Antes, un viaje a Mongolia tampoco requería grandes complicaciones, pero ahora todo es aún más fácil. En 2019, los residentes de Rusia no necesitan visa para Mongolia si no quieren pasar más de 30 días en el país. Nuestro asesoramiento le ayudará a navegar y preparar todos los documentos necesarios para entrar al país y más allá. a largo plazo. Estas reglas son relevantes en 2019.

Para solicitar una visa no es necesario contactar personalmente con el consulado, esto también se puede hacer por correo electrónico. Para hacer esto, deberá enviar todas las copias necesarias de los documentos y cuestionarios por correo electrónico, y los propios documentos, por correo postal o por mensajería.

Solicitud de visa

Necesitará los siguientes documentos:

• formulario de solicitud de visa completado;
• pasaporte internacional (original) y copia de la página con fotografía;
• una fotografía (3x4 o 3,5x4,5 cm);
• documentos que confirmen que está realizando alguna actividad a la que regresará después del viaje:
• una carta de su trabajo o escuela sobre la concesión de licencia;
• licencia comercial y declaración de impuestos si es un empresario individual;
• documentos del fondo de pensiones si es pensionista.
• invitación;
• documento que confirme el pago de la tasa de visa.

Costo y tiempo de procesamiento

La tarifa de la visa se paga en dólares y es de $50. La solicitud se revisa dentro de los 5 días. Si necesita obtener una visa más rápido, puede solicitar un procesamiento urgente y luego la tarifa de la visa le costará aproximadamente el doble.

Llenando el formulario

Muestra de cómo completar un formulario de solicitud para una visa mongol de larga duración

El formulario debe completarse en ruso, mongol o idiomas ingleses. Rellénelo de forma cuidadosa y legible, con bolígrafo negro o directamente en formato electrónico. No debería haber ningún error.

La invitación depende del motivo por el que viajas a Mongolia.

Viaje turístico de larga duración

Si viaja como turista, la invitación debe ser emitida por una agencia de viajes de Mongolia y confirmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Mongolia. Incluso si prepara los documentos usted mismo, sin la ayuda de las agencias de viajes rusas, tendrá que ponerse en contacto con el consulado de Mongolia.

Viaje de negocios

Si el viaje está relacionado con el trabajo, deberá presentar una invitación de la empresa anfitriona en Mongolia. Esta invitación deberá estar certificada y firmada según todas las normas, debiendo indicarse allí el motivo y duración del viaje.

Estudios

Si viaja a Mongolia para estudiar, necesitará una carta de admisión de la institución educativa que confirme su condición de estudiante y la duración de sus estudios.

Visado de tránsito

Deberá proporcionar documentos que confirmen la ruta (copias de los boletos) y las fechas de viaje. También necesitas una copia de la visa del país de destino.

Menores

Si viaja con un niño, las condiciones para él serán las mismas: un pasaporte extranjero si su estancia en el país no supera el mes y una visa por un período más largo. Si el niño es menor de 16 años, se le puede incluir en la visa de los padres. deben ser manejados por los padres o tutores. Cuando viaja con uno de los padres, necesita el consentimiento escrito y certificado del otro.

Otros tipos de visas

Además de las anteriores, también existen los siguientes tipos de visas:

• visas de entrada, salida y entrada-salida;
• 2 veces;
• visas múltiples (para una estancia de hasta un año);
• Visas de tránsito de 2 entradas o tránsito múltiple.

Cruce fronterizo

Hay diferentes formas de llegar a Mongolia desde Rusia.

1. En avión. De Moscú a Ulán Bator volará en aproximadamente 6 horas, los vuelos operan casi todos los días. Los aviones también vuelan desde Irkutsk y, de forma irregular, desde otras ciudades. También puedes volar en tránsito por otros países.
2. En tren. Los trenes de Moscú a Mongolia salen dos veces por semana (la duración del viaje es de unos 4 días), desde Irkutsk, todos los días (unas 36 horas).
3. En coche.
4. En autobús (desde Ulan-Ude, Kyzyl).

régimen sin visa, no se necesitan otros documentos.

Puedes moverte por todo el país en coche sin problemas, con la única excepción de las zonas fronterizas (a 30 km de las fronteras): para permanecer en estas zonas necesitarás permisos especiales, en otros casos te cobrarán la entrada a algunas zonas fronterizas.

También puedes alquilar un coche en Ulán Bator. Pero de acuerdo con la ley, junto con el automóvil, tendrá que "alquilar" un conductor local; usted mismo no podrá conducir dicho automóvil. Lo mejor es alquilar un coche por un día.

Hay 29 puestos de control en la frontera entre Mongolia y Rusia. Entre ellos se encuentran los internacionales, bilaterales, estacionales y de tránsito.

Cruzar la frontera para los rusos no supone ningún problema si tienen documentos necesarios. En términos de tiempo, esto lleva desde 4 horas hasta todo el día, dependiendo de la cola en la frontera en ese momento. Tenga en cuenta que tendrá que pagar derechos de aduana tanto en el lado ruso como en el mongol.

De camino a casa desde Vladivostok, la niña decidió pasar un rato en Mongolia. Publicamos su receta de viaje.

Los precios están actualizados a la fecha de publicación. 1 € = 2864 mongoltugrik

¿Por qué Mongolia?

Pocos viajeros visitan Mongolia y quienes lo hacen lo consideran uno de los países más impresionantes que jamás hayan visto. Esta fue la primera razón por la que fui a este país. El segundo: en junio apareció el "Hogar para todos": un proyecto de la Academia de Viajes Libres, que se organiza periódicamente en diferentes paises paz. Cualquier viajero puede vivir en una casa así de forma gratuita. Me atrajo la oportunidad de interactuar con diferentes viajeros y aprender algo nuevo de ellos.

Los viajeros y turistas rusos no miman particularmente a Mongolia. Conocí gente que vivía cerca de la frontera con la tierra natal de Genghis Khan, pero yo nunca había estado allí. ¡Pero en vano! El viajero tendrá algo que ver en este país, y la ventaja será que la mayoría de la población habla ruso (muchos en una conversación conmigo llamaron a Mongolia la 16ª república de la URSS).

¿Cómo llegar allá?

El principal aeropuerto de Mongolia está situado cerca de Ulán Bator y se llama Aeropuerto Internacional Buyant-Ukha - Chinggis Khan. De media, un avión desde Moscú en ambas direcciones cuesta 500 € y el vuelo dura 6 horas. Los ciudadanos de Ucrania y Bielorrusia deberán llegar a Mongolia mediante un traslado en Moscú.

Otra opción es volar a ciudades rusas cercanas al país: Irkutsk o Ulan-Ude. Los billetes de avión aquí ya costarán menos: unos 200 €. Desde Irkutsk a la capital de Mongolia ya se puede viajar en tren (90 €), y desde Ulán Bator en autobús (20 €) o también en tren (60 €).

El legendario Ferrocarril Transiberiano, la carretera que une Moscú con Ulán Bator, es muy popular entre los turistas europeos. Un billete de tren costará 260 € y el viaje durará poco más de cuatro días. El tren sale sólo los martes y miércoles desde la estación Yaroslavsky.

Visa, moneda, vivienda.

Los rusos no necesitan visa para Mongolia si planean visitar este país por menos de 30 días. Los ucranianos y bielorrusos tienen más suerte: no necesitarán visa si planean permanecer en este país menos de 90 días.

Aquí se utilizan los mismos tugriks como moneda. Los billetes representan al fundador del Imperio mongol, el gran Genghis Khan. En general, verá su nombre o imagen todo el tiempo en Mongolia, en los nombres de hoteles, tiendas, cervezas y platos diversos. Los mongoles todavía aman y honran mucho a Genghis Khan.

“Encontrarás el nombre o la imagen de Genghis Khan en nombres de hoteles, tiendas, cervezas y platos diversos”

La mayoría de hoteles en Mongolia se concentran en la capital, Ulán Bator, donde se puede encontrar alojamiento para todos los gustos y presupuestos. Así, el albergue más barato costará desde 3 €, y la “suite presidencial” en el hotel de Ulaanbaatar costará 500 €. En general, también vale la pena buscar Couchsurfing en todo el país solo en Ulaanbaatar. Es cierto que pueden intentar venderte algún tipo de recorrido por el país a través del Couchsurfing, ya sea al desierto o a verdaderos nómadas, no estés de acuerdo. Personalmente, recibí muchas solicitudes de este tipo (incluso recordé dónde había exactamente la misma situación con el Couchsurfing), pero también escribieron mongoles comunes y corrientes que me invitaron felizmente a su casa. Así que me quedé con un hombre que regentaba un albergue, donde conocí a chicos interesantes de todo el mundo.

Transporte

No se puede escribir mucho sobre el transporte en Mongolia, simplemente porque no existe. Puedes moverte fácilmente por la ciudad y distancias cortas usando autobuses, pero si quieres ir al desierto de Gobi o algún otro ciudades interesantes, entonces la única opción aquí es un coche (ya sea haciendo autostop o alquilando).

En mi opinión, hacer autostop en Mongolia es excelente, la gente lo acepta con mucho gusto. Pero aquí tendrás que enfrentarte a tres dificultades a la vez: a veces estas mismas personas maravillosas te pedirán dinero, la segunda es que en partes remotas de Ulaanbaatar el tráfico es mucho menos intenso. Una vez incluso tuve que esperar dos horas por un coche. La tercera dificultad es que en algunas partes de Mongolia no hay ninguna carretera.

Si hacer autostop no es lo tuyo, entonces opta por alquilar un coche. El precio medio de un coche para tres días en bookingcar es de 300€. En servicios menos conocidos puedes alquilar un coche desde 70€ al día. La opción más rentable sería alquilar un "Loaf", ya que tiene capacidad para 8 personas.

Ruta

No quería ir al desierto de Gobi porque ya había estado en el Sahara, así que construí mi ruta de tal manera que pasara la mayor cantidad de días posible en el país y viera tantas cosas interesantes como fuera posible. Entré a Mongolia desde Ulan-Ude y salí en Kyzyl.

Ulán Bator(4 dias)

Prepárate: Ulán Bator es prácticamente la única ciudad de Mongolia en el sentido en que estamos acostumbrados a verla. Aquí hay una combinación única de rascacielos soviéticos con pequeñas yurtas al lado.

Puedes quedarte atrapado en Ulán Bator durante mucho tiempo, ¡especialmente si estás rodeado de buena compañía! En el albergue donde vivía para hacer Couchsurfing, había muchos extranjeros interesantes. A veces podía pasar medio día sin salir de casa hablando con los chicos. ¡Es sorprendente cuántos extranjeros caminan penosamente por Mongolia! ¿Quizás deberíamos adoptar esto? En mi última noche en el albergue, mi anfitrión nos preparó una cabeza de carnero, un auténtico manjar mongol que no se parecía a nada que hubiera probado antes. Además de la carne en sí, esta fue la primera vez que comí ojos y sesos de cordero. Suena terrible, pero en realidad es muy sabroso y definitivamente vale la pena probarlo.

“Además de la carne en sí, esta fue la primera vez que comí ojos y sesos de cordero. Suena terrible, pero en realidad es muy sabroso".

Además de pasar el rato en un albergue, Ulán Bator tiene mucho que ofrecer al viajero cultural. Empezar con plaza central Genghis Khan, donde se encuentra el monumento al héroe nacional de Mongolia, Sukhbaatar. Desde aquí puedes caminar hasta Museo Nacional de Historia de Mongolia (Juulchin 1). Merece la pena venir aquí para ver la vida de los mongoles desde la prehistoria hasta nuestros días; la entrada al museo cuesta 5€.

Desde el Museo de Historia puedes ir a otro museo: dinosaurios (Plaza de la Independencia, quinto Khoroo, distrito de Chingeltei/Chingeltei duureg quinto Khoroo) , la entrada cuesta un poco menos de 2 €. En Mongolia, los científicos han encontrado muchos restos de dinosaurios y puedes conocerlos en este museo (¡son huesos de dinosaurios reales!).

Una vez que hayas terminado de aprender sobre los dinosaurios, ve a Palacio de Invierno de Bogdy Gegen (Khoroo 11), donde podrás ver las condiciones en las que vivió el último emperador de Mongolia. El paseo desde el centro durará aproximadamente media hora, pero es mejor caminar, porque en Ulán Bator hay terribles atascos. El coste de la entrada al museo es de 3€.

Desde el palacio estará a poca distancia del monumento a la amistad militar entre las tropas soviéticas y mongolas. zaysan (Monte Zaysan) . Desde aquí será fantástico contemplar la puesta de sol y ver todo Ulán Bator desde arriba.

Después de haber disfrutado de la parte histórica de Ulán Bator, puedes dedicar con seguridad el segundo día al aspecto budista. Comience con el monasterio budista más grande de Mongolia y el primer centro religioso del país. Monasterio Gandantegchenlin. Aquí viven permanentemente más de 600 monjes y se llevan a cabo diversos rituales budistas. El monasterio se hizo famoso, entre otras cosas, gracias a la estatua hueca de Buda de cobre y oro de 26 metros. La entrada aquí te costará 1,25€. Además de este monasterio, en Ulán Bator hay muchos datsans pequeños, pero son menos interesantes para el viajero.

Puede reservar un día relajado para ir de compras. Para ello, ven a mercado de naran tul (Khoroo 14). Aquí podrá, en primer lugar, realizar compras para su próximo viaje a Mongolia, así como simplemente comprar recuerdos nacionales. Aquí se pueden encontrar, entre otras cosas, huesos de dinosaurios, productos de lana de camello y yak y vestidos nacionales. Cuidado: hay carteristas en el mercado, ¡así que mantén todas tus pertenencias delante de ti y nunca las pierdas de vista!

Parque Nacional Gorkhi-Terelj(2 días)

Hemos pasado un ratito en la ciudad y ya es suficiente, ¡es hora de ir a la naturaleza! Afortunadamente, en Mongolia sólo hay una naturaleza y también muchas. parques Nacionales. Puedes llegar a Gorkhi-Terelj en autobús, que te costará algo menos de un euro y el trayecto durará unas dos horas.

El parque es muy bonito: los camellos pastan solos entre las montañas y algunos incluso se ofrecen a montarlos. El parque es mejor conocido por sus rocas de formas inusuales creadas por la naturaleza. También dentro del parque se encuentra Templo budista Aryaabal, ¡donde definitivamente deberías mirar! Este es un lugar de poder, un lugar donde descansan el alma y el cuerpo. Durante la subida al templo tendrás que superar 100 escalones blancos y 8 negros, momento en el que estarás rodeado de tablillas de madera en las que está escrita la sabiduría budista.

Puedes quedarte ahí mismo en el parque. Hoy en día, se han construido aquí muchos centros turísticos que ofrecen recreación, incluso en una yurta nacional (costará a partir de 30 €). Confié en el azar y mientras hacía autostop conocí a una familia maravillosa que me permitió vivir en su yurta.

Un viaje a parque Nacional Te aconsejo combinarlo con un viaje a Estatua de Gengis Khan en Tsonzhin-Boldog. Esta es la estatua ecuestre más alta del mundo. Además de ver la estatua desde el exterior, puedes entrar, donde te estará esperando un museo dedicado a Genghis Khan, y también podrás subir plataforma de observación en lo alto de la estatua. Entrada 3 €.

“Las enormes dunas y el silbido del viento te harán sentir como si estuvieras en un verdadero desierto”.

Parque Nacional Elsen-Tasarhai (1 día)

Si tú, como yo, no quieres gastar mucho tiempo y dinero visitando el Gobi, ve al parque Elsen-Tasarkhay, donde podrás ver un pedazo del desierto. Se necesitan unas cuatro horas en coche desde Ulán Bator, pero la gente ya no viene aquí. transporte público, por lo que tienes dos opciones: hacer autostop o alquilar un coche. Enormes dunas y un viento silbante son los que te harán sentir como si estuvieras en un auténtico desierto. Por la noche, aquí las estrellas brillan más que nunca. Para verlo todo, lleve una tienda de campaña o solicite pasar la noche con nómadas locales.

Jarjorin (1 día)

Desde el parque será conveniente llegar a Kharkhorin, la antigua capital del Imperio mongol en el siglo XIII (que antes se llamaba Karakorum). A pesar de su antigua grandeza, hoy la ciudad parece un pueblo normal y, en general, no hay nada que hacer aquí. Será interesante aquí para aquellos que quieran ver el lugar donde se formó la Horda Dorada y comenzó el camino de Genghis Khan. Vale la pena visitar las ruinas aquí. ciudad antigua Karakorum, del que lamentablemente queda poco, eche un vistazo al monasterio Erdene Zu del siglo XVI. A la gente también le gusta venir aquí para contemplar el enorme falo de piedra, sobresaliendo del suelo. El falo se dirige hacia el hueco, que los lugareños llaman útero femenino. Los lugareños asocian varias leyendas con este “monumento” único. Según ellos, una mujer sin hijos debería sentarse en el falo y rezar para tener hijos, y entonces, dicen, el problema se resolverá. Otra leyenda dice que solía haber monasterio. El falo se convirtió en un recordatorio para los monjes de que debían aprender a domar su carne, en lugar de tener citas con chicas del pueblo vecino.

Ulaang (2 días)

Como la frontera de Mongolia con Rusia no pasa por este puesto de control los fines de semana, tuve que quedarme más tiempo en Mongolia. Ulaangom es una ciudad pequeña y corriente a la que los rusos suelen ir a comprar productos chinos. Aquí hay hoteles donde te puedes alojar por 2€, pero yo instalé mi tienda junto al río que fluye fuera de la ciudad. También había "cabañas de verano": yurtas de los mongoles y rebaños enteros de vacas, caballos y yaks pastando.

Vale la pena detenerse aquí para charlar con los encantadores mongoles, probarse como pastor pastoreando ganado (¡me permitieron montar a caballo gratis, persiguiendo vacas lentas!) y simplemente tomar un descanso de lo que acaba de hacer. Buen viaje por toda Mongolia.

Trucos de la vida

No es necesario comprar un tour para visitar una auténtica yurta mongol. Los mongoles son gente muy amigable y simplemente te invitarán a su casa si les agradas.

No esperes nada interesante de los supermercados mongoles, básicamente aquí puedes encontrar la misma comida que estamos acostumbrados a ver en las estanterías de nuestros supermercados. Para delicias nacionales, vaya directamente a los cafés o al mercado.

El principal producto que comen los mongoles es la carne. Aquí será muy difícil para un vegetariano, así que llévate un par de kilogramos de verduras: en Mongolia valen su peso en oro.

Puedes venir a Mongolia sin ningún motivo o puedes venir con uno. La razón más importante para venir aquí es la más importante. fiesta nacional en Mongolia, Naadam (en 2019 será del 11 al 15 de julio). Aquí encontrarás lucha mongola, carreras de caballos y tiro con arco, todo muy impresionante.

Incluso si vas a viajar a Mongolia en verano, lleva ropa abrigada. Por la noche en el desierto y la estepa puede hacer mucho frío.

Presupuesto para uno por 10 días:

Comida – 25€

Museos – 5€

Transporte – 2€

Recuerdos – 6€

Durante la noche - Couchsurfing y tienda de campaña

Total: 38€

Foto:

Mongolia es el lugar de nacimiento de Genghis Khan. El país de los vientos, del cordero y de las estepas.
Esta es una reseña de un corto viaje independiente a Mongolia. Alquile un coche con conductor en Ulán Bator.

Comunicaciones móviles e Internet en Mongolia. El tiempo en Mongolia. Cocina mongol: lo que comen los mongoles. Parques nacionales de Mongolia y fotografías de ellos.

Hoy es 1 de septiembre. Como en Rusia, en Mongolia este día es declarado Día del Conocimiento. Este día se celebra con actuaciones de aficionados, carreras de caballos y camellos, así como con la prohibición de la venta de alcohol en los restaurantes de Ulán Bator.

Por eso, queridos lectores de este tema, estoy sentado, abatido, en el mismo centro de Ulaanbaatar, con un vaso de agua y esperando la comida que pedí.

Mañana iré a comer carne guisada con piedras. . Y luego .
Por cierto, no venden, pero hay mucha gente borracha en la calle.

Viajar solo a Mongolia

Quería hacer este viaje desde Ulán Bator.
La última vez se propuso viajar juntos desde Tomsk o Barnaul. Pero soy tal que no soporto depender de nadie; me sugirieron que fuera en compañía de alguien a quien no conozco personalmente y con quien nunca antes había viajado a ningún lado.

Y soy muy sensible con mis compañeros de viaje y hace tiempo que juré no viajar con nadie. Por lo tanto, sólo pensé en Ulaanbaatar y en alquilar un jeep aquí en Mongolia.

Resultó que en Mongolia los coches se alquilan sólo con conductor.
Resultó, literalmente antes de partir, que la empresa SIXT, que alquilaba coches en el aeropuerto de Ulán Bator, había cerrado su oficina de representación.

Imagínese la situación: tengo en mis manos billetes comprados por millas en la compañía Aeroflot, los billetes ya se han pospuesto de junio a septiembre porque los planes han cambiado un poco... y aquí es un fastidio.

¿Qué hacer? ¡Por supuesto que vamos!
Soy Vinsky y debo mostrar con mi ejemplo personal cómo deben comportarse los verdaderos viajeros independientes.

El día de mi salida hacia Ulan Bator (30 de agosto), envié cartas similares a varias empresas mongolas encontradas buscando “alquiler de coches Ulaanbaator” a través de Google y entre varias respuestas instantáneas elegí la que más me convenía:

• por precio
• en ausencia de una solicitud para pagar algo por adelantado (no soporto dar dinero por adelantado)

Observo que las empresas rusas incluidas en la lista de correo ofrecieron los precios más monstruosos.
Según tengo entendido, simplemente multiplicaron por dos los precios existentes en Mongolia.

Entonces, tengo una reunión 4 horas antes de la salida.
La mochila contiene una cazadora, calcetines, un par de camisetas, además de una computadora portátil, una tableta y un teléfono.
Estoy listo.
En el duty free se compra vodka en paquetes pequeños para regalo y un paquete de galletas para el mismo.

Visa para Mongolia

La visa de Mongolia se tramitó con antelación. Cuesta $100. De toda la lista de documentos necesarios (boletos, formulario de solicitud, fotografía, certificado de empleo, copia de la primera página del salario), sólo la invitación es difícil, pero se hace fácilmente a través de una empresa rusa con sede en Ulán Bator. La invitación cuesta 800 rublos. Para otras cuestiones, es mejor contactar directamente con los mongoles.

Ahora no necesitas visa para Mongolia

Aeropuerto de Ulán Bator

Mongolia me recibió con un cartel “Sergey Vinskiy – Bienvenido a Mongolia” y una mañana soleada.
El conductor taciturno me acompañó hasta el jeep encargado: Land Cruiser 80 y me entregó una tarjeta SIM del operador mongol Mobicom, comprada a petición mía.

Internet móvil en Mongolia

Por tradición, te hablaré de Internet móvil en el país al que planeas viajar.
Tomé la tarjeta SIM para una tableta Samsung recién comprada: tamaño normal, no micro.
No funcionó en la tableta. Luego tomé su teléfono Samsung del conductor y creé un punto de acceso en él.

Todo. Aunque Internet era débil (GPRS), lo tenía.
Permítanme hacer una reserva de que en los lugares donde regresé a Ulaanbaator esta tarde no hay ninguna comunicación celular. Pero en el camino, en los pequeños pueblos, se podía consultar el correo.

Ruta en Mongolia

Como tenía 4 días para hacer todo (para la prueba decidí no arriesgarme y volar a Mongolia por un corto tiempo), la ruta que compilé utilizando los sitios web en inglés de las empresas mongoles era lógica:
– No mido el tiempo de Gobi
– los lagos y la pesca no me interesaron por primera vez
– Ulaanbaator no me interesó, especialmente

¿Qué hay a 300-400 km de la capital de Mongolia?
Comer Khustain Nuruu– dunas de arena (Elsen Tasarkhai), que de hecho resultó ser una atracción turística con paseos en camello al estilo Potemkin
Comer Jarjorin– la antigua capital de Mongolia (puedes pasar 30 minutos explorando y luego almorzar en Dream World)
Comer Valle de Orkhon– pero esto ya es interesante.

Primera vez en Mongolia

Lo que se nota inmediatamente en Mongolia es su identidad como Rusia: las mismas carreteras rotas, una gran cantidad de SUV y basura a lo largo de las carreteras. Las mismas casas anodinas en la ciudad, en Ulán Bator y en la periferia: tenía la fuerte sensación de que no estaba en Mongolia, sino en Buriatia o región de irkutsk. Mismo.

Salimos del aeropuerto y nos dirigimos a la ciudad a recoger víveres para el camino.
Desde que hice un curso con todo incluido, me alimentarían 3 veces al día, me proporcionarían alojamiento durante la noche a lo largo de la ruta, pagarían las entradas y los impuestos y también repostarían el coche.

El precio me lo anunciaron por email y estuve de acuerdo: 5 días 4 noches = 1050 dólares, sin incluir el hotel de la última noche en Ulán Bator.

Intenté cambiar dinero en el aeropuerto, pero el conductor me dijo en voz baja (tenía un conductor que hablaba ruso y entendía ruso):

- No hay necesidad de perder el tiempo. Si necesitas tugriks, te los daré. Luego, al llegar, lo devolverás.

El alfabeto cirílico en un país asiático parece extraño y divertido.
La escritura mongol fue prohibida aquí en los años 30 del siglo pasado, cuando Chaibalsan comenzó a construir el socialismo en Mongolia, siguiendo el ejemplo del CCCP.

Esta devoción fue generosamente recompensada con la construcción masiva de edificios de apartamentos de la época de Jruschov, casas de paneles con tejas azules (a la Biryulyovo), fábricas, minas y centrales eléctricas.

Hay tres de ellos en Mongolia. Uno está situado a la salida de la ciudad en el camino desde el aeropuerto: es un monumento al socialismo. Monstruo humeante uno a uno en la carretera de circunvalación de Moscú en el área de Kapotnya.

Las tiendas están llenas de productos de la Federación Rusa, así como de vodka local (Genghis Khan, por supuesto) y cerveza.

Tomé vodka y probé cerveza, la habitual basura en polvo como Siberian Crown o Klinsky.
Tomemos como ejemplo el probado Tigre.

Mientras recogían la canasta de alimentos (en realidad era una canasta llena de enlatados), empezó a llover. El cielo se volvió gris y se hundió casi hasta el suelo. Es terrible: todo a nuestro alrededor es gris y encima hay tristeza y melancolía.

Salimos de la ciudad por un camino completamente accidentado. Cada minuto que alguien intentaba cortarnos el paso, se oía un constante zumbido de bocinas y los nuevos Land Cruisers competían con chatarra coreana rota para ver quién podía derrotar a quién.

Sólo faltaban hogazas de pan y coches UAZ: te mostrarían a la madre de Kuzka. Pero estaban por delante.

Delante estaba la verdadera Mongolia.
Así me lo imaginé: desierto, interminable, frío, ventoso e increíblemente hermoso.

Un poco sobre la cultura de conducción en Mongolia

No hay cultura. No hay respeto. Los peatones son unos idiotas. Y se dan cuenta.

Carreteras en Mongolia

El camino hacia el oeste. Asfalto. En algunos lugares hay hoyos, baches, baches. El conductor jura, murmura que el asfalto en general es malo y que no habría nada mejor que él (asfalto).

Todos los obstáculos se sortean en sentido contrario al tráfico o al costado de la carretera (más a menudo). A pesar de que a menudo hay más baches en los costados de la carretera que en el asfalto, aparentemente hay alguna razón para esto: a menudo noté autos en los costados de la carretera con las piernas sobresaliendo por debajo y pedazos de un neumático reventado justo después de esos baches en la carretera.

Trabajan en la carretera, pero no mucho. Lo que se pone en las fosas se mete en agua, en un charco, y al cabo de un par de meses sale como el empaste de un diente podrido.
Te dije que un mongol y un ruso son hermanos para siempre.

Cafés de carretera en Mongolia

Dos horas de camino. Necesitamos desayunar. Paramos en una cantina de carretera.
Muy curioso, mientras me traen la sopa con empanadillas que pedí, miro al público: el conductor.

Usan este comedor como hotel: hay habitaciones en el segundo piso y, después de recibir la ropa de cama allí mismo, en el comedor, suben las escaleras con un colchón enrollado debajo del brazo.

Los trabajadores de la restauración no pueden dejar de ver una serie de televisión rusa con doblaje en mongol. Canal Rusia2.

Le pregunto a mi conductor:
– Sí, a la gente aquí le encantan las series de televisión rusas, y aunque hay series de televisión coreanas y chinas, ven las rusas y por eso las emiten en horario de máxima audiencia.
Yo digo que un mongol y un ruso son hermanos para siempre.

Obo y hadak en Mongolia

En Mongolia, aquí y allá hay montones, y a veces montones de piedras, mezcladas con billetes y caramelos.
Como regla general (o más bien siempre), en el centro de dicha pirámide hay un poste al que se atan cintas multicolores.
Vi algo similar en Buriatia. Le pregunté al conductor: ¿qué son estos señuelos chamánicos?

"No", dice, "este ya es un tema budista, se habla de ello". Cualquiera que quiera recibir una bendición del cielo debe rodear la pila en el sentido de las agujas del reloj y arrojar ofrendas. Por lo general, son dulces o vodka: el vodka se lanza al cielo y luego a los 4 lados.
- ¿Y las cintas?
- Esto es algo malo. Azul significa cielo, blanco el alma, rojo coraje, amarillo riqueza.

Sin embargo, un hadak azul no nos haría daño ahora, pensé, de pie bajo la llovizna. Luego sacó una botella de whisky de su mochila y la distribuyó a cada lado del mundo… y también mojó los cielos.

Cordero en Mongolia

El asfalto se fue acabando poco a poco.
O mejor dicho, terminaba en un pueblo cuyo nombre, naturalmente, olvidé. Una atracción es el aeródromo. Casi cubierto de maleza. Pero una vez (durante la época de la URSS) los AN-2 volaron aquí desde Ulaanbaatar.

Compramos carne en este pueblo.
Cordero, el kilo cuesta unos 2 dólares.

"De alguna manera tu cordero huele demasiado". Quiero decir que huele a carne de cabra...
Déjame contarte un secreto: soy un gran admirador del cordero. Era. Pero después de la sopa con albóndigas de muflón (de cabra), que comí en la cantina, aunque la regué toda con abundante vodka…. Siento que este olor me sigue. Y la vista de la carne desencadena mi reflejo nauseoso.
- ¡De qué estás hablando!...

Y luego comenzó una excursión al proceso de corte de un cadáver de carnero o cordero.
Al principio se dijo que los coreanos, chinos y de otras nacionalidades no saben sacrificar ganado:

“Les cortan el cuello y los dejan atados boca abajo para que les salga la sangre...

– ¿Te gusta beber sangre? – No pude resistirme sarcásticamente, pero el conductor no le prestó atención.

– Primero, cortaron la piel de la oveja en el vientre...

- ¿No siente dolor? - lo interrumpí de nuevo

- No sé, no soy una oveja... Entonces, después de hacer la incisión, meten la mano allí y suben hacia la columna. Y hay dos arterias allí. Entonces, necesitas sentir cuál está pulsando. Agárralo con fuerza y ​​rómpelo.

"Ups..." fue todo lo que pude decir. Lo imaginé, hice una mueca, pero no retrocedí.

- Bueno, ¿por qué es bueno?

“Y por eso, míralo tú mismo: nuestra carne es roja, porque tiene sangre, pero entre los montañeses es blanca, porque toda la sangre se ha derramado”.

- Fresco. Probablemente renunciaré al almuerzo hoy...

Mongolia salvaje

Y así comenzó la Mongolia que imaginé a partir de las obras de la película Mongol, Urga, el territorio del amor, los libros de Chapaev y El vacío... Aunque este último se refiere más bien al barón Ungern; sin embargo, el conductor fue torturado constantemente por él. , como el tesoro de Genghis Khan; generalmente proviene de otras fuentes.

Leí mucho sobre Mongolia cuando era niño.
Comenzaron las colinas cubiertas de abetos, los ríos comenzaron a saltar sobre las rocas, comenzaron los campos de colina en colina con césped de la serie "Golf".

El jeep subió constantemente por el camino rural, bordeando la piedra pómez negra de lava endurecida que tenía miles de años.

Este camino no es asfalto. A cada paso, algo nuevo se abre ante tu mirada: un paisaje, un animal, un pájaro, una colina. Y qué bueno que aquí haya poca gente.

pueblo mongol

– Sergey, ¿almorzamos? – la voz del conductor interrumpió mi admiración fuera de las ventanillas del jeep.
- ¿Por qué no y dónde?
- Ahora habrá un pueblo. Mis amigos viven allí; les advertí que pasaríamos por allí.
Al mismo tiempo sentirá la hospitalidad mongola.

Por supuesto. Eso es lo que quería: estar con una familia. Nada ostentoso, para turistas. Pero el verdadero. Entonces, es hora de comer y beber cosas amargas.

El pueblo no es diferente de lo que vimos en nuestro último viaje a Baikal: las mismas calles sin pavimentar, techos multicolores y toda la basura en el patio, como si el pueblo de los Plyushkin viviera aquí.

La cabaña, o más bien la casa, es maciza y está hecha de alerce macizo. El interior es previsiblemente barato, con lámparas chinas en el techo y linóleo. Pero aún mejor. que en nuestro desierto ruso.

Y las personas no son ancianas con abuelos borrachos: son relativamente jóvenes (por cierto, descubrí la edad del conductor: es igual que yo, 46 ​​años, pero se parece a mi abuelo (que descanse en el cielo ).

La anfitriona susurró cuando nos vio. Colocó taburetes bajos junto al cofre pintado, cubierto con hule.

Un buuz arrojó una palangana de aluminio sobre la mesa; esta es una variante de las poses de Buryat y un plagio del jiaozi chino: bolas de masa al vapor. Agujero en la parte superior para que escape el vapor.

Un relleno sencillo elaborado con cordero troceado, pero muuuy fresco. Sí, fresco, pero por el frío y la lluvia cerca de la estufa de barriga que crepita alegremente. Esto es lo que necesitamos.

Saco un cheque finlandés. ¿Quieres? Como desées.
Tomo un tazón de té y lo sirvo frío. Después puse en mi plato con las manos unos buuz y encima el lecho que traje (mi inclusión, eso sí).

Me como el primero y me quemo con jugo. Se inserta inmediatamente y sin vodka.
Bebo un cuenco de un solo golpe y otra botella en la boca.
Toda la cara está cubierta de pasta de tomate. El conductor le da un trapo, no hay servilletas. Tirará.

Así que, mientras hablamos de política, economía y mujeres, nos terminamos un cuenco y media botella de vodka...
¡¡¡Cortejar!!!
Ahora me gustaría dormir un poco... Pero aún quedan 50 kilómetros de camino difícil por delante.

Cómo cocinar marmota en Mongolia

Cuenta la leyenda que había una vez un guerrero valiente que podía acertar a cualquier objetivo con un arco. Y un día les dijo a todos: dispararé al sol. Y apuntó al Sol, tensó la cuerda del arco y disparó, y la flecha definitivamente habría dado en el Sol, si no fuera por la golondrina.

La golondrina resultó ser la última porque derribó el vuelo apuntado de la flecha. No le pasó nada: se fue volando para ocuparse de sus asuntos. Y el valiente y certero tirador juró:
"Si no mato a este maldito pájaro, me cortaré los pulgares y viviré bajo tierra".

Ha pasado un año.
El tirador nunca pudo alcanzar y matar a la golondrina.
Así nació la marmota...

Está prohibido matar marmotas porque ya se han comido casi todas. Por lo tanto, hay que contactar a los cazadores furtivos para que repitan el proceso de cocción con vídeo.

El proceso de compra de una marmota recuerda al proceso de compra de marihuana: mirando a nuestro alrededor, entramos por la puerta de entrada. Allí nos entregan una bolsa de plástico con el cadáver, se llevan 45.000 y desaparecen.

Necesitamos comprobar si la marmota está enferma. Esto se hace inspeccionando visualmente las almohadillas de las patas. Si son negras, todo está bien y la marmota estaba tan sana como un buey. Bueno, si son rojos, entonces existe la posibilidad de contraer algún tipo de plaga o ántrax.

Pero aun así cometimos un error: nos trataron como estudiantes: definitivamente teníamos que asegurarnos de que a la marmota le dispararan en la cabeza. Esto se hace así: inflas la marmota como un globo a través del lugar donde una vez estuvo la cabeza (¡no lo confundas con lo contrario!) y queda claro si tu animal es hermético o no. El nuestro resultó estar lleno de agujeros como un colador.

Le dispararon, nada menos... Pero esto también se puede curar: lo remendamos con medios improvisados, como por ejemplo un torniquete para neumáticos de coche.

Karakórum

La antigua capital de Mongolia: Karakorum
¿Vale la pena visitarlo?
No vale la pena. Nada muy interesante para recorrer 350 km desde Ulan Bator hasta aquí.

Si tan solo te detuvieras 30 minutos en el camino. Tome una fotografía del muro, la maleza en el territorio y varios edificios de arquitectura de “pagoda” no original.

Bueno, si eres un budista creyente, puedes hacer girar los tambores con mantras y también mirar la gran olla de bronce en la que se preparaba la comida para 200 monjes.

Hay varios restaurantes cerca: Dream World (en el momento de mi visita aquí estaba cerrado y el guardia agitó una escoba delante de mi nariz, molesto por algo) y un par más en los campings.

A los campamentos se llevan a ancianos y ancianas de Europa y Estados Unidos para que puedan vivir un poco en la piel de los mongoles. Yurtas con aire acondicionado y calefacción. Los turistas caminan con la boca abierta ante un modelo de un guerrero mongol con armadura de pie en un restaurante.

La comida es asquerosa, compleja. El servicio es tal que el personal aparentemente está tan cansado de estos abuelos que la sonrisa se les ha borrado de la cara para siempre y el odio hacia los visitantes gotea por el suelo como Botax.

En lugar de visitar la antigua capital de Mongolia, la ciudad Karakórum, Te aconsejaría que intentaras ordeñar un yak.
Te cuento una actividad apasionante.

Parque Nacional Gorkhi-Terelj

Se tarda entre 30 y 40 minutos en llegar desde Ulán Bator. Lo principal es salir de Ulán Bator. Los atascos aquí son peores que en Moscú.

Después de pagar la entrada y entrar al parque, inmediatamente te relajas después de la capital. Hay pocos coches aquí. Hermosa naturaleza. Hay muchos lugares donde alojarse: recomiendo el hotel de golf UB-2. No es caro: unos 80 dólares por una habitación individual. En el bosque. Hay mujeres paradas en la carretera vendiendo bayas (los arándanos ahora están disponibles en Mongolia).

Usando UB-2 como base, puedes pasear o montar a caballo por la zona durante el día. Hay un lago y un río en el parque. No sé sobre pesca. No lo he visto: los mongoles no pescan.

El valle por el que pasa la carretera está rodeado de hermosas rocas redondeadas. Aquí se encuentra la famosa roca de las tortugas, cerca de la cual los molestos comerciantes le ofrecerán tomarse una foto con un águila por 1000 tenge.

En general, puedes pasar el día y la noche. Adecuado para quienes están en tránsito por Mongolia y desean registrarse allí.

Horhog

En este punto decidí intentar cerdo. Este es un plato nacional de Mongolia a base de cordero guisado con patatas, leche y repollo. Elaborado en lata.

Diseñado para 6-10 personas.
Como lo pedí para mí me hicieron una versión ligera.
Sé que lo que hice estuvo mal.
Pero más que el sabor del plato (conozco bien este plato como cordero bajo sachem en Montenegro y Croacia, o como kuerdak en Kazajstán), me interesaba:

¿Por qué poner piedras calientes en una olla a presión si de todos modos la carne se guisa al fuego?

Esta pregunta nunca fue realmente respondida. Sospecho que antes, cuando escaseaban las ollas a presión, los mongoles cocinaban carne con piedras calientes, como lo hacen con la cabra (no hacen carnero con piedras, ya que su lecho estalla con el calor).

Lo preparó una familia propietaria de un terreno en el Parque Nacional Gorkhi-Terelj. CON
Les informo que todo mongol tiene derecho a una parcela de tierra gratuita de 70 por 70 metros.

Esto no se aplica a terrenos en Ulaanbaatar ni a parques nacionales.
Esta familia tuvo suerte de que sus antepasados ​​vivieran aquí. La familia alquila yurtas a los residentes de la ciudad que vienen al parque a hacer un picnic.

Una de las mujeres se agacha junto a la carretera con un cartel de GER y, si hay interés, acompaña a los invitados hasta el lugar.

No sé por qué, pero los mongoles están muy apegados a estas yurtas.
Cuando venimos de picnic, es costumbre que nos sentemos al aire libre, y ellos se sientan y se tumban en estas mismas yurtas.

Muchas yurtas están equipadas con antena parabólica y batería solar. Pero no vi ducha ni retrete en ninguna de las yurtas.
Defecto. Los mongoles necesitan trabajar en esta cuestión.

Cómo cortar y comer una cabeza de cordero

Escrito en un artículo aparte: .

5 /5 (9 )

Viajando por Mongolia en un "nueve"(mayo de 2009)

Alexey Rassulov, Perm

Ya está, visitamos Mongolia. Somos Alexey, yo, de 56 años, y Stas, de 31 años, empleados de la empresa de Perm Iskra-Turbogaz LLC. Empezamos a pensar en un viaje a este país unos seis meses antes de su realización, después de leer historias en línea sobre naturaleza casi virgen, áreas escasamente pobladas y excelente pesca en los lagos y ríos más limpios. Quería verlo todo con mis propios ojos y, como dicen, vivirlo en mi propia piel. Por falta de tiempo (sólo teníamos dos semanas de vacaciones) y las limitadas capacidades del coche disponible, decidimos tomar la ruta más corta desde la frontera y, según nos pareció, la ruta más fácil (qué equivocados estábamos !!!), para conocer sólo los países de la parte Noroeste. Administrativamente, pertenece al territorio del aimag (distrito) de Bayan-Ulgiy y está ubicado geográficamente en las montañas de Altai de Mongolia, en altitudes de 2000 a 2500 m sobre el nivel del mar. Al norte, este aimag limita con la República rusa de Altai, al oeste y suroeste con la República Popular China. La población principal son los kazajos, que se mudaron aquí durante la época zarista. Nuestro objetivo específico era visitar y, si era posible, pescar en los lagos de montaña Khoton y Khurgan, situados casi en la frontera con China, así como un viaje al lago Tolbo, a 70 km al sur de la capital del aimag, la ciudad de Bayan-Ulgii. Inicialmente, teníamos la intención de conducir nuestro propio coche hasta Bayan-Ulgiy y allí unirnos a un grupo de turistas rusos, para quienes una de las agencias de viajes siberianas estaba organizando rafting en el río Hovd, que fluye desde los lagos Khoton-Khurgan. Se llegó a un acuerdo con el director de esta agencia de viajes de que nosotros, junto con el grupo, seríamos llevados a los lagos en vehículos UAZ de Mongolia, y luego alquilaríamos uno de ellos y viajaríamos solos. Sin embargo, literalmente últimos días Antes de partir, llega un mensaje de que la salida del grupo se pospone y nos quedamos solos con nuestros planes. A estas alturas ya se han recibido los visados, se ha recogido el equipo, se han firmado las vacaciones, por lo que decidimos no cambiar nada e intentar hacer el viaje por nuestra cuenta. Salimos de Perm el 22/05/09 después del trabajo, por la noche. Hay 3.000 km desde Perm hasta la frontera entre Rusia y Mongolia, y unos 250 km a través de Mongolia desde la frontera hasta los lagos a través de Bayan-Ulgii. Nuestro vehículo es un "nueve" con inyección de combustible producido en 2001, ligeramente modernizado para este viaje. Estaba equipado con una transmisión principal más baja y un diferencial autoblocante, lo que aumentaba significativamente la capacidad de cross-country. Además, llevamos dos repuestos, el mínimo necesario para una posible sustitución de repuestos y sensores, materiales de reparación y herramientas. Los líquidos incluyen aceite y anticongelante. Durante las primeras 24 horas pasamos por las ciudades de Ekaterimburgo, Tyumen, Omsk, recorrimos 1.700 km sin descanso y pernoctamos a orillas del río Om (Foto 1).

Luego pasamos por las ciudades de Novosibirsk, Biysk, Gorno-Altaisk y, habiendo hecho sólo una parada más o menos larga en el río Katun (Foto 2), la noche siguiente a las cuatro de la mañana hora local estábamos en el Puesto de control fronterizo de Tashanta, que se encuentra en la República de Altai.

Ante las puertas cerradas del puesto de control ya se encontraba un coche procedente de Kazajistán. Para aclarar: los familiares de los kazajos "mongoles" se ven obligados a viajar desde Kazajstán a través del territorio ruso, ya que se requiere una visa a través de China, y frontera común Mongolia y Kazajstán no lo hacen. Entonces, después de acomodarnos detrás del kazajo, pasamos el resto de la noche comiendo en el auto. A las nueve de la mañana comenzó un movimiento en el puesto de control, a las diez nos permitieron pasar la puerta y comenzó el paso fronterizo. Aduanas, transporte y control de pasaportes: todo el trámite en el lado ruso duró una hora y media. Luego recorrimos veinte kilómetros de tierra de nadie y todo se repitió con los mongoles. Sólo que lleva el doble de tiempo. Bueno, los muchachos no tienen adónde apresurarse: ¡el servicio continúa! Finalmente estamos en la tierra de Genghis Khan (Foto 3).

Stas conduce. Por costumbre, pisé el acelerador (la carretera parecía bastante lisa, aunque con gravilla), pero después de un kilómetro nos dimos cuenta de que el coche no duraría mucho con esa conducción. De hecho, la carretera era una tabla de lavar natural, sobre la que se sacudía toda el alma y las ruedas estaban listas para soltarse en cualquier momento. Tuve que reducir la velocidad y caminar a una velocidad de 20-25 km/h. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que podían abandonar la carretera principal y avanzar por uno de los innumerables caminos laterales dispuestos a lo largo de la estepa en la misma dirección (Foto 4).

Entre ellos había bastante suaves, que permitían mantener velocidades de hasta 40-50 km/h. Más allá del pequeño pueblo de Tsagannur, a 20 km de la frontera, las montañas visibles a los lados se acercaron notablemente a la carretera, la interminable estepa se redujo a un valle entre montañas y comenzó el ascenso. La superficie de grava de la carretera principal a Ulgii desapareció y se volvió indistinguible de muchas carreteras secundarias. Uno de ellos nos llevó a la montaña, y recién cuando el auto empezó a calentarse nos orientamos con la brújula y nos dimos cuenta de que íbamos al lugar equivocado. Llevábamos un navegador con nosotros, pero sin mapa de Mongolia. No pudieron encontrarla ni siquiera en Moscú. Pero había un mapa en papel de 20 kilómetros de todo el país con una cuadrícula de coordenadas en grados, ciudades, pueblos, carreteras, etc. De vuelta en casa, dividí cada grado en cien partes, de modo que las coordenadas de cualquier objeto en el mapa pudieran determinarse con una precisión de aproximadamente 0,01 grados. Tuvimos que recurrir a la ayuda de este mapa y navegador, que permitió determinar nuestras verdaderas coordenadas. Resultó que nos desviamos mucho de la carretera hacia el Este. Ingresamos las coordenadas de Ulgiy en el navegador y, usando la función "movimiento directo", condujimos a lo largo de la línea dibujada en la pantalla. Así que volvimos a salir a la carretera principal y luego siempre usamos esta técnica. Mongolia comenzó a sorprender desde el Desde el principio. Los paisajes circundantes estaban simplemente aturdidos. Las montañas alrededor poco a poco se hicieron cada vez más altas, aparecieron picos nevados, pero lo más inusual e inusual ante nuestros ojos fue la ausencia total de vegetación en ellas y el desierto absoluto (Foto 5).

Sólo las aves raras encontradas (Foto 6) y las ardillas terrestres nos recordaron la idoneidad de estos lugares para el hábitat de cualquier ser vivo.

Habiendo descendido del primer paso a 2200 m de altura, nos encontramos en una carretera asfaltada (!!!) de buena calidad (Foto 7). Tuvimos un divertido paseo por el asfalto durante 30 km y, tan inesperadamente como empezó, terminó. Los innumerables caminos trillados que ya conocíamos comenzaron de nuevo. En el tramo de 90 kilómetros de la carretera a Ulgiy cruzamos otro paso con una altitud de unos 2000 metros. El viaje completo desde la frontera hasta la ciudad duró unas cuatro horas. No hay nada especial que decir sobre la “capital” del aimag, excepto que a través de ella fluye el río Hovd, uno de ríos más grandes Mongolia. Proviene exactamente de esos lagos a los que intentábamos llegar. El pueblo es un conjunto de chozas de adobe con techos planos, mezcladas con yurtas (Fotos 8, 9).

Y sólo en la zona del mercado hay un par de docenas de casas de dos pisos y varias calles algo asfaltadas, aparentemente restos de la época soviética. En el mercado, que encontramos con la ayuda de los residentes locales, cambiamos 1.000 rublos por sus tugriks y deambulamos por las tiendas en busca de souvenirs. Pero no compramos nada que valiera la pena. Pero encontramos un estacionamiento para los taxis UAZ que transportan personas a los pueblos de los alrededores. Empezamos a preguntarles sobre las entregas a los lagos Khoton-Khurgan. Nos explicaron durante mucho tiempo lo que necesitábamos, hasta que apareció un chico que hablaba un poco de ruso. La temporada pasada trabajó para una empresa de viajes rusa que llevaba turistas a estos lagos. Cobraba 100 dólares al día por sus servicios, nuestro gas. A la pregunta ¿dónde puedo conseguir permisos para visitar la zona fronteriza y parque Nacional en la zona de los lagos, respondió vagamente. Yo mismo decidiré todo. Bueno, cogimos su teléfono (hay servicio de telefonía móvil en el pueblo) y decidimos ir primero al lago Tolbo. Además, este conductor estará libre sólo en un día. Encontramos la salida de la ciudad y nos dirigimos lentamente hacia el sur a una velocidad de 20-30 km/h. Recorrimos 70 kilómetros hasta el lago sin ningún problema. En el camino conversamos con la población local. Primero ayudaron a un kazajo que intentaba sin éxito arrancar su motocicleta IZH. Cuando mostró velas que parecían más bien tizones, las tiré y le di dos velas de mi suministro. Los atornilló a la motocicleta y ésta arrancó inmediatamente. Después de una larga diatriba, de la que entendieron que Rusia-Mongolia es amistad, cada uno tomó caminos separados. La segunda vez nos detuvimos cerca de un puente sobre un río seco para fotografiar un enorme cartel mongol de “soyombo” (símbolo de unidad nacional) hecho de piedras en una orilla empinada (¡fue mucho trabajo!) (Foto 10).

Una multitud de niños, guiados por uno de sus padres, llegó corriendo desde una yurta situada cerca. Tuve que comprarlos con una bolsa de productos secos. En el camino a Tolbo no había nada más interesante, a excepción de las montañas circundantes. Cuanto más nos acercábamos al Sur, más severos y altos se volvían (Foto 11,12).

Contemplación picos de las montañas Provocó un cierto temblor en las rodillas y, al mismo tiempo, un deseo de hundirse cada vez más en su montón. Probablemente, sentimientos similares los experimente un conejo parado frente a la boca abierta de una pitón. Sin embargo, llegaron ilesos a la parte superior del lago (Foto 13)

Durante mucho tiempo buscamos algún río que desembocara en él, suponiendo que pescar allí podría ser más productivo, pero no encontramos nada. Entonces decidieron buscar al menos un lugar protegido del viento. Ese día soplaba un viento frío y muy fuerte del norte a lo largo del lago. Fuimos suertudos. Detrás de una cresta de rocas costeras, cerca de un cobertizo de piedras, encontramos un hueco donde era posible montar una tienda de campaña, y no muy lejos, un coche, para que no fuera visible desde la carretera (Foto 14, 15).

El resto del día lo dedicamos a montar el campamento, preparar la comida; no comimos nada caliente en todo el día, descansamos, nos sentamos frente a una botella de vodka y fotografiamos los paisajes circundantes. No pescamos. Nos acostamos temprano: el camino y las impresiones del día anterior pasaron factura, a la mañana siguiente todo se calmó y al amanecer fui a tirar una cuchara. Deambulé por la orilla durante una hora y media hasta que tuve suerte. Saqué un kilo y medio de osman (charbón de montaña en términos científicos). Regresó a la tienda y despertó a Stas. El pescado se frió y la mayor parte se desechó porque era imposible soportar tantas espinas pequeñas. Por la tarde, cuando hizo mucho más calor, continuamos pescando. Stas capturó cuatro tímalos de cuatrocientos gramos cada uno en aguas poco profundas, y yo capturé otro osman de menos de un kilo en el mismo lugar. La tarde de ese día la pasamos muy bien comiendo sopa de pescado osman y tímalo frito, al mismo tiempo que consumíamos todo el resto de vodka. El tiempo había mejorado, las montañas y el lago circundantes eran muy hermosos a la luz del atardecer y nos sentíamos como personas primitivas y parte de la naturaleza. (Foto 16,17,18).

Durante dos días, ni una sola persona apareció en las orillas desiertas del lago. Sólo las raras colas de polvo en la carretera bajo las montañas provenientes de los automóviles que pasan, y un rebaño de ovejas que una vez apareció cerca (Foto 19) nos recordaron la civilización.

Durante las reuniones de la tarde decidimos que habíamos completado el plan para el lago Tolbo y, en general, no había nada más que hacer aquí. Además, después de familiarizarnos con las carreteras locales, su estado y el principio de paso por valles entre montañas, llegamos a la conclusión de que podríamos intentar llegar a los lagos Khoton-Khurgan por nuestra cuenta. Bueno, si eso no funciona, entonces ve al lago Achit, ubicado no tan alto en las montañas y mucho más cerca de la frontera. Será más fácil volver a casa. Con este plan nos fuimos a la cama. A la mañana siguiente desayunamos tranquilamente, levantamos el campamento y regresamos a Ulgii. Llegamos a la ciudad sin incidentes. En la entrada llenamos hasta el tope con gasolina 92 ​​(¡todavía la tienen aquí!), intercambiamos tugriks en el mercado, compramos algunas provisiones y nuevamente tratamos de averiguar dónde conseguir permisos para visitar los lagos. Pero esta pregunta quedó sin respuesta para nosotros. Simplemente no nos entendieron. Decidimos ir sin permiso y negociar en el acto. Con la ayuda de los residentes locales encontramos una salida de la ciudad al pueblo de Ulankhus, que se encontraba en la ruta prevista, y nos dirigimos hacia lo desconocido. No creo que hubiéramos decidido ir sabiendo de antemano todas las dificultades que nos esperaban. El primer paso más allá de Ulgiy tiene 2400 metros de altura (según el navegante) y un camino arenoso (Foto 20)

superar en varias etapas. El coche se calentaba, el sistema de refrigeración no podía soportar la carga del motor, aunque la calefacción estaba encendida y el ventilador siempre estaba funcionando en el tercer modo. Paramos, nos refrescamos y subimos más. En el último tramo antes del montículo del paso, el coche empezó a patinar en general. Las ruedas motrices delanteras carecían de tracción. Tuve que dar la vuelta y recorrer los 150-200 metros restantes hacia atrás (Foto 21).

Nos dirigimos a una plataforma horizontal en la cima del paso, según la tradición local, pusimos nuestras piedras y trapos atados en el “obo” (una pirámide de piedras hecha por el hombre), para que los dioses locales nos favorecieran en el próxima pasada (Foto 22).

Imagínese la sorpresa de los mongoles, que se apiñaron en la UAZ como arenques en un barril, y después de media hora también subieron al paso. En mi opinión, era la primera vez que veían aquí un turismo, especialmente uno con matrícula rusa. Entonces todo fue más fácil. También hubo pasos, pero no tan altos, hubo descensos y movimientos por valles, cuando la carretera permitía velocidades de hasta 50 km/h. Pero durante todo el camino nos acompañaron magníficos paisajes de duras montañas, raras yurtas con la obligatoria manada de seres vivos cerca (Fotos 23,24,25) y águilas solitarias buscando a sus presas. El camino a Ulanhus (80 km) duró tres horas o un poco más.

Sí, no teníamos mucha prisa. Tiempo permitido. Este pueblo, de acuerdo con su estatus, resultó ser mucho más miserable que Ulgiy. (Foto 26).

Al parecer, se formó sólo porque se encuentra en el cruce de varias carreteras. Aquí no necesitábamos absolutamente nada, así que lo pasamos sin parar. Lo recuerdo sólo por la inscripción en ruso “Café” en la cabaña de adobe (me pregunto quién visita este “Café”?) y el puente de madera sobre el río Hovd, que se cruzó con la mayor precaución, temiendo caer como una rueda. en enormes agujeros entre tablas medio podridas. Hasta el siguiente asentamiento: Dzengel. Condujimos con bastante confianza. El navegante nos mostró la dirección general, por lo que no tuvimos miedo de perdernos entre los muchos caminos. Elegimos el que era mejor y al siguiente paso todavía se reunían (Foto 27).

Por el camino fotografiamos todo lo que nos parecía interesante y paramos a descansar. En general disfrutamos el viaje (Fotos 28,29,30).

Aquí está Dzengel, otra colección de chozas y yurtas de arcilla. Hay un problema aquí. Intentamos encontrar el puente sobre el río Hovd por nuestra cuenta, ya que el otro camino estaba dibujado en el mapa y iba por la orilla opuesta. Recorrimos toda la zona, pero nunca encontramos el puente. tuve que contactar Residentes locales. Se reunió todo un consejo. (Foto 31).

Entendían adónde íbamos, pero no podían entender por qué necesitábamos ir al otro lado del río. Finalmente, un tipo inteligente que hablaba un poco de ruso examinó cuidadosamente nuestro mapa y explicó que estaba equivocado. Dicen que habrá un puente, pero después de cuarenta y cinco kilómetros. Y ahora tenemos que remontar el río por esta orilla. Le agradecieron al chico con un paquete entero de cigarrillos rusos y al resto le dieron uno a cada uno. Después de dejar el pueblo nos encontramos en un camino rocoso que discurría a lo largo del río. Aquí el paisaje cambió dramáticamente. A lo largo de las orillas del río y en las laderas de las montañas aparecieron alerces, y en la llanura aluvial, en algunos lugares, crecieron verdes matorrales de algunos arbustos. Esta fue la primera vegetación leñosa que vimos en Monogolia (Foto 32,33).

A pesar de que la carretera era generalmente horizontal, el coche empezó a calentarse. Miramos debajo del capó y el tanque de anticongelante estaba vacío. Echamos en él todo el bidón de repuesto de cinco litros y condujimos con normalidad durante un tiempo. Entonces el coche empezó a calentarse de nuevo. El motivo es el mismo: falta de anticongelante. Esto ya es grave, ya no lo teníamos. Nos detuvimos y comenzamos a buscar la causa de la fuga. Quitamos el termostato y tenía un pequeño agujero debido a la corrosión. Lo parcharon con epoxi y volvieron a armar todo. No había salida, tuvimos que echar agua del río al sistema de refrigeración. Ya estaba familiarizado con esta situación. Ahora el ventilador del sistema de refrigeración ya no podía encenderse automáticamente, así que tuve que conectarle uno de los interruptores de la cabina para encenderlo manualmente si era necesario. Por suerte, me llevé un par de metros de cableado del coche. Útil. Después de estas mejoras condujimos normalmente, pero teníamos que controlar constantemente la temperatura del motor. Este camino junto al río resultó muy difícil para nuestro coche (Foto 34).

No es de extrañar que un anciano en Dzengel mirara su distancia al suelo e hiciera un gesto para mostrar dudas sobre la posibilidad de conducir hasta los lagos. El principal obstáculo eran las piedras, que no siempre se podían quitar o evitar de la carretera, especialmente en las subidas cortas pero empinadas, que abundaban. Luego había que, simplemente sin escatimar en la suspensión, apretar estúpidamente el acelerador y sujetar el volante con más fuerza. Me elogié cien veces por mejorar el coche antes del viaje y me regañé la misma cantidad de veces por “ahorrar” en neumáticos. Lo teníamos como uno de carretera normal y lo habíamos estado ejecutando por cuarta temporada. Aquí, como mínimo, necesitas neumáticos de rally. Por cierto, fue en esta carretera donde uno de los neumáticos explotó por completo y hubo que cambiarlo por uno de repuesto. Sólo nos queda una rueda de repuesto. Sin embargo, seguimos adelante. Ya era de noche y, para no conducir con las luces encendidas, decidimos pasar la noche en la costa de Hovd. Afortunadamente, apareció una salida conveniente al río. El lugar resultó maravilloso. Encontramos un claro con auténtico césped verde, rodeado de arbustos y lleno de madera seca. Frente a nuestro aparcamiento hay un arroyo de río, debajo del cual probablemente debería haber peces. Y no nos ven desde el camino por los arbustos (Foto 35, 36). Montamos una tienda de campaña y preparamos la cena. Pasamos una velada maravillosa a orillas de un río de montaña.

Pero la noche se hizo sentir. Hacía mucho frío y por la mañana descubrimos que el agua de las botellas estaba congelada. Esperamos con dificultad a que saliera el sol, preparamos el desayuno en el fuego por primera vez (antes lo habíamos hecho en una estufa primus), desayunamos, levantamos el campamento, destruimos cualquier rastro de nuestra presencia e intentamos ir a pescar. Lanzamos cucharas debajo del rifle durante una hora, pero no vimos ni un solo bocado. No buscamos otros lugares porque teníamos que irnos. Salimos a la carretera y continuamos nuestro camino. A lo largo del río de vez en cuando veíamos yurtas de pastores, en el valle y en las laderas de las montañas veíamos rebaños de ovejas y yaks (Foto 37,38).

Durante todo el viaje nos topamos con una UAZ, desde donde los mongoles miraron a nuestro "nueve" como si se tratara de una nave espacial extraterrestre. Pero, en general, nadie se preocupaba por nosotros. Estábamos solos con las montañas circundantes y nuestro objetivo. Finalmente, el camino conducía a un puente sobre Hovd, bloqueado por una barrera. Había varias yurtas cerca (Foto 39).

De ellos se acercaron dos mujeres y un grupo de niños. Una de las mujeres, que hablaba un poco de ruso, explicó que a continuación comienza un parque nacional y que hay que pagar dinero para entrar. No nos opusimos, sobre todo porque se trataba de la ridícula cantidad de 180 rublos por persona (en tugriks). A cambio, nos entregó unos billetes verdes de aspecto totalmente oficial, en los que escribió el plazo de estancia (dos días) que le habíamos indicado. Otra mujer pidió más dinero. Entendimos qué tipo de operación de puente era. Ellos también le pagaron y recibieron a cambio un papel escrito a mano. Ordenó que lo pegaran en el parabrisas. Después de estos trámites, se abrió la barrera y nosotros, después de darles chocolate a los niños, seguimos adelante. A juzgar por el estado del tablero del puente, el dinero recaudado de los viajeros no se gasta en reparaciones, sino en algún otro propósito. Rodeamos la montaña de la derecha, en la que descansaba el puente, y al cabo de un par de kilómetros vimos una enorme mancha blanca, que al principio nos confundieron con sal. Resultó que el hielo del charco o lago congelado aún no se había derretido. Nos tomamos una foto con él y continuamos nuestro camino (Foto 40).

Ahora nos alejábamos del río. De nuevo hubo subidas, valles, pasos. Raros grupos de árboles ya no desaparecieron en las laderas de las montañas. Más adelante aparecieron picos nevados que, supuse, serían las montañas de la frontera con China (Foto 41).

Recorrimos otros diez kilómetros por un vasto valle (por él deambulaba un camello solitario) (Foto 42), superamos otra subida y...!

El panorama que se abrió fue impresionante. En el horizonte se alzaba una pared de montañas nevadas, debajo una amplia franja azul del lago Khurgan, desde donde se extendía un hilo oscuro del río Hovd (Foto 43,44).

Durante media hora contemplamos encantados esta belleza, la fotografiamos a ella y a nosotros mismos en el fondo. Además, aquí se vieron por primera vez flores: lirios y edelweiss (Foto 45,46).

Además, el camino discurría a lo largo del lago, también había salidas, pero fueron ignoradas, recordando que necesitábamos llegar al canal entre los lagos. Aqui esta ella. Del otro lado hay unos edificios con techos rojos y varias yurtas (luego supimos que se trataba de un puesto fronterizo) (Foto 47).

Pero primero nos topamos con unos cobertizos, uno de los cuales resultó ser una tienda. Llegamos esperando comprar recuerdos locales. No había nada que valiera la pena. Conjunto estándar: harina, sal, cerillas, azúcar, etc. Y, por supuesto, vodka. Compramos vodka y cigarrillos y repostamos gasolina de 80 litros en un surtidor solitario que había cerca (Foto 48).

En agradecimiento por los ingresos que obtuvimos, los dueños de este “centro de servicios” nos dejaron montar a caballo (Foto 49).

Nos despedimos de ellos y bajamos al siguiente puente sobre Hovd. Al otro lado se podía ver un grupo de personas y entre ellos una pareja con uniformes verdes: militares. En ruso puro escucharon: "Muévete aquí". Nos hemos mudado. Primero, un chico muy sorprendido, de apariencia rusa, se acercó y le preguntó: "¿De dónde somos?". Cuando le dijeron que eran de Perm, se sorprendió aún más, por decirlo suavemente. De hecho, permaneció de pie con la boca abierta. Entonces se acercó uno de los militares y preguntó en mal ruso si teníamos permiso para entrar en la zona fronteriza. Me hice el tonto, dije que sí y le mostré los billetes verdes que había recibido antes. Resultó ser el jefe de personal del puesto fronterizo. Por supuesto, no quedó satisfecho con nuestras entradas. Exigió nuestros pasaportes. Dalí. Los tomó y se fue en una motocicleta. Nos dijeron que fue a buscar al jefe del destacamento fronterizo, que estaba aquí de inspección y ahora estaba pescando. La cuestión empezó a desmoronarse. Stas tomó sobre sí mismo su decisión. Ellos pensaron que como ex militar, que se retiró del ejército con el grado de mayor, le resultará más fácil llegar a un acuerdo con los militares. Fui a comunicarme con mis compatriotas. El primero que se acercó a nosotros fue uno de los cuatro residentes de Kemerovo que llegaron aquí un par de días antes que nosotros en un jeep Toyota Land Cruiser, alquilaron una yurta para servirle a él y a su chica cosaca y pescar con todas las comodidades posibles (Fotos 50, 51). .

Vinieron aquí por cuarta o quinta vez. Inmediatamente reconocí a uno de ellos, ya que lo vi en el sitio web de Kemerovo Fishing cuando me estaba preparando para el viaje. Su nombre es Dmitry Kuzmin y en Internet se presenta con el sobrenombre de "hombres libres". Hablamos y preguntamos sobre pesca, clima, etc. Nos llamaron la atención sobre la gravedad del problema con los permisos y nos invitaron a visitarlos por la noche. Mientras tanto, trajeron al jefe del destacamento fronterizo (estudió en Rusia y habla ruso), quien nos invitó a la yurta de los hombres de Kemerovo para conversar. Me quedé callado, Stas dirigió las negociaciones. Al principio nos intimidaron con responsabilidad, hablaron sobre la soberanía del estado mongol y la severidad de sus leyes, y luego se anunció el monto de la "multa": 2.500 rublos. (en tugriks la cifra suena siniestra) por persona. Después de largas negociaciones diplomáticas, Stas lo redujo a 1.500 rublos. por persona. Se detuvieron allí. Después de entregar el dinero al jefe del destacamento fronterizo, el jefe de personal partió hacia el puesto de avanzada y pronto regresó con dos papeles escritos a mano y precintados, en los que supuestamente se indicaba que habíamos pagado una multa a favor del Estado. Después de entregarnos estos papeles y devolvernos nuestros pasaportes, el jefe del destacamento fronterizo nos permitió hacer lo que quisiéramos durante los dos días de nuestra estancia aquí. Al mismo tiempo, sugirió que los permisos (¡gratis!) se pueden obtener en Ulgiy, en la sede del destacamento fronterizo en el territorio de la unidad militar. No los volvimos a ver. Bueno, ya llegamos, todos los asuntos están resueltos, es hora de montar el campamento y hacer lo que vinimos a hacer aquí. Decidimos detenernos en la orilla izquierda (aguas abajo) del canal, donde, ya a la entrada del puente, vimos un bonito y amplio claro. Es cierto que llegamos hasta él no sin dificultades a causa de las numerosas piedras (Foto 52,53).

Al cabo de una hora estábamos parados con cañas de pescar en el canal (Foto 54).

Fui a ver a los hombres de Kemerovo para averiguar con qué tipo de moscas pescan y me dieron unas cinco. Monté una caña de pescar con mosca y en el primer lance pesqué un “blackie” (tímalo mongol de color negro y violeta. Endémico, no se encuentra en ningún otro lugar) de 400 gramos. Luego la cosa no fue peor. En solo una hora capturé una docena y media de tímalos que pesaban entre 300 y 400 gramos. (Foto 55).

Stas pescó con una cuchara, su resultado fue más modesto (las moscas, aparentemente, prefieren el tímalo). Paramos allí y comenzamos a preparar la cena. Freímos el pescado y tuvimos un gran “juguete” en la naturaleza. Aún nos queda más de un día por delante, un río con peces cerca, una belleza indescriptible por todos lados, un clima maravilloso: no hay viento y el sol de la tarde aún calienta (Foto 56,57). Por lo que había comido, bebido y el cansancio sentí sueño. No interfirieron. Recogimos nuestras cosas y nos acostamos antes de que oscureciera. Al día siguiente nos divertimos pescando y soltando peces, intentando pescar algo más grande. Después de todo, todavía está prohibido importar pescado de Mongolia a Rusia. Sin embargo, no se capturó nada extraordinario. Siguen siendo los mismos 400 gramos, hasta medio kilo. La mayoría del pescado todavía tiene caviar. Los residentes de Kemerovo tampoco tenían nada especial de qué presumir. En tres días, cuatro de ellos capturaron solo un tímalo trofeo por valor de un kilo y medio. Pero esperábamos más, ya que en épocas anteriores habíamos capturado ejemplares de dos kilogramos. También fueron al lago superior, sin éxito. Y ya no esperábamos nada, ya que habíamos cumplido todos nuestros planes en estos lagos: la sopa de pescado, el calor y conducir por la montaña. La única variedad ese día fue la aparición de los franceses, que fueron traídos en un UAZ desde Ulgiy. Su campamento estaba ubicado cerca. Por la tarde fuimos de visita. Stas y ellos practicaron inglés, tomaron fotografías e intercambiaron cartas (Foto 58).

Los europeos y los americanos llegan hasta aquí de la siguiente manera. Vuelan en avión a Ulaanbaatar, luego en aerolíneas locales, a Ulgiy (hay un aeropuerto allí), donde los recibe una agencia de viajes de Mongolia y los lleva a un recorrido por UAZ a lagos y otros lugares. lugares interesantes. La entrada al país sin visa está abierta a los extranjeros (excepto a los rusos). ¡Bastardos, todos estos antiguos “amigos”! Básicamente, me di cuenta de que aquí había un patio de paso. A la vuelta nos encontramos con otro coche ruso procedente de Khanty-Mansiysk, acompañado de 2 UAZ mongoles, llenos de gente (¿No les basta con su propio tímalo?). Me imagino cuántas personas vienen aquí durante el verano. Y los lugareños no rehuyen pescar. Con semejante carga, dentro de cinco años no habrá nada que venir aquí excepto para ver las montañas. A la mañana siguiente, al amanecer, empacamos nuestras cosas, desayunamos y nos fuimos a casa. Está claro que no pudimos evitar detenernos en Upper Khoton Lake antes de esto, aunque solo fuera para registrarnos y tomar fotografías. La mayor parte del lago aún estaba cubierta de hielo, y sólo en la zona frente al canal se reflejaban las montañas en el agua abierta (Foto 59).

El espectáculo es ciertamente asombroso. Había completa calma, la suave superficie del agua permitía apreciar plenamente su transparencia (Foto 60).

Tenía muchas ganas de ir a navegar por el lago en un barco, porque teníamos uno. Sin embargo, la advertencia a los habitantes de Kémerovo de que la inspección de pesca podría llegar en cualquier momento y que el uso de barcos está prohibido, frenó este impulso ahora, al igual que las dos noches anteriores. Tomamos fotografías del lago y nos fuimos a casa (Foto 61,62).

Decidieron dirigirse a la frontera por otro camino, directamente a Tsagannur, sin detenerse en Ulgii. El camino empezó a torcerse en dirección opuesta. Nos movimos lentamente. Hicimos una gran parada en Khovd. Nos lavamos en el río en lugar de en una casa de baños (el agua está a + 5-7 grados centígrados y es muy suave), almorzamos abundantemente con estofado y después dormimos junto al coche durante dos horas. Descansados ​​y frescos, de alguna manera nos arrastramos desapercibidos hasta Dzengel, allí repostamos nuevamente con gasolina de 80 octanos y nos dirigimos a Ulanhus. Llegamos al pueblo ya al anochecer y, antes de llegar al kilómetro y medio, nos quedamos atrapados en la arena. Perforamos en un camino lateral y menos transitado. Tuve que arrastrarme hasta el pueblo a pie y buscar un remolcador. Pero este obstáculo también fue superado. Encontré un GAZ-66 que nos sacó. Le dieron al conductor una botella de vodka. Probablemente se exageró. De todos modos. Que recuerde la generosidad de los turistas rusos. Luego dimos vueltas alrededor del pueblo por la noche durante mucho tiempo, tratando de encontrar el camino a Tsagannur. Finalmente tomamos la dirección correcta y nuevamente confiamos en el navegador. Habiendo conducido unos diez kilómetros desde el pueblo, decidimos no tentar al destino por la noche y nos fuimos a dormir cerca de un río, sin siquiera montar una tienda de campaña. Nos despertamos al amanecer, como las noches anteriores, del frío. De alguna manera encendimos el primus, tomamos té y seguimos adelante. Nuevamente hubo subidas y bajadas, interminables valles intermontañosos e innumerables caminos (Foto 63).

Pero seguimos adelante, a pesar de que el navegante indicó nuestra desviación hacia el Este. En el mapa, la carretera iba estrictamente hacia el norte. Sólo cuando nos encontramos con el primer KAMAZ con matrícula rusa (importan muchas cosas a Mongolia) nos convencimos de que íbamos correctamente. Luego las cosas se pusieron más divertidas y a las doce en punto del domingo (31 de mayo) estábamos en un pueblo en el puesto de control de Mongolia. Planeábamos pasar el resto del día poniéndonos en orden y ordenando el auto, durmiendo en algún lugar cálido por la noche y cruzando la frontera el lunes por la mañana. ¡¡¡Pero qué fastidio pasó!!! Resulta que en Mongolia el 1 de junio (solo el lunes) es festivo, no laborable. Tuvimos que quedarnos casi dos días en la casa de un tuvano llamado Khunda, que alquila a los viajeros una habitación de su cabaña de adobe como hotel. Durante este tiempo nos quedamos sin aliento y comimos lo suficiente para todo el viaje y Mongolia (Foto 64,65).

Ese mismo día por la tarde llegaron residentes de Kemerovo que tampoco sabían que el paso fronterizo estaba cerrado el lunes. Fueron expulsados ​​de los lagos por un desastre natural. Después de que nos fuimos, el hielo se rompió en la parte superior del lago y obstruyó todo el canal con aguanieve. La pesca terminó por un tiempo. Los muchachos nos encontraron el lunes y nos aconsejaron que estacionáramos el auto en el puesto de control. Su jeep ya estaba allí primero. Mientras estábamos juntos, dos autos más se alinearon detrás de ellos, por lo que nuestro "nueve" estaba solo en cuarto lugar en la cola. En este orden, el martes por la mañana cruzamos la frontera (Foto 66).

(Excepto los dos imprudentes kazajos en UAZ que subieron sin hacer cola). A diferencia de la ruta a Mongolia, pasamos por la República de Altái durante el día. Me llamó mucho la atención la diferencia que se produjo en la naturaleza unos doscientos kilómetros después de la frontera. Más o menos lo mismo que en Mongolia, pero en apariencia incluso más montañas altas(cordillera del norte de Chuisky). ¡Pero están cubiertos de bosque y todo a su alrededor es verde! (Foto 67). El viaje fue fácil y divertido. El tramo de Chuya desde la frontera en su mayor parte va cuesta abajo. El camino pasa por los pintorescos valles montañosos del río Chuya primero y luego del río Katun. (Foto 68,69,70).

Todo alrededor es naturaleza casi nativa de los Urales, y a lo largo del camino hay pueblos bastante civilizados, en comparación con Mongolia. Por la mañana estábamos cerca de Novosibirsk. Aquí comenzaron los siguientes problemas con el coche. En algún lugar cerca de Berdsk explotó otro neumático y utilizamos el último neumático de repuesto. De las ruedas que quedaban intactas, dos estaban agonizando. Había que inflarlos periódicamente. Tuve que parar en Berdsk y comprar un juego de neumáticos nuevos. Seguimos conduciendo sin problemas hasta casa y estuvimos allí el 4 de junio (jueves) por la tarde. Nuestro viaje a Mongolia terminó con éxito.

Conclusiones: 1. Las vacaciones fueron un éxito. Durante diez días abandonamos por completo las preocupaciones y los problemas cotidianos, vimos cosas nuevas, hermosas y lugares inusuales, tocaron ligeramente una forma de vida completamente diferente, practicaron una cierta porción de deportes extremos: esforzándose por alcanzar sus objetivos, se pusieron a prueba a sí mismos y al automóvil. 2. La ruta tomada para un rápido conocimiento del país o como ruta de entrenamiento para un gran viaje por Mongolia es buena, pero para un auténtico deportista extremo y un pescador con pretensiones ya está demasiado desgastada. 3. El kilometraje en las carreteras de Mongolia era de más de 500 kilómetros. "Nine" mostró en ellos su buena "capacidad de supervivencia". No hay quejas sobre el chasis, pero el sistema de refrigeración para condiciones de montaña requiere mejoras: es necesario instalar otro ventilador de refrigeración con activación forzada. Sin embargo, vale la pena decirlo con franqueza: los "nueves" y otros similares no son los coches que deberías utilizar para viajar por Mongolia. Para los residentes de la parte occidental de Rusia, teniendo en cuenta el kilometraje hasta la frontera, en nuestra opinión, lo mejor es un Niva o Chevy "corto" con buenos neumáticos "con dientes". 4. Mongolia es un país muy interesante en términos naturales y probablemente haya muchos más lugares donde, como dicen, “ningún ser humano ha puesto un pie” o su impacto sobre la naturaleza es mínimo. Definitivamente deberías visitar uno de estos lugares, por ejemplo, el lago Khubsugol.

chshvetife uftbokh

--CHUE TBUULBSCH-- --VE UFTBOSHCH-- bVIBYS bCHUFTBMYS bCHUFTYS bbETvbkdtsbo bMVBOYS bMCIT boDPTTB bOFBTLFYLB boFYZHB Y vBTVKHDB bTZEOFYOB bTNEOYS bTHVB, oyDETMBODSCH bZHZBOYUFBO bZHTYLB vBZBNULYE PUFTTPCHB vBMEBTULYE PUFTPCHB, YURBOYS vBTVBDPU vBITECO WEMBTHUSH VEMYY VEMSHZYS VETNKHDULYE PUFTPCHB, CHEMYLPVTTYFBOYS vPMZBTYS vPMYCHYS VPUOYS Y ZETGEZPCHYOB vPFUCHBOB vTBYMYS hBFYLBO CHAMILPVTYFBOYS QUE ES WHAEWHMB CHEFOBN zBChBKULYE PUFTTPCHB, uyb zBOB zChBDEMKHRB, zhTBOGYS zChBFENBMB ZETNBOYS zPODKHTBU zpolpoz, ljfbk zTEOMBODYS, dBOYS zTEGYS zTHYS dBOYS dPNYOILBOWLS TEURHWMYLB eChTPRB EZYREF ъBNVIS ъИНВБВЧе yЪTBYMSH JODYS IODPOYES yPTDBOYS yRSU ITMBODYS YUMBODYS YURBOYS yFBMYS keneo lBBBIUFBO lBNVPDTSB lBOBDB lBOBTULYE PUFTTPCHB, YURBOYS LBTYVULYK TEZYPO leoice lYRT lytzys lYFBK lYFBK, UECHET lYFBK, GEOFT lYFBK, AZ lPMHNVYS PHP lPUFB-tYLB lHVB MBPU mBFCHYS mEUFPP mYCHBO michys mYFCB mYIFEOOYFEKO MALUENVHTZ nBCHTYLYK nBDBZBULBT nBDECTB PUFTPCB, rPTFHZBMYS nBLBP (bPNSHCHOSH), lyFBK nBMBCY nBMBKYS nBMSHDHYCHULYE PUFTTPCHB nBMSHFB nBTPLLP neluilb nPUBNVYL nPMDBCHYS nPBL nPOZPMYS nShSONB oERBM OYDETMBODULYE BOFYMSHULYE PUFTTPCHB OYDETMBODSCH oCHBS ENcarna oPTCHAZYS pbb PLEBOYS PNBO rBLYUFBO rBOBNB pETX rPMSHYB rPTFHZBMYS TEAOSHPO, ZhTBOGYS tPUUYS TKHNSHOYS uyub uBMSHCHBDPT UBO-nBTYOP UECHETOBS lPTES uechetosche nBTYBOULYE PUFTTPCHB, uyb UECHETOSCHK RPMAU UEKYEMSHULYE PUFTTPCHB UEOF-MAUIS UETVYS uYOZBRHT UYTYS UMCHBLYS UMPCHEOYS UHDBO UHTYOBN USHETTB-mePOE fBDTSYLYUFBO fBKCHBOSH fBCMBOD NIÑOS fYVEF, lYFBK fTYOYDBD Y fPVBZP fHOYU fHTLNEOYS fHTGYS xZBODB xVELJUFBO xLTBYOB xTHZCHBK ZhYDTSY ZHYMYRRRYOSCH ZHYOMSODIS zTBOGYS zhTBOGHULBS rPMYOEYS, zhTBOGYS iPTCHBFYS GEOFTBMSHOPBZHTYLBOULBS TEURHVMYLB yuETOPZPTYS uEIYS YuYMY yCHECKGBTYS yCHEGYS yTY-mBOLB bLCHBDPT UFPPOYS ьЖИПРИС aproximadamente aZP-chPUFPYUBS BYS atsobs bnetylb aCOBS iptes sNBKLB sRPPOYS

FPMSHLP U ZhPFP

bChFPT: yChBO tPOTSYO dBFB DPVBCHMEOYS: 05-08-2013 CHECK RÁPIDAMENTE: YAMS 2013 PVTBEBEN chBYE CHOYNBOYE, YuFP TBUULB PUFBCHMEO VPMSHYE ZPDB OBBD. en FAIRY RPT UYFKHBGYS CHRPMOE NPZMB YYNEOIFSHUS.

RTPYUYFBFSH LPNNEOFBTYY (2)

PUFBCHYFSH LPNNEOFBTYK

VHI REUBFY

ACERCA DE NBIYOE YUETE nPOZPMYA
РПФЭОГИБМШОШЧЭ

TB KHTS CHSH YUYFBEFE LFPF PFЪSCCH, FP OBCHETOSLB RMBOYTHEFE RPDPVOPE .

lPZDB UBN UPVYTBMUS FKhDB, ​​​​FP UBNSCHK UCHETSYK PFYSCHCH, LPFPTSCHK OBUYEM CH JOEFE, VShchM PF 2008Z. fBL UFP YOZHPTNBGYS UIMSHOP KHUFBTEMB. h UFTBOE NOPZPE YЪNEOYMPUSH ЪБ БФП CHTENS, Y NOPZPE YЪNEOYFUS DBTSE Ch FEYOOYE bФПЗП ЗПДБ.

oENOPZP P NBTYTHFE Y PUOBEEOOY:
EDYMY CHDCHPEN EN TSEOPC. 04.07.13-19.07.13 bChFPNPVIMSH TEOP dBUFET, 2012 Z/H. bChFPNPVYMSH UREGYBMSHOPK RPDZPFPCHLY, FPMSHLP ЪBCHPDULPE PUOBEEOOYE (4WD, ЪBEYFB LBTFETB), ACERCA DE TPDOPK YPUUEKOPK TEYOYE + YFBFOBS ЪBRBULB (FPMSHLP CHSM TEN LPNRMELF Y RBTH LBNET). yUIPDS Ъ ьФПЗП, УФТПІМY й НБТИТХФ. oEUNPFTS ACERCA DE FP, YuFP NPOZPMSHULYK bMFBK PVEEBBM VShchFSh VPMEE TSYCHPRYUOSCHN (FBL POP Y PLBBBMPUSH), IPFEMPUSH RPUNPFTEFSH ZPCHY (ACERCA DE NPOZPMSHULPN LFP POBYUBEF RKHUFSCHOOKHA PVMB UVSh). rTYUEN TEBMSHOP RPOINBMPUSH, YuFP UPCHBFSHUS CH ZPCHY zPVY ACERCA DE OERPDZPFPCHMEOOOPK NBYYOE, DB EEE CH PJOPYULH YUTECHBFP.

rППФПНХ НБТУТХФ RTPMPTSYMY RP ATsOPK МНБЗУФТБМY› й РПФПН О УЧЭТ: fBYBOFB - gBZBOOHKHHT - vBSO-PMZYK (OB LBTFE pMZYK) - iPCh D - bMFBK-ZPCHY (ACERCA DE LBTFE bMFBK) - vBSOGBZBBO - vBSOIPZPT - bTChBKIYT - tBYBBOF - mHO - hMBOVBFPT - lBTPLPTKHN - vBSOIBOZBK - pTIPO - vKHMZBO - iHFBZ-PODPT - yI-HKhM - nPTPO (netEO) - iBFZBM (PЪ. iHVUHZKhM) - iBOI - nPODSCH. NPTsOP VSCHMP ЪBEIBFSH CH lBTPLPTKHN RP DPTPZE CH HMBOVBFPT, OP NSCH FPTPRYMYUSH, YUFPVSH KHUREFSH ACERCA DE OBGYPOBMSHOSCHK NEZBRTBDOYL oBBDBBN.

fBNPTsOS
CHYAED PUHEEUFCHYMY YUETE bMFBK (fBYBOFB). RETED OBNY VSHMP PLPMP 14 NBYO LBBIPC, RPFPNH NSCH RTPFPTYUBMY ACERCA DE TPUUYKULPK UFPTPOE U 10-00 DP 15-00. rPFPN 20LN RP OEKFTBMSHOPK RPMPUE (BUZHBMSHF LPOYUBEFUS UTBH RPUME RETEUEYEOYS RPUMEDOEZP TPUUYKULPZP lrr) Y EEE YUBUB 2 ACERCA DE NPOZPMSHULPK ZTBOYGE. Acerca de TPUUYKULPK UFPTPOE OEF OILBLYI FBVMYUEL, RPSUOSAEYI RPTSDPL RTPIPDB OH ACERCA DE TKHUULPN, OH ACERCA DE NPOZPMSHULPN SYSHLBI (OB LBBIULPN CHTPDE FPTSE OEF). CHUE OKHTsOP URTBYCHBFSH X TBVPFOYLPCH FBNPTSOY. OB NPOZPMSHULPK UFPTPOE RP-TKHUULY CHPPVEEE OH UMPCHB OE OBRYUBOP. uFTBOOP.

chPF Y RTYYMPUSH FETEVYFSH LBBIPCH, LPFPTSCHE OBMY TKHUULYK SSCHL (B FBLYI PLBBMPUSH OENOPZP), YUFPVSH PVASUOYMY RPTSDPL RPTIPTSDEOOYS. LBBIULYK Y NPOZPMSHULYK, OBCHETOPE, TPDUFCHEOOSCH SSHCHLY, MYVP NPPOZPMSHULYE FBNPTSEOOIL ZPCHPTSF RP-LBBIULY (YuFP VPMEE CHETPSFOP, F. L. CH LFK PMBBUFY YUFPTY YUEULY TSYCHHF CHSHCHIPDGSCH YЪ lBBBIUFBOB).

yЪ OABOUPCH ACERCA DE TPUUYKULPK ZTBOYGE: rTP CHYYH CH nPOZPMYA S DKHNBA CHSHCH CH LHTUE, YuFP POB PZHTNMSEFUS ЪBTBOEE? zTBTSDBOBN tzh OE OHTsOP PFNEYUBFSHUS CH BNYZTBGYPOOPN LPOFTPME (RBTB ChBZPOYUYLPCH UB 50N DP CHPTPF), RETED FEN LBL ЪBEIBFSH, OHTsOP UIPDYFSH U RBURPTFBNY CH VHDLH ACERCA DE PE TPFBI Y ЪBRYUBFSH CHUEI, YOBYUE OE ЪBRKHU FSF ACERCA DE FETTYFPTYA lrr. dBMSHYE CHUE RTPUFP: FBNPTSOS, PUNPFT NBYOSCH, RBURPTFOSCHK LPOFTPMSH. eUMY CHSC UPVYTBEFEUSH CHSHCHETSBFSH YUETE DTHZPK RPZTBOYUOSCHK RHOLF, FP RTEDHRTEDYFE PV LFPN FBNPTSEOOSCHK LPOFTPMSH, F. L. SING DPMTSOSCH CHBN DBFSH OBLMEKLH U DCHPYUOSCHN LPD PN (SU FTEVHAF ACERCA DE CHYAYED CH TPUUYA).

ACERCA DE NPOZPMSHULPK UFPTPOE CHUE PLBBBMPUSH UMPTSOEE YЪ-ЪB SJSHLPCHPZP VBTSHTB. RETED CHYAEDPN CH NPOZPMYA CHUE NBYOSCH (FPYUOOEE YI LPMEUUB) FYRB RTPIPDSF UBO DEYOZHELGYA - PRTSCHULICHBAF TBUFCHPTPN IMPTLY. rTPGEDKHTTB PVSBFEMSHOBS, UFPYF 50 THV. OB UBNPN lrr RBUUBTSYTBN DPUFBFPYuOP RTPKFY RBURPTFOSCHK LPOFTPMSH, B CHPDYFEMA - UOBYUBMB CH PLPYYULP U OERPOSFOPK OBDRYUSHA, FBN PZhPTNMSAF (LBL CON RPOSM) URPTPCHPDYFEMSHOSHCHK M YOOF ACERCA DE NBIYOH. nsch UPVYTBMYUSH CHSHCHETSBFSH YUETE DTHZPK RPZTBOYUOSCHK RHOLF - nPODSCH (U NPOZPMSHULPK UFPTPPOSH LFP iBOI), RPFPNH OBN DBMY OBRPMOYFSH Y PZHTNYMY UREGYBMSHOKHA VHNBTSL X DMS CHSHCHEDB.

iPTPYP, FHF RBTB YUEMPCHEL IPFSH LBL-FP YYASUOSMBUSH RP TKHUULY. PE CHTENS PUNPFTB NBYOSCH RTPCHETSAEIK FLOHM RBMSHGEN CH OEULPMSHLP TALBYULPCH Y UKHNPL - FIRB FBAY ACERCA DE TEOFZEO. ¿BUEN? bFP FPMSHLP YI ЪБЗБДПУОБС FБНПЦЕООБС DХИБ ЪOBEF. chYDYNP OBDP RTPUFP PRTBCHDBFSH RPLHRLH LFPZP BRRBTBFB.

dPTZY
UPUFPSOIE ATsOPK МНБЗУФТБМИ› PF ITEOPCHPZP DP PITEOOOP ITEOPCHPZP, OP RTBLFYUEULY sobre Chuin RTPFSTSEOYY PF gBZBBOOKHKHTB DP vBSOIPZPTB SU PDOPCHTENEOOOP UFTPSF. lHYUB FEIOILY OBUSCHRBEF Y TBTBCHOYCHBEF ZTBCHYK, Y LPE-ZDE DBTSE EUFSH HTSE BUZHBMSHFYTPCHBOOSCH KHYUBUFLY, OP RP OYN OE TBTEYBAF EDYFSH, FBL TSE LBL Y RP RPDZPFP CHMEOOOSCHN L BUZHBMSHFYTPCHBOYA. OE TTBTEYBAF PYUEOSH RTPUFP: F. L. RP NETsZPTPDH EDDSF CH PUOPCHOPN CHOEDPTPTSOILY Y UFBCHYFSH PZTBTSDEOOYS ACERCA DE CHYAED U PVPYYOSCH VEUUNSHUMEOOP, FP YuETE LBTSDSCHK LYMPNEFT OBUSCH RBAF YUETE CHUA DPTPZH OEULPMSHLP UBNPUCHBMPCH ZTB CHYS.

OP NEUFOSH (DB Y S RPFPN FPCE) RTPUFP DEMBAF UYAED RETED LHYUEK, Y ЪBEBD UTBЪKH ЪB OEK Y EDHF DBMSHYE RP DPTPZE. oP OE NOPZIE - CHYDYNP CH LTPCHY KHOYI UYDYF DPZNB, YuFP RPDZPFPCHMEOOBS FTBUUB CHUEZDB VPMEE FTSULBS, YUEN RPMECHLB, RTPLBFBOOBS TSDPN. rTYUEN CH VPMSHYOUFCHE UMHYUBECH SING RTBCHSHCH. fBL OBSCHCHBENSH ќNETSDHZPTPDDOYE YPUUE› APROXIMADAMENTE 80% RTPFSTSEOOPUFY YNEAF ZTBCHYKOPE RPLTSCHFYE OE ZTEKDETHAFUS U NPNEOFB YI RPUFTPCLY. rPFPNKH ACERCA DE OYI RPYUFY CHUEZDB OBLBFBOB МZTEVEOLB› Y RPMOP SN Y, LBL OH UFTBOOP, RPRETEUOSHI RTPNPYO.

uFTBOOP - RPFPNKH YuFP ATSOBS DPTPZB RTPPIPDYF RP LBNEOYUFPK RHUFSCHOE Y VMYTSBKYE ZPTSH PFLKHDB NPZHF CHSFSHUS (OBRTYNET, CHEUOPK) VKHTOSH RPFPLY LBL RTBCHYMP CH 5-15 LN PF DPTPZY. fBL YuFP EDYOUFCHEOOPE EЈ RTEINHEUFChP - RTSNPFB. yVP CHUE RPMЈCHLY CHSHAFUS UMPCHOP ЪNEY. vMBZPDBTS LFYN YICHYCHBOYSN NSCH RTPPEIBMY PF gBZBBOOKHHTB DP hMBO-VBFPTB APROXIMADAMENTE 150 LN VPMSHYE, YUEN RTPZOPYTPCHBM OBCHYZBFPT.

BUZHBMSHF NSCH RPYUKHCHUFCHPCHBMY FPMSHLP PF vBSOIPZPTB DP hMBOVBFPTB (OB LBTPLPTKHN FPCE IPFSH TBVYFSCHK, OP BUZHBMSHF), RTYUEN YuEFCHETFSH LFPPZP 650 LYMPNEFTPCHPZP KHUBUFLB EN VSHHM CHEUSHNB HIBVYUF, OP PUFBMSHOPK VSHHM CRPMOE. iPFS TBUUMBVMSFSHUS DBTSE ACERCA DE IPTPYEN BUZHBMSHFE OE RTYIPDIFUS - OEF-OEF DB Y CHSHCHMEJEF UATRTY FYRB OEPTSYDBOOPK SNSCH YMY LPTPCHSHCH.

OP UBNSCHK ITEOPCHSHCHK KHYUBUFPL VSHM, LPOYUOP, CHDPMSH PYETB iKHVUKHZKHM. rTYNETOP FTEFSH LFPC ќДПТПЗИ› RTEDUFBCHMSEF UPVPK CHSHCHBMEOOOSCHK RTSNP CH ZTHOF VKhFPCHSHCHK LBNEOSH, U OBDETSDPK, YuFP NBYOSCH EZP UBNY ќCHFPRYUHF› CH ZTHOF, OP CHFPRFBOOSCHK F PMSHLP YUBUFYUOP. rMAU LFP RETENETSBEFUS ZTSJECHCHNY KHYUBUFLBNY U LBNEOAZBNY CH LPMEE Y SNYOBNY. oBU URBUMP FPMSHLP FP, YuFP UFPSMB UHIBS RPZPDB - CHUE MHTSY UFPSMY UKHIYE, B VTPDSH - CHPTPVSHA RP LPMEOP.

Acerca de OBCHYZBFPT
VEЪ OEZP CH DBMSHOEK RPEDLE RP nPOZPMYY DEMBFSH OYUEZP. TBCHE YFP CHSH ZPCHPTYFE RP-NPOZPMSHULY (LBBIULY, VHTSFULY) Y YNEEFE LBTFH 5-LIMPNEFTTPCHLH CHUEZP RKhFY UPCHNEEEOOKHA UP URKHFOYLPCHPK UYAENLPK, UELUFBOF, ITPOPZT BZ, LPNRBU, KHNEOYE PTYEOFYTPCHBFSHUS RP ЪCHEDBN, OEPZTBOYUEOOOSCHK ЪBRBU ZPTAYUEZP Y LECTURA. ¿rPYENH? dB RPFPNKH YuFP ЪB CHUA DPTPZH (B RETEDCHYZBFSHUS NSCH UFBTBMYUSH RP ќNBZYUFTBMSN›) NSCH KHCHYDEMY FPMSHLP 2 YUYFBENSHIY BDELCHBFOSCHI KHLBBBFEMS (OH Y RBTH DEUSFL PC DPTPTSOSHI ЪOBLPCH).

fBL YuFP PRTEDEMYFSH RP LBLPC DPTPZE EIBFSH DBMSHYE, NPTsOP VSHMP FPMSHLP RP OBCHYZBFPTH. eEE X NEUFOSCHI DPTPZ EUFSH PDOB PUPVEOOPUFSH: H PDOPN OBRTBCHMEOYY NPTsEF VSHFSH OBLBFBOP 12-13 RBTBMMEMSHOSHI LPMEC, LPFPTSHCHE RETEUELBAFUS Y TBUIPDSFUS H IBPFYUOPN RPTSDLE. th LBL-FP UPCHUEN OEBBNEFOP NPTsOP CHDTHZ PVOBTHTSYFSH, YuFP DPTPZB, RP LPFPTPK FSH EDEYSH, YDEF CHCHUE OE RBTBMMEMSHOP, B RPD OEVPMSHYIN KHZMPN ЪBVYTBEF CH UFPTPOH PF PU OPCHOPZP OBRTBCHMEOYS, Y, LBL RPFPN UFBOPCHYFUS SU OP, CHEDEF CHPPVEE CH UFPTPOH.

fBL YuFP LBLPE-FP CHTENS DBTSE U OBCHYZBFPTPN FSH EDEYSH RP OEK, OBDESUSH, YuFP POB CHETOEFUS PVTBFOP L ќFTBUUE›, B RPFPN RMAEYSH, UCHPTBUYCHBEYSH ACERCA DE 90 ZTBDHUPCH Y EDEYSH R TSNP RP RPMA L PUOPCHOPNH OBRTBCHMEOYA, LPFPTPPE OBCHYZBFPT PRTEDEMSEF LBL ќULPTPUFOPPE YPUUE›. fBL CE YUBUFP ЪBNEYUBMY, YuFP RBTBMMEMSHOP OBYENH OBRTBCHMEOYA CH 2-5 LN URTBCHB Y UMECHB FPCE DCHYTSEFUS FTBOURPTF. YuFP LFP ЪB DPTPZY Y LHDB SING CHEDHF S VEЪ RPOSFYS. nPTsEF RTPUFP RBTBMMEMSHOSHCHE, B NPTsEF Y UPCHUEN DTHZIE.

UBN OBCHYZBFPT VSHM zBTNYOPCHULIK. x OEZP CH VBJE IPFSH Y LPUSYOOBS, OP CHUE TSE VSHMB LBTFB nPOZPMYY . rTBCHDB RTYYMPUSH CH OBUFTPKLBI TBUYYTYFSH RTYCHSILKH L DPTPZE DP +/- 200N, B OE FP ON ЪBDPMVBM ZPMPUYFSH, YuFP ќchSHCH UPYMY U NBTYTHFB›. ACERCA DE KHYBUFLE PF lBLPLPTKHNB CH UFPTPOH PIETB iHCHUPZKHM (iHVUKHZKHM) POR RPYUENH-FP RPLBYSHCHBM RHFSH OE RP DPTPZBN, B OBRTSNKHA - RTYYMPUSH RTPUFBCHMSFSH RKHFESCH FPYULY CHT HYUOHA RP DPTPZE (LPFPTHA PO, LUFBFY, OPTNBMSH OP RPLBYSHCHBM). ACERCA DE LTHROPN NBUYFBVE OELPFPTSHCHE DPTPZY EN RPLBYSHCHBM, B RTY HCHEMYUEOYY POY RTPRBDBMY. fBL UFP CHDPMSH PYETB iKHCHUKHZHM RTYYMPUSH RTPVYTBFSHUS ќCHUMERKHA›. rTBCHDB DPTPZB FBN FPMSHLP U RBTPC TBCHYMPL, B DBMSHYE RTPUFP DETSYYSHUS VETEZB PIETB Y CHUЈ.

oBBBDBN
YuFP LFP ЪB RTBDOIL NPTSEFE RPZKHZMYFSH, OP UBNBS LTBUPYUOBS Y ЪTEMYEOBS YUBUFSH - PFLTSCHFYE ЪBLTSCHFYE ACERCA DE GEOFTBMSHOPN UFBDYPOE CH HMBOVBFPTE. vYMEFSH RTDPDBAF FPMSHLP URELHMSOFSH CH 5 TB DPTPCE (PLMP 1300THV). rPUME LTBUPYUOPK GETENPOY PFLTSCHFYS ABOUT UBNPN UFBDYPOE RTPCHPDSF VPTGPCHULYE UICHBFLY, RTYUEN VPTGSH UYAETsBAFUS UP CHUEK UFTBOSH Y VPTAFUS CH BVUPMAFOPN ЪBUEFE VEЪ T BVYCHLY RP CHUPCHSHCHN LBFEZPTYSN DP RETCHPK RPVEDSCH. PUFBMSHOSHE UPUFSBOYS - UFTEMSHVB YI MHLB, ULBULY RTPCHPDSFUS ZDE-FP CH DTHZPN NEUFE, CHTPDE VSHCH CH 50LN PF hMBOVBFPTB ChPЪME DPTPPZY MHO - hMBOVBFPT.

rP LTBKOEK NETE, ЪB DEOSH DP PFLTSCHFYS FBN UFPSMP NOPZP YBFTPC Y RPMYGEKULYI CHDPMSH DPTPZY. PE CHTENS RTBDOILB PYUEOSH NOPZYE NPOZPMSH (OEUBCHYUYNP PF CHPTBUFB) IPDSF CH OBGYPOBMSHOSHI LPUFANBI (YMY UFYMYYPCHBOOSHI RPD OYI). lPUFANSCH STLYE, LTBUPYUOSHE - CH ZMBBI TSWYF. lFPF RTBDOIL LBL KH OBU OPCHSHCHK ZPD - ZHMSAF CHUE. ACERCA DE GEOFTBMSHOPK RMPEBDY ЪB DEOSH DP PFLTSCHFYS RTEYDEOF FPMLBEF TEYUSH ACERCA DE ZMBCHOPK RMPEBDY

nBZBYOSCH NOPZIE ЪBLTSCHCHBAFUS (LTPNE UKHCHEOYTOSCHI CH GEOFTE).

nBZBYOSCH
h RTPDHLFPCHSHCHI NBZBYOBI GEOSCH LBL KH OBU, NOPZP TPUUYKULYI RTDPDHLFPCH. h RTPNFPPCHBTOSHI UIMSHOP OE RTYGEOYCHBMUS, OP FP YuFP IPFEM LHRYFSH - CHZPDSH OILBLPC. iPFS CH TEUFPTBOBI GEOSCH OYLYE. oBGYPOBMSHOPE VMADP U ZPTLPK NSUB (PVSBFEMSHOP UTBH CH LPNRMELFE LBLYN-FP ZBTOYTPN) UFPYF 100-150THV. b YI NEUFOSCHE YUEVHTELY (iHYHHTSCH) CHPPVEE 20-25 THV ЪB YFHLH. pZHYGYBOFSH, LBL RTBCHYMP, OE ZPCHPTSF OB THUULPN YMY BOZMYKULPN, FBL YuFP MHYUYE ЪBRBUFYUSH IPFSH LBLYN-FP UMPCHBTYLPN, YuFPVSH RPOINBFSH NEOA. OBN OEULPMSHLP TB CHEMP, YuFP LFP-FP YJ NEUFOSHHI RPUEFYFEMEC ZPCHPTYM RP-TKHUULY Y RPNPZBM UDEMBFSH ЪBLB. mHYUYE CHSHCHRYUBFSH ACERCA DE MYUFPYUEL OHTSOSCHE UMPCHB Y FSHHLBFSH CH OYI RBMSHGEN. CHUE TBCHOP NPOZPMSH OBUYE RTPYOPYOEYE YI UMCH OE RPOINBAF.

ъBRTBCHLY
oBUYFBCHYYYUSH CH YOEFE, YuFP Ch nPOZPMYY FPMSHLP 80-K NPTsOP OBKFY Y FP TEDLP, CHSM U UPVPK 80M 95-ZP. h TEЪKHMSHFBFE RPUME ЪBRTBCHLY h fBYBOFE NOE CHUEZDB ICHBFBMP VBLB PF ЪBRTBCHLY DP ЪBRTBCHLY (PF ZPTPDB DP ZPTPDB) ZDE VShchM 92-K. fBL Y RTPCHPYM EZP U UPVPK RPYUFY DP LPOGB. LUFBFY NPOZPMSHULYK VEOJO DPTPCE OBEZP CH 2 TBBB 1800-2000 FHZTYLPCH (LHTU 1 FHZ/43THV) ЪB MYFT. OP ЪBFP EN RP LBUEUFCHH MHYUYE. OB NPOZPMSHULPN VEOJOE X NEOS TBUIPD VSCHM 8.5M, B OB OBYEN 10 RP FTBUUE Y 12 RP ZPTPDH. fBL YuFP TBJOYGB CH GEOE OEULPMSHLP RPOSFOB. fBL YuFP EUMY OE RMBOYTHEFE UIMSHOP PFLMPOSFSHUS PF FTBUUSCH UYMSHOP NPTsOP OE ЪBRBUBFSHUS. chPPVEE ACERCA DE VEOJO RP nPOZPMYY YTBUIPDPCHBM PLPMP 35000THV.

fTBOURPTF
ACERCA DE NETsZPTPDDE FBN RTBCHSF VBM CHOEDPTPTSOILY Y NYLTPBCHFPVHUSCH. rTYUEN NBYOSCH RTBLFYUEULY PDOY LPTEKGSCH Y SRPOGSHCH. OH COMPRUEBE OH PDOPZP LYFBKGB. h хMBOVBFPTE UPPFOPYOEYE CHOEDPTPTSOYLPCH L RHЪPFETLBN 50/50, FBN CHUЈ-FBLY CH PLTHZE DPTPZY BUZHBMSHFYTPCHBOOSCH. CHUFTEYUBAFUS CHOEDPTPTSOSH ECHTPREKGSCH Y BNETYLBOGSH (zhPTD, iBNNET, yeChTPME, bKhDY, NETUEDEU). dBUFETB OH PDOPZP OE CHUFTEFIM. ACERCA DE FTBUUBI UBNSCHK TBURTPUFTBOEOOSCHK CHYD FTBOURPTFB - NYLTPBCHFPVHUSCH UBOZIOZ yuFBOB (Y RPDPVOSHCHEYN), PDOPFPOOSHE ZTHЪPCHYULY FYRB NBDB vPOZP Y LYB rPTFET OH Y L POYUOP LTHYBLY.

rBTH TB CHUFTEYUBMY RBIYLY U PRFYNYUFYUOPK CHCHCHEULPK ќkhMBOVBFPT-pMZYK› (PLPMP 1500LN RP RTSNPK). rTPUFP TsEUFSh. COSAS RBUUBTSYTSCH. edEF, OBCHETOPE, OEDEMA. h NIÑOS RPDBMSHYE PF KhMBOVBFPTB YUBUFP CHUFTEYUBAFUS KHBYILY (VHIBOLY), OP VMYTSE L UFPMYGE YI ЪBNEEBAF LPTEKGSHCH. rBTH TB CHYDEM ym-130, xTBM Y lBNB. h PVEEN, EUMY CHSH FBN UMPNBEFE NBYOKH, YuFP RPOBDPVSFUS ЪBRUBUBUFY, FP LBL RPCHEF. Noe VSC FPYuOP RTYYMPUSH FHZP. bChFPGEOFTB TEOP FBN OEF RPLB. b YBOU YuEZP-FP RPMPNBFSH UPCHUEN OEOKHMECHPK.

yuBUFP CHYDEM, LBL ACERCA DE PVPYUYOE LFP-FP MBYF RPD DOYEEN YMY CHPYFUS U LPMEUPN. UBN FPCE ACERCA DE ULPTPUFY OBMEFEM ACERCA DE LBNEOSH, ЪBNSM DYUL, VPLPCHBS ZTSCHCB U LHMBL. ъBNSM OENOPZP Y RPGBTBRBM ЪBEYFKH DCHYZBFEMS, PFPTCHBM ЪBEIFOSCHE ULPVSH UBMEOFVMPLPCH PVPYI TSCHYUBZPCH RETEDOEK RPDCHEULY (LTERYMYUSH ACERCA DE ЪBLMERLBI). nBYYOKH CEMBFEMSHOP RPCHCHIE.

UBNPE KhDYCHYFEMSHOP ACERCA DE NPK CHZMSD LFP CHPDYFEMSHULBS CHBINPCHSHCHTHYULB ACERCA DE DPTPPZBI. h PFMYYUYE PF tPUUYY EUMY LFP-FP ZPMPUHEF chue PUFBOBCHMYCHBAFUS. OH Y RPNPZBAF CH NETKH CHPNPTSOPUFY. OBN Y UBNYN RTYYMPUSH TBUB FTY RPNPZBFSH NEUFOSCHN - 2 TBUB VEOJOPN, PDO TB ZBEYUSCHNY LMAYUBNY. rTYUEN NPFPGYILMYUF, LPFPTSCHK UFTEMSM VEOYO VSHCHM CH 150LN PF VMYTSBKYEZP ZPTPDB. ¿ACERCA DE LA UFP ​​OBDEAFUS? ACERCA DE VPZB Y CHBYNPCHSHCHTHYULH.

MADY Y RTYTPDB
UMPTSYMPUSH CHREYUBFMEOYE, YuFP nPOZPMSHCH PUOPCHOPN PUEOSH PFSCCHCHUYCHSHCHK OBTPD. rPNPZBAF CHUEZDB, EUMY EUFSH CHPNPTSOPUFSH (Ch F. Yu. DBTSE UDEMBFSH ЪBLB YOPUFTBOGH CH LBZHE). hChBTsBAF UCHPA RTYTPDH. h MAVPN NEUFE NPTsOP PUFBOPCHYFSHUS Y OYZDE OE OBKDEYSH VTPYEOOPZP NHUPTB. dBCE EUMY CHYDYYSH RP LPUFTYEH, YuFP MADI FHF VSHMY, OE OBKDEYSH DBTSE UMHYUBKOPZP PLHTLB. rПФПНХ ULMBDSHCHBEFUS PEHEEOYE RPMOPUFSHA OEFTPOHFPK RTYTPDSCH. vHDFP LTPNE DEUSFLB LPMEC DPTPZY VPMSHYE OEF CHPLTHZ OILBLYI UMEDPCH RTYUHFUFCHYS YUEMPCHELB.

yuBUFP RTSNP CHPЪME DPTPZY NPTsOP KHCHYDEFSH VETLKHFPCH, TsKHTBCHMEK U TsKHTBCHMSFBNY, ACERCA DE PYETBI CHYDEMY MEVEDEK, RPMOP ZHUEK. ACERCA DE NPOZPMSHULPN bMFBE CHPDYFUS UHTPL fBVBTZBO - ЪБВБЧОСХХК h PUOPCHOPN TSYCHOPUFSH OE RKHZBOBS. h nPOZPMSHULYI TEYULBI, IPFSH Y CHYDOP VSHMP YuFP TSCHVB RMBCHBEF, OP OH ACERCA DE NHIKH, OH ACERCA DE VMEUOH OE TEBZYTHEF. tschVBMLB HDBMBUSH FPMSHLP ACERCA de iHVUKHZHME. fBN RPKNBM DCHHI MEOLPCH U MPLPFSH Y 15 IBTYKHUPCH. pLHOY RPRBDBMYUSH NBMEOSHLYE, U MBDPOSH - RPYUFY CHUEI CHSHCHRKHUFYM PVTBFOP. TSHCHVSHCH PVAEMYUSH.

mBODIBZhF FP Y DEMP NEOSEF GCHEF PF YuETOPZP DP TsEMFPZP, PF ЪМЭОПЗП DP ЖИПМЭФПЧПЗП. fBLPZP UPUEFBOYS Y YUYUFPFSCH RTYTPDOSCHI LTBUPL OYZDE OE CHUFTEYUBMY. fPMSHLP EIBFSH OKHDOP. rPTPK RPM DOS FBEYYSHUS 40-80LN/Yu RP PDOPPVTBOPK LBNEOYUFPK RKHUFSCHOE. OP RPFPN CHDTHZ - BI LBLBS LTBUPFB Y UOPChB RSHMYYSH RPM DOS.

rP RKhFY (300LN DP hMBOVBFPTB) RPRBMUS KYUBUFPL REYUBOPK RKHUFSCHOY - TBULTHYUEOOPE FHTYUFYUUEULPE NEUFP. lBFBAF ACERCA DE CHETVMADBI, EUFSH FHTVBSCH. oERPDBMELKH LTBUYCHSHCHE ZHYZKHTOSHCHE ULBMSHOYIL.

h PVEEN EUMY ЪBDBFSHUS GEMSHA OBKFY LTBUYCHSHE NEUFB - YI FHF RPMOP. OP TBUUFPSOYS NETSDKH OYNY DYLY Y RKHUFSCHOOOSCH.

h PVEEN EUMY IPFYFE PFDPIOKHFSH PF GYCHYMYYBGYY, KHDPVUFCH Y MADEK - nPOZPMYS UBNPE POP.

DPVBCHYFSH UCHPK TBUULB

lpnneofbtyy rp tbuulbkh

RTPYUYFBFSH LPNNEOFBTYY (2)