, los territorios de los almorávides quedaron bajo el control de otra dinastía bereber almohade, cuyas tropas ocuparon Ceuta en 1147.

Durante el reinado de los almohades, Ceuta fue el mayor puerto comercial del Mediterráneo, donde había misiones diplomáticas de muchos reinos cristianos que ocupaban el territorio de la actual Francia e Italia.

Tras la derrota, por parte de las fuerzas cristianas unidas de Castilla, Aragón y Portugal, de las tropas almohades en la batalla de Las Navas de Tolosa (16 de julio de 1212), sobrevenida uno de los principales puntos de inflexión de la reconquista, los musulmanes comenzaron rápidamente a perder el territorio del primero.

Es necesario señalar la abnegada hazaña de seis predicadores cristianos encabezados por san Daniel (San Daniel), que llegaron desde Tarragona el 20 de septiembre de 1227 a Ceuta con la palabra de Dios. Los seis monjes fueron decapitados en la Playa Sangrienta (Playa de la Sangre) de Ceuta, el 10 de octubre de 1227. Por esta hazaña, los seis monjes fueron canonizados (1516) por el Vaticano, y San Daniel es considerado el santo patrón de la ciudad. .

Desde la toma (1232) por las tropas del excomandante almohade Muhammad Yusuf al Judami, más conocido como Ibn Hud, Ceuta ha estado al frente de todos los acontecimientos militares en el norte de África durante más de cien años. Un año después, Ceuta durante varios años desde 1233 hasta 1236 devolvió el estatus de próspera ciudad comercial, convirtiéndose en un estado independiente bajo el dominio de Al Yanaati.

De 1236 a 1242 los almohades recuperaron su influencia sobre Ceuta. Luego (1242-1273), la ciudad fue tomada por los almohades fuera de control, Abu Zakariya (Abu Zakariyya) de la dinastía Khamsid, quien en ese momento ya se había declarado emir de Túnez.

La creciente dinastía marroquí Mirinid incluye las ciudades de Ceuta y Tánger en su posesión (1273). Inmediatamente después de esto, Ceuta es capturada por la armada de Aragón, los miriníes se comprometen a pagar un tributo anual por la independencia de Ceuta.

El estado en expansión de los nazaríes ocupó Ceuta desde 1305 hasta 1309. Solo con la participación de los reyes de Castilla y Aragón los miriníes pudieron recuperar Ceuta.

El dominio musulmán sobre Ceuta terminó el 14 de agosto de 1415, cuando los barcos de guerra portugueses al mando del Príncipe Enrique el Navegante capturaron la ciudad en un día.

conquista portuguesa

El rey de Portugal, João I, llevaba varios años preparándose para la conquista de Ceuta. Especialmente para esta empresa, se construyó una poderosa flota, que consta de 200 barcos y 45,000 soldados. El 21 de agosto, una semana después del final de la batalla victoriosa, el séquito real pasó por las calles desiertas de la ciudad derrotada, mientras huía toda la población musulmana superviviente. El conde Pedro de Meneses, que participó en la toma de la ciudad, fue nombrado gobernador de Ceuta.

Por orden del rey, la mezquita musulmana de la Plaza de África fue destruida y en su lugar se construyó la Iglesia de Nuestra Señora de África. Las fortificaciones fueron rápidamente restauradas y modificadas para repeler los constantes ataques de los musulmanes, tanto por mar como por tierra.

La población de Ceuta ascendía entonces a 2500 habitantes, formada por soldados de la guarnición, un reducido grupo de comerciantes, artesanos y ex presos traídos para la construcción.

La conquista de Ceuta fue para los portugueses el comienzo de la senda dorada, la ulterior ofensiva de la cruzada hacia tierras del Magreb. De hecho, a partir de aquí comenzó la era de los grandes descubrimientos marítimos portugueses.

Ya en 1441, los portugueses recibieron la primera caravana de barcos con oro y esclavos africanos. A pesar de que el mantenimiento de Ceuta costó ingentes esfuerzos a Portugal, la expansión militar territorios africanos, era entonces la línea principal de la política exterior del país. A costa de grandes esfuerzos, tras cuatro intentos fallidos y la muerte del príncipe Fernando, los portugueses lograron tomar Tánger el 29 de agosto de 1471.

Dos años más tarde, tras la muerte del joven rey portugués Sebastián I (1578) durante la siguiente campaña marroquí, se unió el reino de Portugal (1580), se formó la Unión Ibérica (1580-1640). A partir de ese momento, se acepta generalmente que Ceuta quedó bajo la jurisdicción de la corona española. Tras la disolución de la Unión Ibérica (1640), el gobernador de Ceuta, don Francisco de Almeida, se mantuvo fiel al monarca español Felipe IV.

Dominio español de Ceuta

La incorporación oficial de Ceuta a España tuvo lugar en 1656. La ciudad recibió el título de Noble y Fiel. Tras el cambio de obispo, hubo un cambio en la moneda y el idioma oficial. Poco a poco, los habitantes de Ceuta se integraron en la sociedad española, algunas familias abandonaron la ciudad para siempre.

Los gobernantes marroquíes no abandonaron ni un segundo la esperanza de liberar a Ceuta. La ciudad estuvo constantemente bajo estado de sitio (1694, 1732, 1757, 1791), el sitio más largo (1694-1727) lo llevó a cabo el segundo sultán de Marruecos, Moulay Ismail, duró más de 30 años, hasta su muerte. Además de los enfrentamientos militares, la ciudad sobrevivió a dos plagas en 1720-1721 y 1743-1744.

La primera mejora en las relaciones con Marruecos se produjo durante el reinado del sultán Sidi Mohammed III bin Abdallah, mediante la celebración de un tratado de paz en 1767.

Los baluartes de Ceuta fueron utilizados tradicionalmente por el gobierno español como cárceles para los presos políticos que se oponían al régimen y por la libertad de las colonias sudamericanas.

La guarnición de Ceuta fue una de las primeras en apoyar el levantamiento de Madrid contra José Bonaparte el 2 de mayo de 1808, y durante la Guerra de la Independencia española (1808-1814) se refugiaron aquí numerosos representantes de la nobleza y el clero del sur de España.

Durante el reinado de Isabel II (1830-1904), el número de habitantes de Ceuta aumentó hasta los 10.000 habitantes, se inició el desarrollo de infraestructuras culturales, se abrieron teatros y casinos. Comienzan las fiestas en honor a Nuestra Señora de África, Carnaval. Posteriormente se construye una plaza de toros (1918).

El final del siglo XIX se convierte en el momento de la construcción de nuevas fortificaciones en Ceuta: Fortín de Benzú (1866-1881), Fortín de Aranguren (1865), Fortín de Isabel II (1865), Fortín de Francisco de Asís (1865) , Fortín de Mendizábal (1865), Fortín Renegado (Tortuga) (1864), Fortín de Anyera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serrallo (1860).

La siguiente etapa convulsa en el desarrollo de Ceuta comenzó con la ocupación pasiva de Tetuán y el anuncio de la creación de un nuevo Protectorado de España en Marruecos. Hacia 1920, la población de Ceuta aumentó a 50.000 personas, debido a la afluencia de mano de obra.

Fruto de la recuperación económica fue la construcción de la línea férrea Tetuán-Ceuta, la estación de autobuses, el mercado central, la ampliación del puerto, la construcción de viviendas, la mejora de las infraestructuras urbanas y el aumento del tamaño de la guarnición.

Tras el establecimiento de la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930), se planteó la idea de cambiar Ceuta por Gibraltar, sin embargo, esta idea no estaba destinada a materializarse. Tras la proclamación de la Segunda República Española, en el Congreso de Ceuta y Melilla (1935), Ceuta fue declarada centro político del nuevo Protectorado.

Durante la sublevación militar de 1936, Ceuta, sin resistencia, se pasó al bando del general Franco el 18 de julio y hasta la declaración de independencia de Marruecos (1956), la economía de Ceuta permaneció íntimamente ligada al Protectorado. situación política de la región trajo una restricción a la pesca en las aguas territoriales del norte de África, esto afectó negativamente al estado industria pesquera Ceuta. El cierre de la Puerta de Gibraltar (1969) supuso un cambio en la política fiscal de Ceuta respecto a la venta de mercancías de importación. La afluencia de visitantes de Algeciras motivó la apertura de un servicio de ferry directo Ceuta-Algeciras.

Con la muerte de Franco (1975), se restablece la monarquía española, asciende al trono el rey Juan Carlos I (1978). La adhesión de España a la Organización Mundial del Comercio y la apertura de Gibraltar tuvieron un impacto negativo en la economía de Ceuta. La adhesión de España a la UE (1986) proporcionó al Ayuntamiento de Ceuta financiación adicional para algunos proyectos, que transformaron significativamente el aspecto de la ciudad.

Desde 1995, Ceuta es una Ciudad Autónoma con Carta y legislación propia, régimen administrativo y judicial. Ceuta dispone de sus propias fuerzas armadas, tropa regular, legión y armada.

Ceuta (Ceuta española)- un pequeño semi-enclave en el norte Costa marroquí, justo enfrente Gibraltar que pertenece a España.

Ceuta- una vez una fortaleza costera inexpugnable, y ahora una pequeña, que consiste en una pequeña semi-isla en el Estrecho de Gibraltar con nueve kilómetros línea costera, de unos dos kilómetros de ancho, separada del Reino de Marruecos por una doble muralla fronteriza de más de tres metros de altura, propiedad de España desde 1580. Ceuta tiene el estatus de región autónoma de España en el norte de África.

El origen del nombre de Ceuta puede remontarse al nombre dado por los romanos a las siete montañas de la comarca (Septem Fratres - "Siete Hermanos"). Septem-Septa-Ceita-Ceuta. A lo largo de la historia, Ceuta ha sido conquistada sucesivamente por fenicios, griegos, punas, romanos, vándalos, visigodos, bizantinos y musulmanes, estando, al menos desde el siglo XIII, en el ámbito de los planes expansionistas de Castilla, cuyos primeros pasos se remontan al reinado de Fernando III San.

Área - 18,5 km, población - 75 mil personas. El enclave está separado de Marruecos por el muro fronterizo de Ceuta. Además de los españoles, en la ciudad viven personas de origen árabe, chino, indio y judío. Idiomas: El idioma oficial es el español. La población del Magreb también usa el árabe. El clima es subtropical y mediterráneo.

El exotismo de la ciudad oriental se manifiesta en las antiguas mezquitas de Ceuta, los baños árabes y los bulliciosos bazares con una gran selección de telas y joyas marroquíes, aunque sigue siendo más un asentamiento católico con muchos templos elegantes.

Llegar a la ciudad es bastante sencillo: cada hora sale un ferry desde la estación marítima de Algeciras hacia Ceuta, cruzando el Estrecho de Gibraltar en tan solo 40 minutos. Tras realizar una breve travesía marítima y disfrutar de las hermosas vistas de la costa africana, del sonido de las olas y del graznido de las gaviotas, se encontrará en una maravillosa localidad española con una magnífica arquitectura, potentes murallas defensivas y un gran puerto comercial, que es el principal componente de la economía ceutí.

Por supuesto, no te olvides de las maravillosas playas de Ceuta de arena blanca y aguas cristalinas. eligiendo lo mejor excursiones a España, obtendrá un placer increíble relajándose en la costa del mar, haciendo Deportes acuáticos deportes y buceo hasta el fondo marino, impactante por su belleza y abundancia de habitantes submarinos.

Atracciones en Ceuta:

Santuario e Iglesia de Santa María de África. (siglo XV)

Palacio Municipal (1926)

Iglesia de San Francisco

Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios

Parque Marino Mediterráneo

baños árabes

gran casino

Sinagoga Beth El

Edificio Trujillo

casa de dragones

Monumento a los Caídos en la Guerra Africana. Situado en la Plaza de África (Plaza de África). Dedicado a los caídos en la guerra de 1858-60. La altura es de 13,5 metros, en la parte inferior hay un interesante bajorrelieve en bronce realizado por el escultor Sushino. Hay una cripta cerca.

Plaza Coronel Ruiz (Plaza del Teniente Ruiz). Uno de los rincones más bonitos de la ciudad, situado en la Calle Real. Construido en honor al prócer ceutí Jacinto Ruiz Mendoza, uno de los próceres de la Guerra de la Independencia.

Otros atractivos ubicados en las afueras:

Fortaleza de Monte Acho. Situada en la montaña del mismo nombre, las primeras fortificaciones fueron construidas por los bizantinos y combinadas en un único sistema defensivo en la época omeya. La fortaleza adquirió su forma actual en los siglos XVIII-XIX.

Mezquita de Sidi Embarek

Estando hace casi un año en Marruecos, y habiéndose instalado en la ciudad de Tetuán, en el norte del país, entré de alguna manera en una conversación con cierto tío local. Dijo que aunque él mismo es marroquí, vive en la Málaga española. Y ahora se queda con su familia, pero luego volverá a España. Hablamos largo rato de los problemas de la emigración, de sus interrogantes y dudas, de las dificultades de adaptación y de la comprensible hostilidad de los españoles hacia los inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos, y soltó una frase destacable sobre el tema de que primero hubo “Conquista”. ”, luego “Reconquista”. Y ahora, cuando Europa se haya relajado, habrá una repetida “Conquista” musulmana. Mi interlocutor se rió cuando mencionamos que una tranquila segunda Conquista de Europa ya está en pleno apogeo, ya que en el mismo París una de cada cinco personas es de los países del Magreb. Dejó de reírse un momento y notó que en París la situación no es tan reveladora como, por ejemplo, en Marsella, donde está cada tercio de sus correligionarios. ¿Por qué estamos teniendo esta conversación? no sé Mi interlocutor desapareció tan repentinamente como apareció.

Al día siguiente, probablemente inspirado por la conversación sobre el tema de la Conquista, emprendí un viaje a la Ceuta española. Desde la estación de autobuses CTM de Tetuán salen autobuses lanzadera hasta el mismo paso fronterizo de Ceuta (40 km).

Vista de Ceuta desde el puesto fronterizo marroquí

Algunas palabras sobre estos taxis de ruta fija, también llamados Grand Taxi. Hablaremos del viejo y extremadamente desgastado Peugeot-504 o Mercedes-200. Estos vagones están llenos con muchos más pasajeros de lo esperado. Al menos 4 personas en la parte de atrás (a veces, más niños), más dos en el mismo asiento del pasajero en el frente. En total, en un automóvil diseñado para 5 personas, incluido el conductor, 7-9 conducen realmente. Es importante tener en cuenta estos matices, ya que este tipo de transporte puede ser extremadamente agotador en viajes largos. En mi caso, éramos siete, incluido el conductor, y en la cajuela iba un carnero que golpeaba constantemente y con fuerza contra el respaldo del asiento, del cual nuestras espaldas rebotaban hacia arriba y hacia abajo.

Los taxis de ruta fija llegan aquí desde el Tetuán marroquí. Además - aduanas y una zona neutral.

El camino a España es un largo pasaje entre dos vallas. Las tías marroquíes llevan mercancías para la venta.

Valla fronteriza que separa Ceuta española y Marruecos

Si Tánger es la puerta de entrada a Marruecos para los europeos de todas las tendencias y necesidades, entonces Ceuta es la puerta de entrada al mundo para los compradores marroquíes y los mochileros raros. Estas puertas son muy diferentes entre sí tanto en apariencia como en el contingente de quienes cruzan estas fronteras. Ceuta (en árabe - Sebta) ocupa 18 kilómetros cuadrados e incluye una península montañosa que se adentra en el mar, conectada a la tierra por un estrecho istmo, donde se encuentra la ciudad de Ceuta. El enclave está separado de Marruecos por una línea de barrera fortificada, que es claramente visible desde algunas posiciones panorámicas ya dentro del enclave. El cruce fronterizo es único. En primer lugar, no tome fotografías en el territorio de las terminales, ya sea español o marroquí. Cuando me detuvieron, dos chicas españolas que filmaron con una cámara de vídeo el proceso de inspección aduanera del coche. Su detención no se limitó a una sugerencia verbal, sino que los metieron en un coche de la gendarmería y se los llevaron en dirección a Tetuán.

Ceuta

Más. Un grupo de estafadores locales (molesters), aparentemente no exactamente orientados al turismo, intentarán venderle tarjetas de inmigración para que las llene. Esto se ofrece a todos, pero no debe escucharlos: las tarjetas se emiten de forma totalmente gratuita en las ventanillas de control de pasaportes. Los turistas hacen una cola separada de los marroquíes y muy rápidamente, después de haber recibido un sello a cambio de una tarjeta llena, siguen hasta la terminal española, que está a unos cincuenta metros. Y aquí, ya del lado español, me llamó la atención la facilidad con la que entran multitudes de personas en Europa. Nadie comprobaba los documentos de las personas que entraban en España.

Repito, en general, nadie revisó los documentos de ninguno de los que siguieron por este paso fronterizo. Ni siquiera saqué mi pasaporte, solo caminé entre una multitud de marroquíes, y un minuto después terminé en una parada de autobús ya en el territorio del enclave.

El autobús número 7, con la inscripción “Centro Ciudad” acaba de llegar a la parada, toda la multitud felizmente subió a él y nos fuimos. La paz sea contigo, España. Y, sin embargo, cabe señalar que, en el contexto de los lamentos de los europeos sobre el flujo de inmigrantes ilegales de África, las fronteras aquí son realmente transparentes. Mirando hacia adelante, noto que en el camino de regreso, nadie revisó los documentos. Y otro momento: desde la frontera hasta el centro de la ciudad (2,5 km), puede caminar por el terraplén.

Ceuta es digna de una pequeña digresión histórica. Muy breve, lo prometo, porque yo mismo no soporto que los autores de notas de viaje, imaginándose profesores de historia, reescriban desde Internet lo que no tienen ni idea.

Entonces, para los españoles, Ceuta es como Crimea y Kronstadt para los rusos, Gibraltar para Gran Bretaña, la Estatua de la Libertad para los EE. UU. y Jerusalén para los israelíes. Por lo tanto, es bastante comprensible lo sensible que es España a cualquier especulación sobre sus últimas posesiones africanas. Especialmente con Ceuta, sobre la que no se arriaba la bandera española desde 1580, cuando fue adquirida a los portugueses.

Marruecos tiene grandes ambiciones para Ceuta y Melilla, y el conflicto del año pasado entre los dos países por la propiedad de una pequeña isla a pocos kilómetros al noreste de Ceuta es otro ejemplo.

Mantener los enclaves es un orgullo nacional en España, por lo que hace tiempo que se hace la vista gorda ante el hecho de que ambos enclaves están subvencionados, que el paro alcanza el 30% y que se ofrece una exención fiscal total para atraer residentes allá. En este contexto, las reivindicaciones de los españoles sobre el Gibraltar británico, que consideran su territorio apropiado ilegalmente por los británicos, parecen extremadamente cínicas e irónicas.

En mi opinión, Ceuta destaca por el hecho de ser un enclave europeo en África, colorido e inusual. Un pueblo con una población de 75 mil habitantes, de los cuales un tercio son marroquíes. Hay un agradable centro histórico, un par de iglesias, una sinagoga, un teatro de la ciudad y... eso es todo.

Aquí hay un paraíso para los amantes de las antiguas fortalezas y otras fortificaciones: hay al menos cinco fortalezas en Ceuta, dos de las cuales sorprenden con su escala y poder. Uno de ellos, el Foso de San-Felipe, a la entrada del centro histórico de la ciudad, es una auténtica obra maestra del arte de la fortificación medieval. Vale la pena pasar un par de horas aquí, incluida una visita a un pequeño pero interesante museo de la ciudad. De hecho, este enorme bastión separa la ciudad del continente africano, pues aquí, en la parte más angosta del istmo, se cavó una zanja por donde salpica el agua del mar.

El segundo fuerte, Fortaleza de Hacho, está ubicado en la cima de una montaña, en el lado opuesto de la península, o unos 4 km al este del centro de la ciudad. La fortaleza, cuyos muros con torres de vigilancia y numerosas aspilleras se extienden a lo largo de 2,5 km, rodea la cima de la montaña del mismo nombre.

El tercer fuerte, Castilio de Desnarigado, se encuentra en el extremo oriental de la península, a 7 km del centro de la ciudad ya un kilómetro. Los fuertes cuarto y quinto son menos imponentes, están mal conservados y están ubicados en la parte sur de la península.

En principio, no es tan difícil hacer un recorrido radial a pie desde la ciudad hasta todos los fuertes. Como lo hice yo, después de caminar unos 10 km. Este es un camino difícil, pero con muchas impresiones y lugares magníficos para la fotografía panorámica, no solo de Ceuta, sino también de Gibraltar, que es perfectamente visible desde aquí, que está a menos de 30 kilómetros en línea recta.

Me gustaba Seuta. Si miras este lugar como un lugar de residencia, entonces la sensación de claustrofobia es inevitable. Un enclave con una longitud máxima de 9 km y una anchura máxima de 1,8 km, encajonado entre el mar y la frontera, conectado con Europa por transbordadores - lugar ambiguo para la residencia permanente. Y no del gusto de todos. Las ventajas incluyen un clima maravilloso, mar cálido, vivienda barata e incentivos fiscales.

Media hora después, entré en el edificio de la terminal de pasajeros del puerto de Ceuta. Desde aquí salen cada hora ferries y catamaranes de alta velocidad hacia la Algeciras española. Cabe destacar que los ferries a tierra firme son más caros aquí que de Tarifa a Tánger. Pagué 34 euros por trayecto (desde Tarifa eran 29 euros) y esa era la tarifa mínima. Un pequeño incidente ocurrió durante el embarque, cuando resultó que el boleto comprado era un bono, que debía ser canjeado por un salón de embarque en otra ventanilla. Por lo tanto, perdí el catamarán más cercano. Es bueno que los boletos se vendan sin tiempo y sean válidos para cualquier catamarán durante el día. El control de pasaportes se lleva a cabo antes de embarcar, pero de nuevo, de forma selectiva. Delante de mí, una familia marroquí fue revisada durante mucho tiempo y a fondo, pero yo y varias personas detrás de mí pasamos sin sacar sus pasaportes y abordamos el barco de la misma manera.

Y así, cruzar de nuevo el Estrecho de Gibraltar, esta vez en sentido contrario. La cordillera de Ceuta en forma de camello se va desvaneciendo lentamente en la distancia, fusionándose poco a poco con las montañas de la costa africana. Media hora y solo son visibles los contornos generales del lugar donde recientemente comprendí los misterios de las antiguas fortalezas y las peculiaridades de cruzar fronteras.

Pero por estribor aparece el peñón de Gibraltar. El catamarán entra en la Bahía de Algeciras, frena y es el momento de hacer unas buenas fotografías. Todo está muy cerca. Aquí están los muelles del puerto de Algeciras, y enfrente, al otro lado de la bahía, literalmente a cinco kilómetros, el puesto de avanzada británico de Gibraltar.

Sabía por la guía que Algeciras en sí era de poco interés desde el punto de vista turístico. Grande puerto marítimo, puerta de España a África. Pero aquí estaba yo para pasar ese día y esa noche. Sin agobiarme con la agonizante elección, simplemente me dirigí al hotel económico más cercano que se menciona en el LP. Este es el Marrakesh Motel dirigido por una amigable familia marroquí. Una habitación individual con baño privado en el piso cuesta aquí 20 euros, y una habitación doble cuesta 30 euros.La principal ventaja de este lugar es que se encuentra en una ubicación excepcionalmente cercana al puerto, la estación de autobuses y la estación de tren. A cualquiera de las estaciones a tan solo unos minutos andando. Aquí dejé mis cosas, me duché y sin perder un tiempo precioso de luz (ya era mediodía en el reloj), me dirigí a la estación de autobuses cercana. ¡Me voy a Gibraltar! Pero sobre eso aquí.