Tudi potovanje v Mongolijo včasih ni zahtevalo veliko težav, zdaj pa je vse postalo še lažje. Leta 2019 prebivalci Rusije ne potrebujejo vizuma za Mongolijo, če ne želijo v državi preživeti več kot 30 dni. Naši nasveti vam bodo pomagali pri navigaciji in pripravi vseh potrebnih dokumentov za vstop v državo in še več dolgoročno. Ta pravila veljajo v letu 2019.

Če želite zaprositi za vizum, ni treba osebno zaprositi na konzulatu, to lahko storite tudi po elektronski pošti. Če želite to narediti, boste morali poslati vse potrebne kopije dokumentov in vprašalnikov na e-poštni naslov, same dokumente pa - po pošti ali kurirju.

Vloga za vizum

Potrebovali boste naslednje dokumente:

• izpolnjen obrazec vloge za vizum;
• potni list (izvirnik) in kopijo strani s fotografijo;
• ena fotografija (3x4 ali 3,5x4,5 cm);
• dokumenti, ki potrjujejo, da se ukvarjate s katero koli dejavnostjo, h kateri se boste vrnili po potovanju:
• pismo iz službe ali študija o odobritvi dopusta;
• poslovno dovoljenje in davčna napoved, če ste samostojni podjetnik;
• dokumente iz pokojninskega sklada, če ste upokojenec.
• vabilo;
• dokument, ki potrjuje plačilo vizumske takse.

Stroški in pogoji registracije

Vizumska taksa se plača v dolarjih in znaša 50 USD. Vloga se obravnava v 5 dneh. Če morate vizum dobiti hitreje, lahko naročite hitri pregled, nato pa bo vizumska taksa stala približno dvakrat več.

Izpolnjevanje vprašalnika

vzorec izpolnjevanja vprašalnika za pridobitev dolgoročnega mongolskega vizuma

Vprašalnik mora biti izpolnjen v ruskem, mongolskem oz angleščina. Izpolnite previdno in čitljivo, s črnim peresnikom ali takoj v elektronski obliki. Ne bi smelo biti nobenih napak.

Vabilo je odvisno od namena, s katerim greste v Mongolijo.

Dolgotrajno turistično potovanje

Če potujete kot turist, mora vabilo izdati mongolska turistična agencija in potrditi ministrstvo za zunanje zadeve Mongolije. Tudi če dokumente pripravite sami, brez pomoči ruskih potovalnih agencij, se morate še vedno obrniti na mongolski konzulat.

Poslovno potovanje

Če je potovanje povezano z delom, morate predložiti povabilo gostiteljskega podjetja v Mongoliji. To vabilo mora biti overjeno in podpisano v skladu z vsemi pravili, na njem pa mora biti naveden razlog in trajanje potovanja.

Študije

Če se odpravljate v Mongolijo na študij, boste potrebovali sprejemno pismo izobraževalne ustanove, ki potrjuje vaš status študenta in obdobje študija.

Tranzitni vizum

Predložiti boste morali dokumente, ki potrjujejo načrt poti (kopije vozovnic) in datume potovanja. Potrebujete tudi kopijo vizuma za ciljno državo.

Mladoletna

Če potujete z otrokom, bodo pogoji zanj enaki: prisotnost potnega lista, če bivanje v državi ne presega enega meseca, in vizum za daljše obdobje. Če je otrok mlajši od 16 let, se lahko vključi v vizum staršev. naj poskrbijo starši ali skrbniki. Če potujete z enim staršem, potrebujete pisno in overjeno soglasje drugega starša.

Druge vrste vizumov

Poleg zgoraj navedenega obstajajo tudi druge vrste vizumov:

• vstopni, izstopni in vstopno-izstopni vizumi;
• 2-krat;
• večkratni vizumi (za bivanje do enega leta);
• Tranzitni vizum za 2 vstopa ali tranzitni večkratni vizum.

Mejni prehod

Obstaja veliko načinov, kako priti v Mongolijo iz Rusije.

1. Z letalom. Od Moskve do Ulaanbaatarja boste leteli v približno 6 urah, leti se izvajajo skoraj vsak dan. Letala letijo tudi iz Irkutska in neredno iz nekaterih drugih mest. Lahko tudi letite v tranzitu skozi druge države.
2. Z vlakom. Iz Moskve vlaki vozijo v Mongolijo dvakrat na teden (čas potovanja je približno 4 dni), iz Irkutska - vsak dan (približno 36 ur).
3. Z avtom.
4. Z avtobusom (iz Ulan-Ude, Kyzyl).

brezvizumski režim, drugi dokumenti niso potrebni.

Po državi se lahko premikate z avtomobilom brez težav, izjema so le obmejna območja (30 km od meje) – za bivanje na teh območjih boste potrebovali posebna dovoljenja, v drugih primerih pa vam bodo zaračunali vstop na nekatera območja. obmejna območja.

V Ulaanbaatarju lahko tudi najamete avto. Toda v skladu z zakonom boste morali skupaj z avtomobilom "najeti" lokalnega voznika - sami ne boste mogli voziti takšnega avtomobila. Najbolje je najeti avto za en dan.

Na meji med Mongolijo in Rusijo je 29 kontrolnih točk. Med njimi so mednarodni, bilateralni, sezonski in tranzitni.

Prehod meje za Ruse ne predstavlja nobenih težav, če potrebne dokumente. Časovno traja od 4 ure do celega dneva, odvisno od vrste v tistem trenutku na meji. Upoštevajte, da boste morali plačati carino na ruski in mongolski strani.

Na poti domov iz Vladivostoka se je deklica odločila za kratek čas zaviti v Mongolijo. Objavljamo njen popotniški recept.

Cene veljajo na dan objave. 1 € = 2864 mongolskihtugrik

Zakaj Mongolija?

Nekaj ​​popotnikov obišče Mongolijo in tisti, ki jo obiščejo, jo imenujejo ena najbolj spektakularnih držav, kar so jih kdaj videli. To je bil prvi razlog, da sem šel v to državo. Drugi pa je, da je junija gostil "Hišo za vse": projekt Akademije brezplačnih potovanj, ki se občasno organizira v različne države mir. Vsak popotnik lahko živi v taki hiši brezplačno. Pritegnila me je ta priložnost, da komuniciram z različnimi popotniki in se od njih naučim nekaj novega.

Ruski popotniki in turisti Mongolije ne razvajajo preveč. Srečal sem se s tistimi, ki so živeli blizu meje z domovino Džingiskana, a tam še nikoli niso bili. Ampak zaman! Potepuh bo v tej državi imel kaj videti, bonus pa bo, da večina prebivalstva govori rusko (mnogi so v pogovoru z mano imenovali Mongolijo 16. republiko ZSSR).

Kako priti do tja?

Glavno letališče Mongolije se nahaja v bližini Ulaanbaatarja in se imenuje mednarodno letališče Buyant-Ukha - Genghis Khan. V povprečju letalo iz Moskve v obe smeri stane 500 €, let bo trajal 6 ur. Državljani Ukrajine in Belorusije bodo morali v Mongolijo odpotovati s prestopanjem v Moskvi.

Druga možnost je letenje v ruska mesta v bližini države: Irkutsk ali Ulan-Ude. Letalske vozovnice bodo tukaj že ceneje: približno 200 €. Iz Irkutska v prestolnico Mongolije že lahko pridete z vlakom (90 €), iz Ulan Batorja pa z avtobusom (20 €) ali tudi z vlakom (60 €).

Med evropskimi turisti je zelo priljubljena legendarna transsibirska železnica - cesta od Moskve do Ulan Batorja. Vozovnica za vlak bo stala 260 €, potovanje bo trajalo nekaj več kot štiri dni. Vlak odhaja le ob torkih in sredah z železniške postaje Yaroslavsky.

Vizum, valuta, stanovanje

Rusi ne potrebujejo vizuma za Mongolijo, če nameravajo to državo obiskati za manj kot 30 dni. Ukrajinci in Belorusi imajo več sreče: ne potrebujejo vizuma, če nameravajo ostati v tej državi manj kot 90 dni.

Tu se kot valuta uporabljajo isti tugriki. Na bankovcih je upodobljen ustanovitelj mongolskega imperija - veliki Džingiskan. Na splošno boste njegovo ime ali podobo v Mongoliji srečevali ves čas – v imenih hotelov, trgovin, piva in raznih jedi. Mongoli še vedno zelo ljubijo in častijo Džingis-kana.

"Z imenom ali podobo Džingis-kana se boste srečali v imenih hotelov, trgovin, piva in različnih jedi"

Večina hotelov v Mongoliji je skoncentrirana v glavnem mestu - Ulaanbaatar, tukaj lahko najdete namestitev za vsak okus in proračun. Torej, najcenejši hostel bo stal od 3 €, "predsedniški apartma" v hotelu Ulaanbaatar pa bo stal 500 €. Na splošno je tudi couchsurfing v državi vredno iskati samo v Ulaanbaatarju. Res je, morda vam bodo s couchsurfingom poskušali prodati kakšno turnejo po državi - pa naj bo to v puščavo ali k pravim nomadom, ne strinjajte se. Osebno sem prejel veliko takšnih prošenj (sem se celo spomnil, kje je bila točno enaka situacija s couchsurfingom), pisali pa so tudi navadni Mongoli, ki so me z veseljem povabili k sebi. Tako sem ostal pri človeku, ki je vodil hostel, kjer sem spoznal nekaj kul fantov z vsega sveta.

Transport

O prometu v Mongoliji ne morete veliko pisati, preprosto zato, ker ga ni. Po mestu in na kratkih razdaljah se zlahka premikate z avtobusi, če pa želite v puščavo Gobi ali kakšno drugo zanimiva mesta, potem je tukaj edina možnost avto (bodisi štopanje ali najem).

Po mojem mnenju je štopanje v Mongoliji čudovito, ljudje zelo radi pobirajo. Toda tukaj se boste morali soočiti s tremi težavami hkrati - včasih vas bodo ti isti čudoviti ljudje prosili za denar, drugič - v delih, oddaljenih od Ulan Batorja, je promet veliko manj zaseden. Enkrat sem čakal na en avto celo dve uri. Tretja težava je, da v nekaterih delih Mongolije sploh ni cest.

Če štopanje ni za vas, potem izberite najem avtomobila. Povprečna cena avtomobila za tri dni na bookingcar je 300 €. V manj znanih storitvah lahko najamete avto že od 70 € na dan. Najbolj donosna možnost bi bila najem štruce, saj lahko tam sprejme do 8 ljudi.

Pot

Nisem hotel v puščavo Gobi, ker sem že bil v Sahari, zato sem svojo pot zgradil tako, da bi čim več dni preživel v državi in ​​videl čim več zanimivih stvari. V Mongolijo sem prišel iz Ulan-Udeja in odšel v Kyzylu.

Ulaanbaatar(4 dni)

Pripravite se: Ulaanbaatar je tako rekoč edino mesto v Mongoliji v smislu, kot smo ga vajeni videti. Tukaj je edinstvena kombinacija sovjetskih nebotičnikov in majhnih jurt, ki stojijo v bližini.

V Ulaanbaatarju se lahko zataknete za dolgo časa, še posebej, če imate okoli sebe dobro družbo! V hostlu, kjer sem živel na couchsurfingu, je bilo veliko kul tujcev. Včasih sem lahko preživel pol dneva, ne da bi zapustil hišo in se pogovarjal s fanti. Neverjetno, kako tujci tarnajo po Mongoliji! Morda bi morali to sprejeti? Zadnjo noč v hostlu je moj gostitelj za vse nas skuhal ovnovo glavo, pravo mongolsko poslastico, ki ni bila podobna ničemur, kar sem še poskusil. Poleg samega mesa sem prvič jedel ovčje oči in možgane. Sliši se grozno, a je v resnici zelo okusno in vredno poskusiti!

»Poleg samega mesa sem prvič jedel ovčje oči in možgane. Sliši se grozno, a je v resnici zelo okusno."

Poleg druženja v hostlu ima Ulan Bator veliko za ponuditi tudi kulturnemu popotniku. Začeti z osrednji trg Genghis Khan, kjer je spomenik narodnemu heroju Mongolije - Sukhe Batorju. Od tu se lahko sprehodite do Narodni muzej mongolske zgodovine (Juulchin 1). Sem se splača priti pogledat življenje Mongolov od prazgodovine do danes, vstop v muzej je 5€.

Iz zgodovinskega muzeja lahko greste v drug muzej - dinozavri (Trg neodvisnosti, 5. Khoroo, okrožje Chingeltei/Chingeltei dureg 5. Horoo) , vstop - malo manj kot 2 €. Na ozemlju Mongolije so znanstveniki našli veliko ostankov dinozavrov in se lahko seznanite z njimi v tem muzeju (to so kosti pravih dinozavrov!).

Ko končate spoznavanje dinozavrov, pojdite na Zimska palača Bogdy Gegen (Khoroo 11), kjer si lahko ogledate, v kakšnih razmerah je živel zadnji mongolski cesar. Hoja iz centra bo trajala približno pol ure, vendar je bolje iti peš, saj so v Ulan Batorju strašni prometni zastoji. Cena vstopnice za muzej je 3 €.

Od palače boste zlahka dosegljivi do spomenika vojaškemu prijateljstvu sovjetskih in mongolskih čet Zaisan (gora Zaisan) . Od tu bo super dočakati sončni zahod in od zgoraj videti celoten Ulaanbaatar.

Po uživanju v zgodovinskem delu Ulaanbaatarja lahko drugi dan varno posvetimo budističnemu vidiku. Začnite pri največjem budističnem samostanu v Mongoliji in pri prvem verskem središču v državi - Samostan Gandantegchenlin. Tukaj živi več kot 600 menihov in potekajo različni budistični obredi. Samostan je zaslovel med drugim po votlem 26-metrskem kipu Bude iz bakra in zlata. Vstop vas bo stal 1,25 €. Poleg tega samostana je v Ulan Batorju še veliko majhnih dacanov, ki pa so za popotnika manj zanimivi.

Ločen sproščen dan lahko namenite nakupovanju. Za to pridite do Tržnica Naran tul (Khoroo 14). Tukaj lahko najprej kupite za nadaljnje potovanje po Mongoliji, pa tudi samo kupite nacionalne spominke. Med drugim lahko tukaj najdete kosti dinozavrov, izdelke iz kamelje in jakove volne ter narodna oblačila. Pozor: na trgu delujejo žeparji, zato imejte vse svoje stvari pred seboj in jih nikoli ne izpustite izpred oči!

Nacionalni park Gorkhi-Terelj(2 dneva)

Malo smo bili v mestu in to je dovolj, čas je, da gremo v naravo! Na srečo je v Mongoliji samo ena narava, pa tudi veliko jih je nacionalni parki. Do Gorkhi Terelj lahko pridete z avtobusom, ki bo stal nekaj manj kot evro, traja približno dve uri.

Park je zelo lep: kamele se same pasejo med gorami, nekdo pa se celo ponudi, da jih jaha. Največjo popularnost so parku prinesle nenavadne oblike skal, ki jih je ustvarila narava.Tudi v notranjosti parka je Budistični tempelj Aryabal kamor bi vsekakor morali iskati! To je kraj moči, kraj kjer počivata duša in telo. Med vzponom do templja boste morali premagati 100 belih in 8 črnih stopnic, v tem času vas bodo obkrožale lesene table, na katerih je zapisana budistična modrost.

Lahko ostaneš kar tam v parku. Zdaj je tukaj zgrajenih veliko turističnih baz, ki ponujajo rekreacijo, tudi v nacionalni jurti (stala bo od 30 €). Zanašal sem se na naključje in med štopanjem spoznal čudovito družino, ki mi je dovolila živeti v njihovi jurti.

potovanje v nacionalni park Svetujem vam, da združite z izletom v kip Džingis-kana v Tsonzhin-Boldog. To je najvišji konjeniški kip na svetu. Poleg ogleda kipa od zunaj se lahko podate v notranjost, kjer vas bo pričakal muzej posvečen Džingiskanu, lahko pa se tudi povzpnete opazovalna paluba na vrhu kipa. Vstopnina v notranjost 3 €.

"Ogromne sipine in žvižgajoči veter - to je tisto, zaradi česar se boste počutili kot v pravi puščavi"

Narodni park Elsen-Tasarkhay (1 dan)

Če tako kot jaz ne želite porabiti veliko časa in denarja za obisk Gobija, pojdite v park Elsen-Tasarkhay, kjer si lahko ogledate košček puščave. Iz Ulaanbaatarja se sem vozi približno štiri ure, zdaj pa sem ne hodijo več javni prevoz, tako da imate dve možnosti: štopanje ali najem avtomobila. Ogromne sipine in žvižgajoči veter - to je tisto, zaradi česar se boste počutili, kot da ste v pravi puščavi. Ponoči zvezde svetijo močneje kot kdaj koli prej. Če želite videti vse to, vzemite s seboj šotor ali prosite za prenočišče pri lokalnih nomadih.

Kharkhorin (1 dan)

Iz parka bo priročno priti do Kharkhorina, starodavne prestolnice mongolskega imperija v 13. stoletju (ki se je nekoč imenoval Karakorum). Kljub svoji nekdanji veličini je danes mesto videti kot navadna vas in na splošno tukaj ni kaj početi. Tukaj bo zanimivo za tiste, ki želijo videti kraj, kjer je nastala Zlata Horda in se je začela pot Džingis-kana. Vredno je obiskati ruševine starodavno mesto Karakoram, od katerega je na žalost ostalo le malo, si oglejte samostan Erdene-Dzu iz 16. stoletja. Sem radi pridejo tudi pogledat ogromno kamniti falusštrlijo iz tal. Falus je usmerjen proti votlini, ki jo domačini imenujejo ženska maternica. Domačini s tem svojevrstnim »spomenikom« povezujejo več legend. Po njihovem mnenju bi morala ženska brez otrok sedeti na falusu in moliti, da bi imela otroke - in potem, pravijo, bo problem rešen. Druga legenda pravi, da je bil tu nekoč samostan. Falus je postal opomin menihom, naj se naučijo podrediti svoje meso, namesto da tečejo na zmenke z dekleti iz sosednje vasi.

Ulaang (2 dneva)

Ker je mongolska meja z Rusijo na tej kontrolni točki ob vikendih zaprta, sem moral v Mongoliji ostati dlje. Ulaangom je majhno, nepomembno mesto, kamor Rusi pogosto hodijo kupovat kitajsko blago. Obstajajo hoteli, kjer lahko prenočiš za 2 €, jaz pa si šotor postavim ob reki, ki teče izven mesta. Tam so bile tudi "poletne dače" - jurte Mongolov, pasle pa so se tudi cele črede krav, konj in jakov.

Ustavite se tukaj, da poklepetate s prisrčnimi Mongoli, se preizkusite v vlogi pastirja, ki pase živino (smel sem brezplačno jahati konja in loviti počasne krave!) in si privoščite oddih od popolnega odlično potovanječez Mongolijo.

življenjski triki

Ni vredno kupiti turneje za obisk prave mongolske jurte. Mongoli so zelo prijazni ljudje in te bodo kar tako povabili k sebi domov, če si jim všeč.

Od mongolskih supermarketov ne pričakujte nič zanimivega, tukaj je v bistvu vsa ista hrana, ki smo jo vajeni videti na policah naših supermarketov. Za narodne dobrote sledite naravnost v kavarne ali na tržnico.

Glavni izdelek, ki ga jedo Mongoli, je meso. Za vegetarijanca bo tukaj zelo težko, zato s seboj vzemite nekaj kilogramov zelenjave: v Mongoliji je vredna zlata.

V Mongolijo lahko prideš brez razloga ali pa z njim. Glavni razlog za prihod sem je največji državni festival v Mongoliji, Naadam (leta 2019 bo od 11. do 15. julija). Tu vas bodo čakali mongolska rokoborba, konjske dirke in lokostrelstvo, vse to je zelo impresivno.

Tudi če se odpravljate v Mongolijo poleti, vzemite s seboj topla oblačila. V puščavi in ​​stepi je lahko ponoči zelo hladno.

Budget za eno osebo za 10 dni:

Hrana - 25 €

Muzeji – 5 €

Prevoz – 2 €

Spominki – 6 €

Namestitev - couchsurfing in šotor

Skupaj: 38 €

fotografija:

Mongolija je rojstni kraj Džingis-kana. Dežela vetrov, jagnjetine in step.
To je kratek pregled. samostojno potovanje v Mongolijo. Najem avtomobila z voznikom v Ulan Batorju.

Mobilne komunikacije in internet v Mongoliji. Vreme v Mongoliji. Mongolska kuhinja - kaj jedo Mongoli. Nacionalni parki Mongolije in fotografije iz njih

Danes je 1. september. Tako kot v Rusiji je tudi v Mongoliji ta dan razglašen za dan znanja. Ta dan praznujejo z amaterskimi predstavami, konjskimi in kameljimi dirkami ter prepovedjo prodaje alkohola v restavracijah v Ulan Batorju.

Zato jaz, dragi bralci te teme, malodušen sedim v samem centru Ulaanbaatarja, s kozarcem vode čakam na naročene jedi.

Jutri grem jest mesno obaro s koščicami. . In potem .
Mimogrede, ne prodajajo za prodajo, vendar je v smeteh na ulici veliko pijancev.

Sam v Mongoliji

To potovanje sem želel narediti iz Ulaanbaatarja.
Nazadnje je bilo predlagano, da potujemo skupaj iz Tomska ali Barnaula. Sem pa tak, da ne morem biti odvisen od nikogar - predlagano je bilo, da grem v družbi nekoga, ki ga osebno ne poznam in s katerim še nisem nikamor potoval.

In zelo sem občutljiva na sopotnike in tako ali tako s katerimi sem prisegla, da bom dolgo potovala. Zato sem razmišljal le o Ulaanbaatarju in o najemu džipa tukaj v Mongoliji.

Izkazalo se je, da se avtomobili v najem dajejo v Mongoliji samo z vozniki.
Tik pred odhodom se je izkazalo, da je podjetje SIXT, ki je najemalo avto na letališču Ulaanbaatar, zaprlo svoje predstavništvo.

Predstavljajte si situacijo: v rokah imam vozovnice, vzete milje v Aeroflotu, vozovnice so bile že prestavljene z junija na september, saj so se načrti nekoliko spremenili ... in tukaj je takšna napaka.

Kaj storiti? Seveda pojdi!
Sem Vinsky in moram z osebnim zgledom pokazati, kako naj se obnašajo pravi neodvisni popotniki.

Na dan odhoda v Ulaanbaator (30. avgusta) sem poslal istovrstna pisma več mongolskim podjetjem, ki sem jih našel z iskalno poizvedbo "rent car Ulaanbaator" prek Googla, in iz več takojšnjih odgovorov izbral tisto, ki mi je najbolj ustrezalo:

• po ceni
• zaradi odsotnosti zahteve za predplačilo nečesa (ne prenesem dajanja plena vnaprej)

Opažam, da so ruska podjetja, vključena v poštni seznam, dala najbolj pošastne cene.
Razumem, da so obstoječe cene v Mongoliji preprosto pomnožili z dva.

Torej imam sestanek 4 ure pred odhodom.
V nahrbtnik prileti kakšna vetrovka, nogavice, par majic, pa prenosnik, tablica, telefon.
Pripravljen sem.
V duty freeju se vodka kupuje v majhnih embalažah za darila in paket piškotkov za isto.

Vizum za Mongolijo

Mongolski vizum je bil narejen vnaprej. Vreden 100 $. Od celotnega seznama zahtevanih dokumentov (vstopnice, obrazec za prijavo, fotografija, potrdilo o zaposlitvi, kopija prve strani potnega lista) je le vabilo težko, vendar ga je enostavno narediti prek ruskega podjetja s sedežem v Ulan Batorju. Vabilo stane 800 rubljev. Pri drugih vprašanjih je bolje iti neposredno k Mongolom.

Trenutno ne potrebujete vizuma za Mongolijo.

Letališče Ulaanbaatar

Mongolija me je pričakala z napisom “Sergey Vinskiy – Welcome to Mongolia” in sončnim jutrom.
Ta molčeči voznik me je pospremil do naročenega jeepa Land Cruiser 80 in mi izročil na mojo željo kupljeno SIM kartico mongolskega operaterja Mobicom.

Mobilni internet v Mongoliji

Po tradiciji vam bom povedal o mobilnem internetu v državi, kjer je načrtovano potovanje.
Simko sem vzel za sveže kupljeno tablico Samsung - normalne velikosti, ne mikro.
Na tabletki ni delovalo. Nato sem vozniku vzel njegov telefon Samsung in na njem ustvaril dostopno točko.

Vse. Internet, čeprav šibek - GPRS - sem imel.
Pridržal se bom, da v tistih kurcih, od koder sem se nocoj vrnil v Ulaanbaator, sploh ni mobilne komunikacije. Toda na poti do tja, v majhnih vasicah, je bilo mogoče preveriti pošto.

Pot v Mongoliji

Ker sem imel 4 dni časa za vse o vsem (za test sem se odločil, da ne bom tvegal in za kratek čas odletel v Mongolijo), je bila pot, ki sem jo sestavil s pomočjo angleških spletnih strani mongolskih podjetij, logična:
- Gobi ne zlagam pravočasno
– jezera in ribolov me za prvo poznanstvo niso zanimali
– Ulaanbaator me ni toliko bolj zanimal

Kaj je tam znotraj 300-400 km od glavnega mesta Mongolije?
Jejte Khustain nuruu- peščene sipine (Elsen Tasarkhai), ki so se v resnici izkazale za turistično vabo z opotekanjem kamel Potemkin
Jejte Kharkhorin- starodavna prestolnica Mongolije (lahko preživite 30 minut raziskovanja, nato pa kosilo v Dream World)
Jejte dolina Orkhon– in tukaj je že zanimivo.

Prvič v Mongoliji

V Mongoliji ste takoj pozorni na njeno identiteto z Rusijo: iste razbite ceste, obilica terenskih vozil in razeb ob cestah. Enake neopisne hiše v mestu – v Ulan Batorju in na obrobju: imel sem močan občutek, da nisem končal v Mongoliji, ampak sem prišel v Burjatijo oz. Irkutska regija. Enako.

Zapustili smo letališče in odšli v mesto po hrano za na pot.
Ker sem šel na full inclusive, me bodo nahranili 3-krat na dan, zagotovili prenočišče na progi, plačali morebitne vstopnice in takse ter natočili gorivo v avto.

Cena je bila objavljena po e-pošti in z njo sem se strinjal: 5 dni in 4 noči = 1050 dolarjev, brez hotela zadnjo noč v Ulaanbaatarju.

Na letališču sem poskušal zamenjati denar, a je voznik nežno rekel (imel sem rusko govorečega in rusko razumejočega voznika):

- Ni treba izgubljati časa. Če potrebujete tugrike, jih bom dal. Nato ga boste ob prihodu vrnili.

Cirilica v azijski državi izgleda smešno in smešno.
Mongolska pisava je bila tukaj prepovedana v 30. letih prejšnjega stoletja, ko je Chaibalsan začel graditi socializem v Mongoliji, enakovredni CCCP.

Takšna predanost je bila velikodušno nagrajena z množično gradnjo Hruščovk, panelnih hiš z modrimi ploščicami (a la Biryulyovo), tovarn, rudnikov in elektrarn.

V Mongoliji so trije. Eden se nahaja na izhodu v mesto na poti z letališča - spomenik socializma. Ena proti ena kadeča se pošast na moskovski obvoznici v območju Kapotnega.

Trgovine so polne izdelkov iz Ruske federacije, pa tudi lokalne vodke (seveda Genghis Khan) in piva.

S seboj sem imel vodko in poskusil sem pivo - običajne smeti v prahu, kot je Sibirska krona ali Klinsky.
Vzemite preverjenega Tigra.

Medtem ko so pobirali košaro s hrano (to je bila pravzaprav polna košara konzerv), je začelo deževati. Nebo je posivelo in se pogreznilo skoraj do tal. Grozno - vse okoli je sivo, nato pa sta od zgoraj vrgli žalost in melanholijo.

Mesto smo zapustili po razbiti cesti. Vsako minuto nas je kdo poskušal prekiniti, slišati je bilo enakomerno brnenje klakson, čisto novi Land Cruiserji so tekmovali z razbito korejsko smetjo, kdo bo koga naredil.

Manjkali so le štruce in UAZi - pokazali bi ti Kuz'kinovo mamo. Vendar so bili v prednosti.

Pred nami je bila prava Mongolija.
Tako sem si ga predstavljala: zapuščeno, neskončno, hladno, vetrovno in noro lepo

Nekaj ​​o kulturi vožnje v Mongoliji

Ni kulture. Ni spoštovanja. Pešci so sranje. In tega se zavedajo.

Ceste v Mongoliji

Cesta proti zahodu. Asfalt. Ponekod so luknje, luknje, luknje. Voznik preklinja, mrmra, da je nasploh asfalt zlo in sploh ne bi bil boljši (asfalt).

Vse ovire obidemo po nasprotnem pasu ali ob cesti (pogosteje). Kljub temu, da je ob cestišču pogosto več jam kot na asfaltu, se zdi, da je za to nek razlog - pogosto sem ob cestišču opazil avtomobile, izpod katerih so štrlele noge in razpokani kosi. guma ravno po takih jamah na cesti.

Dragi so angažirani, vendar to ni dovolj. Kar dajo v jame, dajo v vodo, v lužo in po nekaj mesecih izskoči kot plomba iz pokvarjenega zoba.
Rekel sem ti, da sta Mongol in Rus brata za vse življenje.

Obcestne kavarne v Mongoliji

Dve uri na poti. Moramo zajtrkovati. Gremo v obcestno okrepčevalnico.
Zelo radovedno, medtem ko mi prinašajo naročeno juho s cmoki, pregledujem občinstvo: šoferja.

To menzo uporabljajo kot hotel - sobe so v drugem nadstropju in ko so tam, v menzi, prejeli posteljnino, gredo gor, pod pazduho pa držijo žimnico, zvito v cev.

Gostinski delavci nemoteno gledajo rusko serijo v mongolski sinhronizaciji. Kanal Rusija 2.

Vprašam voznika:
- Da, ljudje tukaj obožujejo ruske TV-oddaje, in čeprav obstajajo korejske in kitajske TV-oddaje, gledajo ruske in zato hodijo v prime time.
Pravim, da sta Mongol in Rus brata za vse življenje.

Obo in khadak v Mongoliji

V Mongoliji so tu in tam kupi, včasih tudi kupi kamenja, pomešanega z bankovci in sladkarijami.
Praviloma (ali bolje rečeno vedno) je v središču takšne piramide drog, na katerega so privezani raznobarvni trakovi.
Nekaj ​​podobnega sem videl v Burjatiji. Vprašal sem voznika - kaj so to, šamanske vabe?

- Ne, pravi, - to je že budistična tema, kot se temu reče. Vsak, ki želi prejeti nebeški blagoslov, mora obiti kup v smeri urinega kazalca in metati daritve. Običajno so to sladkarije ali vodka - vodka brizga v nebo, nato pa na vse 4 strani.
- Kaj pa trakovi?
- To je hadak. Modra pomeni nebo, bela dušo, rdeča pogum, rumena bogastvo.

A modri hadak nas zdaj ne bi motil, sem si mislil, stoječ pod rosnim dežjem. Nato je iz nahrbtnika vzel steklenico viskija in jo razdelil na vsako stran sveta ... in navlažil tudi nebesa.

Jagnjetina v Mongoliji

Asfalt se je postopoma končal.
Namesto tega se je končalo v vasi, katere ime sem seveda pozabil. Ena zanimivost je letališče. Skoraj zaraščen s plevelom. Toda nekoč (v času ZSSR) je An-2 letel sem iz Ulaanbaatarja.

V tej vasi smo kupili meso.
Jagnjetina, kilogram stane približno 2 dolarja.

- Tvoja jagnjetina je nekaj preveč dišečega. Mislim, diši po kozjem mesu...
Naj vam povem skrivnost: sem velik ljubitelj jagnjetine. bil. Ampak po juhi z muflonovimi cmoki (kozličkom), ki sem jo jedel v menzi, čeprav sem vse skupaj poplaknil z obilico vodke.... Zdi se mi, da me ta vonj preganja. In ob pogledu na meso dobim refleks bruhanja.
- Kaj delaš!…

In potem se je začel odmik v postopek rezanja trupa ovna ali jagnjeta.
Sprva je bilo rečeno, da Korejci, Kitajci in druge narodnosti ne znajo klati živine:

"Prerežejo jim grla in jih pustijo zvezane z glavo navzdol, da kri teče ven ...

- Ali rad piješ kri? - Sarkastično se nisem mogel upreti, a voznik na to ni bil pozoren.

- Najprej so ovnu razrezali kožo na trebuhu ....

- Ali ga ne boli? - sem spet prekinil

- Ne vem, nisem ovca ... Tukaj, ko so naredili rez, dajo roko tja in se povzpnejo proti njeni hrbtenici. In tam sta dve arteriji. In tako je treba čutiti, kar utripa. Trdno ga primite in odtrgajte.

"Oh ..." je bilo vse, kar sem lahko rekla. Predstavljen, strepetal, vendar se ni umaknil.

- No, zakaj je dobro?

»Zato se prepričajte sami: naše meso je rdeče, ker je v njem kri, pri gorskih pa je belo, ker je vsa kri odtekla.

- Kul. Danes bom najbrž izpustila kosilo...

Divja Mongolija

In tako se je začela tista Mongolija, ki sem si jo zamislil na podlagi del filma Mongol, Urga, ozemlje ljubezni, knjig Čapajeva in Praznine ... Čeprav se slednje bolj verjetno nanaša na barona Ungerna - nenehno je mučil voznik o njem pa tako kot o zakladu Džingiskana - to je na splošno iz drugih virov.

Kot otrok sem veliko bral o Mongoliji.
Začeli so se hribi, porasli s smrečjem, začele so se reke, ki so skakale čez balvane, začela so se polja s hriba na hrib s travno travo iz serije "golf".

Džip se je vztrajno vzpenjal po makadamski cesti in obšel črno plovec strjene lave, ki je stara na tisoče let.

Ta cesta ni asfaltna. Na vsakem koraku se očem odpre nekaj novega: pokrajina, žival, ptica, hrib. In še dobro, da je tukaj malo ljudi.

mongolska vas

- Sergej, gremo na kosilo? - glas voznika je prekinil moje občudovanje pred okni džipa.
Zakaj ne in kje?
- Zdaj bo vas. Tam živijo moji prijatelji - opozoril sem jih, da se bomo oglasili.
Hkrati občutite mongolsko gostoljubje.

Seveda. Hotel sem samo biti z družino. Ni bahavo, za turiste. Ampak tisto pravo. Torej, čas za jesti in piti grenko.

Vas se ne razlikuje od tistega, kar ste videli na svojem zadnjem potovanju v Baikal: iste neasfaltirane ulice, raznobarvne strehe in vse vrste smeti na dvorišču, kot da tukaj živi vas Plyushkin.

Koča oziroma hiša - masivna iz masivnega macesna. Notranjost je predvidljivo poceni s kitajskimi elementi na stropu in linolejem. Ampak še vedno bolje. kot v naši ruski divjini.

In ljudje niso stare ženske s pijanimi dedki: so razmeroma mladi (mimogrede sem izvedel starost voznika - ima enako kot jaz 46 let, vendar je videti kot moj dedek (Bog naj mu kraljestvo) .

Gostiteljica je ob pogledu na naju zašumela. Nizke stolčke je postavila k poslikani skrinji, pokriti z oljenko.

Na mizo je vrgla aluminijasto skledo buuza - to je različica burjatskih poz in plagiat kitajskega jiaozija - parjenih cmokov. Zgornja luknja za uhajanje pare.

Preprost nadev iz mlete jagnjetine, a svež. Da, sveže, a od mraza in dežja ob veselo prasketajoči štedilniku. To je tisto, kar potrebujete.

Vzamem ček Finske. Boš? Kot želiš.
Vzamem skledo čaja in ga prelijem hladnega. Nato sem si na krožnik z rokami dal nekaj buuze in na vrh lecho, ki sem ga prinesel s seboj (vključno z mano).

Prvo pojem, s sokom se opečem. Vstavi takoj in brez vodke.
Na en zamah spijem skledo in še en buus v usta.
Cel gobec v paradižnikovi pasti. Voznik da krpo - prtičkov ni. Bo potegnil.

Torej, ko govorimo o politiki, ekonomiji in ženskah, popijemo umivalnik in pol steklenice vodke ...
Vau!!!
Zdaj bi pa rad spal ... Ampak pred nami je še 50 km zdaj težke poti

Kako pripravijo svizca v Mongoliji

Legenda pravi, da je živel pogumen bojevnik, ki je z lokom lahko zadel vsako tarčo. In potem je nekega dne rekel vsem – ustrelil bom Sonce. In nameril je v Sonce, nategnil tetivo in sprožil, in puščica bi zagotovo zadela Sonce, če ne bi bilo lastovke.

Lastovka se je izkazala za ekstremno, saj je sestrelila namerjeni let puščice. Nič se ji ni zgodilo - letela je po svojem poslu. In pogumni in dobro namerjeni strelec je prisegel:
"Če ne ubijem te preklete ptice, si bom odrezal palce in živel pod zemljo."

Minilo je eno leto.
Strelec lastovke nikoli ni mogel zadeti in ubiti.
Tako je bil rojen svitek ....

Svizce je prepovedano ubijati, saj so jih skoraj vse že pojedli. Zato se morate obrniti na lovce, da ponovite postopek kuhanja z videom.

Sam postopek nakupa svizca je podoben postopku nakupa marihuane: ko pogledamo nazaj, gremo v prehod. Tam nam predajo plastično vrečko z mrhovino, vzamejo 45.000 in izginejo.

Treba je preveriti, ali je mrmot bolan. To se naredi z vizualnim pregledom blazinic šap. Če so črne, je vse v redu in mrmot je bil zdrav kot bik. No, če so rdeče, potem obstaja možnost okužbe s kakšno kugo ali antraksom.

A smo vseeno zafrknili - vzeli so nas kot študente: vsekakor se morate prepričati, da je bil mrmot ustreljen v glavo. To se naredi takole: napihnete svizca kot balon skozi mesto, kjer je bila nekoč glava (ne zamenjujte z nasprotnim!) In postane jasno, ali je vaša zver nepredušna ali ne. Naša je bila luknjasta kot rešeto.

Ustrelil nanj s strelom, ne drugače ... Toda to se tudi zdravi: zakrpamo z improviziranimi sredstvi - kot je zaveznica za avtomobilske pnevmatike.

Karakorum

Starodavna prestolnica Mongolije - Karakorum
Se splača obiskati?
Ne splača. Nič zelo zanimivega, da bi se rinili 350 km od Ulaanbaatarja tukaj.

Če le na poti za 30 minut, da pokličem. Fotografirajte zid, plevel na ozemlju in več zgradb neoriginalne arhitekture "pagode".

No, če ste verujoči budist, lahko zavrtite bobne z mantrami, pa tudi pogledate velik bronast lonec, v katerem je bila pripravljena hrana za 200 menihov.

V bližini je več restavracij: Dream World (v času mojega obiska je bil zaprt in mi je stražar mahal z metlo pred nosom, zaradi nečesa razburjen) in še nekaj v kampih.

Starce in starke iz Evrope in ZDA pripeljejo v kampe, tako da so bili malo v koži Mongolov. Jurte s klimatskimi napravami in grelci. Turisti hodijo z odprtimi usti do modela mongolske vojne v oklepu, ki stoji v restavraciji.

Hrana je odvratna - kompleks. Postrežba je taka, da je osebje očitno tako naveličano teh dedcev, da je nasmeh za vedno izbrisan z njihovih obrazov in sovraštvo do obiskovalcev kaplja na tla kot botaks

Namesto obiska starodavne prestolnice Mongolije, mesta Karakoram, bi vam svetoval, da poskusite pomolsti jaka.
Razburljiva dejavnost, poročal vam bom.

Nacionalni park Gorkhi-Terelj

Od Ulaanbaatarja traja 30-40 minut vožnje. Glavna stvar je zapustiti Ulaanbaatar. Prometni zastoji so tukaj hujši kot v Moskvi.

Po plačilu vstopnine in vožnji v park se takoj sprostite po prestolnici. Tukaj je malo avtomobilov. Čudovita narava. Veliko prenočišč: priporočam golf hotel UB-2. Ni drago - približno 80 dolarjev na eno. V gozdu. Tete stojijo na cesti in prodajajo jagode (zdaj so borovnice odšle v Mongolijo).

Če uporabljate UB-2 kot bazo, se lahko čez dan sprehajate po okolici ali jahate konja. V parku sta jezero in reka. Na ribolov se ne spoznam. Nisem videl - Mongoli ne lovijo rib.

Dolina, po kateri poteka cesta, je obdana z lepimi zaobljenimi skalami. Tukaj je znamenita želva skala, v bližini katere vam bodo nadležni trgovci ponudili skupno fotografijo z orlom za 1000 tenge.

Na splošno lahko preživite dan in noč. Primerno za tiste, ki so v tranzitu čez Mongolijo in se želijo prijaviti.

Horhog

Na tem mestu sem se odločil poskusiti horhog. To je nacionalna mongolska jed iz ovčje enolončnice s krompirjem, mlekom in zeljem. Narejeno v pločevinki.

Narejeno za 6-10 oseb.
Ker sem naročila zase, so mi naredili light različico.
Vem, da nisem naredil prav.
A bolj kot okus jedi - to jed dobro poznam kot jagnječji podsachem v Črni gori in na Hrvaškem ali kot kuerdak v Kazahstanu - me je zanimalo:

Zakaj bi dajali razbeljene kamne v lonec na pritisk, če se meso tako ali tako duši na ognju?

Na to vprašanje res nisem dobil odgovora. Predvidevam, da so prej, ko je bilo loncev na pritisk primanjkovalo, Mongoli res delali meso z razbeljenimi kamni, kot delajo, ali pa kozo (ovna ne delajo s kamni, ker mu ležišče poči od vročine) .

Kuhano v družini, ki ima parcelo v nacionalnem parku Gorkhi-Terelj. Z
Obveščam vas, da ima vsak Mongolec pravico do brezplačnega kosa zemlje, ki meri 70 krat 70 metrov.

To ne velja za zemljišča v Ulaanbaatarju in nacionalnih parkih.
Samo ta družina je imela srečo, da so njeni predniki živeli tukaj. Družina oddaja jurte meščanom, ki pridejo v park na piknik.

Ena od žensk čepi ob cesti s plakatom GER in, če je interes, pospremi goste do kraja.

Ne vem zakaj, ampak Mongoli so vezani prav na te jurte.
Običajno je, da pridemo na piknik, da sedimo na prostem, oni pa sedijo in ležijo v teh istih jurtah.

Številne jurte so opremljene s satelitskim krožnikom in sončnimi kolektorji. Toda niti v eni jurti nisem videl tuša in stranišča.
Napaka. Mongoli morajo delati na tem vprašanju.

Kako zaklati in pojesti jagnječjo glavo

Napisano v ločenem članku:.

5 /5 (9 )

Potovanje po Mongoliji na "devetki"(maj 2009)

Aleksej Rassulov, Perm

Zgodilo se je, obiskali smo Mongolijo. Sva jaz, Alexey, star 56 let, in Stas, star 31 let - zaposleni v permskem podjetju Iskra-Turbogaz LLC. O potovanju v to državo so začeli razmišljati približno šest mesecev pred njegovo izvedbo, ko so prebrali internetne zgodbe o skoraj nedotaknjeni naravi, nizki populaciji, odličnem ribolovu v najčistejših jezerih in rekah. Vse sem želel videti na lastne oči in, kot se reče, izkusiti na lastni koži. Zaradi pomanjkanja časa (na voljo sva imela le dvotedenski dopust) in omejenih zmogljivosti razpoložljivega avtomobila sva se odločila za najkrajšo od meje in kot se nama je zdelo najlažjo pot (kako zmotili smo se !!!), da bi se seznanili samo z državami severozahodnega dela. Administrativno spada na ozemlje Bayan-Ulgi aimag (okrožje), geografsko pa se nahaja v gorah mongolskega Altaja na nadmorski višini od 2000 do 2500 m. Na severu ta aimag meji na rusko republiko Altaj, na zahodu in jugozahodu - na Kitajsko. Glavno prebivalstvo so Kazahstanci, ki so se sem preselili že v carskih časih. Naš poseben cilj je bil obisk in, če je mogoče, ribolov na gorskih jezerih Khoton, Khurgan, ki se nahajajo skoraj na meji s Kitajsko, kot tudi izlet do jezera Tolbo, 70 km južno od glavnega mesta aimaga, mesta Bayan-Ulgija. Sprva so se nameravali z lastnim avtomobilom odpeljati do Bayan-Ulgii, nato pa se pridružiti skupini ruskih turistov, za katere je ena od sibirskih turističnih agencij organizirala rafting po reki Khovd, ki izteka iz jezer Khoton-Khurgan. Z vodjo te turistične agencije je bil sklenjen dogovor, da nas skupaj s skupino v mongolskih UAZ-ih odpeljejo do jezer, nato pa najamemo enega od njih in potujemo sami. Vendar dobesedno zadnji dnevi pred odhodom pride sporočilo, da je odhod skupine prestavljen in ostanemo sami s svojimi načrti. V tem času so bile vize že prejete, oprema zbrana, dopusti podpisani, zato se odločimo, da ne bomo ničesar spreminjali in poskusimo pot opraviti sami. Perm smo zapustili 22. maja 2009 po službi, ponoči. Od Perma do rusko-mongolske meje je 3000 km, od meje do jezer skozi Bayan-Ulgiy pa okoli 250 km vzdolž Mongolije. Naše vozilo je V-V letnik 2001 z vbrizgavanjem goriva, nekoliko nadgrajen za to potovanje. Opremljen je bil z zmanjšano glavno prestavo in samozapornim diferencialom, kar je znatno povečalo sposobnost teka na smučeh. Poleg tega so s seboj vzeli dva rezervna, minimalno potrebna za morebitno zamenjavo rezervnih delov in senzorjev, material za popravilo in orodje. Od tekočin - olje in antifriz. Prvi dan smo šli mimo mest Jekaterinburg, Tjumen, Omsk, brez premora v štirih rokah premagali 1700 km in prenočili na bregovih reke Om (slika 1).

Nato smo šli mimo mest Novosibirsk, Biysk, Gorno-Altaisk in po le enem bolj ali manj dolgem postanku na reki Katun (fotografija 2) smo bili naslednjo noč ob četrti uri zjutraj po lokalnem času na Mejna kontrolna točka Tashanta, ki se nahaja v Republiki Altaj.

En avto iz Kazahstana je že stal pred zaprtimi vrati kontrolne točke. Za pojasnilo: sorodniki "mongolskih" Kazahstancev so prisiljeni potovati iz Kazahstana prek ozemlja Rusije, saj je potreben vizum prek Kitajske in skupna meja Mongolija in Kazahstan ne. Torej, ko smo se ustalili za Kazahstancem, smo preostanek noči pokemarizirali kar v avtu. Ob deveti uri zjutraj se je na kontrolni točki začelo nekaj mešanja, ob desetih so nas spustili skozi vrata in začel se je prehod meje. Carinska, transportna in potna kontrola: celoten postopek na ruski strani je trajal uro in pol. Potem smo prevozili dvajset kilometrov nikogaršnje zemlje in vse se je ponovilo med Mongoli. Samo dvakrat dlje. No, fantom se nima kam muditi: služba je vklopljena! Končno smo v deželi Džingiskana (fotografija 3).

Stas vozi. Iz navade je pohodil plin - cesta je bila videti precej gladka, čeprav makadamska - a po kilometru so ugotovili, da avto s takšno vožnjo ne bo zadostoval za dolgo časa. Pravzaprav je bila cesta naravna pralna deska, na kateri se je iztresla vsa duša in kolesa so bila vsak hip pripravljena odlepiti. Moral sem upočasniti in se vleči s hitrostjo 20-25 km / h. Vendar so hitro ugotovili, da je možno zapustiti glavno strugo in se premakniti po eni izmed neštetih stranskih cest, speljanih čez stepo v isti smeri (fotografija 4).

Med njimi so naleteli na precej gladke, kar vam omogoča ohranjanje hitrosti do 40-50 km / h. Za majhno vasjo Tsagannur, 20 km od meje, so se ob straneh vidne gore opazno približale cesti, neskončna stepa se je zožila v medgorsko dolino in začel se je vzpon. Prod z glavne ceste proti Ulgii je izginil in se ni več razlikovala od številnih stranskih cest. Eden nas je odpeljal v hribe in šele ko se je avto začel ogrevati, smo se orientirali po kompasu in ugotovili, da gremo na napačen kraj. S seboj smo imeli navigator, vendar brez zemljevida Mongolije. Ni je bilo mogoče najti niti v Moskvi. Obstajal pa je 20-kilometrski papirni zemljevid celotne države s koordinatno mrežo skozi stopinje, mesta, mesta, ceste itd. Doma sem vsako stopinjo narisal na sto delov, tako da je bilo mogoče določiti koordinate katerega koli predmeta na zemljevidu z natančnostjo približno 0,01 stopinje. Moral sem se zateči k pomoči tega zemljevida in navigatorja, ki nam je omogočil določitev pravih koordinat. Izkazalo se je, da smo s ceste močno skrenili proti vzhodu. V navigator smo vnesli koordinate Ulgiija in se s funkcijo "direktnega gibanja" peljali po črti, ki je bila narisana na zaslonu. Tako smo spet izstopili na glavno cesto in nato vedno uporabljali to tehniko. Mongolija je začela presenetiti od na samem začetku. Okoliške pokrajine so bile preprosto osuple. Gore naokoli so postopoma postajale višje in višje, pojavili so se zasneženi vrhovi, najbolj nenavadno in nenavadno za naše oči pa je bila popolna odsotnost kakršne koli vegetacije na njih in popolna zapuščenost (fotografija 5).

Srečali smo le redke ptice (fotografija 6), zemeljske veverice pa so nas opozorile na primernost teh krajev za bivanje.

Ko se spustimo s prvega prelaza z višino 2200 m, se znajdemo na asfaltni cesti (!!!) spodobne kakovosti (Slika 7). Veselo smo valili 30 km po asfaltu in tako nepričakovano, kot se je začelo, se je končalo. Spet so šle neštete nam že znane narebričene steze. Na 90-kilometrskem odseku ceste proti Ulgiiju smo premagali še en prelaz z višino okoli 2000 metrov. Celotna pot od meje do mesta je trajala približno štiri ure. O "prestolnici" samega aimaga ni kaj dosti povedati, le da skozenj teče reka Khovd, ena izmed največje reke Mongolija. Izvira ravno iz tistih jezer, kamor smo želeli priti. Mesto je skupek opečnih koč z ravnimi strehami, prepredenih z jurtami (Fotografija 8,9).

In samo na območju trga je nekaj ducatov dvonadstropnih hiš in nekaj nekako tlakovanih ulic, ki so očitno ostale iz sovjetskih časov. Na tržnici, ki smo jo našli s pomočjo lokalnih prebivalcev, smo zamenjali 1000 rubljev za njihove tugrike in se odpravili po nakupih v iskanju spominkov. Kupili pa niso nič vrednega. Našli pa so parkirišče UAZ - taksijev, ki ljudi prevažajo v okoliške vasi. Od njih smo se začeli učiti o dostavi do jezer Hoton-Khurgan. Dolgo so nam na prste razlagali, kaj potrebujemo, dokler ni prišel en tip, ki je malo govoril rusko. Prejšnjo sezono je delal za rusko turistično podjetje, ki je na ta jezera peljalo turiste. Za svoje storitve je zaračunal 100 dolarjev na dan, plin je naš. Na vprašanje - kje dobiti dovoljenje za obisk mejnega pasu in nacionalni park v regiji jezer, odgovoril nejasno. Kot, jaz bom poskrbel za vse. No, no, vzeli so mu telefon (v mestu je mobilna povezava) in se odločili, da gredo najprej na jezero Tolbo. Poleg tega bo ta prevoznik brezplačen šele čez en dan. Našli smo izhod iz mesta in se počasi peljali proti jugu s hitrostjo 20-30 km/h. 70 kilometrov do jezera premagal brez težav. Na poti smo se pogovarjali z domačini. Najprej so pomagali Kazahstancu, ki je neuspešno poskušal zagnati motor IZH. Ko mi je pokazal na sveče, ki so bile bolj podobne ognju, sem jih odvrgel in mu dal dve sveči iz svoje zaloge. Privijačil jih je v motocikel, takoj je vžgal. Po dolgi tiradi, iz katere sta razbrala, da je Rusija – Mongolija – prijateljstvo, sta šla vsak svojo pot. Drugič smo se ustavili blizu mostu čez posušeno reko, da bi na strmem bregu posneli ogromen mongolski znak "soyombo" (simbol enotnosti naroda) iz kamnov (koliko dela je bilo potrebno! ) (Fotografija 10).

Množica otrok, ki jih je vodil starš, je pritekla iz bližnje jurte. Moral sem se jih oddolžiti z vrečko sušilnikov. Na poti do Tolba ni bilo nič drugega zanimivega, razen okoliških gora. Bolj kot smo se pomikali proti jugu, hujše in višje so postajale (Slika 11,12).

kontemplacija gorski vrhovi povzročal nek tresenje v kolenih in hkrati željo, da bi se vedno bolj pogrezal v njihov kup. Verjetno podobne občutke doživlja tudi zajec, ki stoji pred odprtim gobcem pitona. Vseeno sta nepoškodovana prispela do vrha jezera (Foto 13)

Dolgo časa so iskali kakšno reko, ki bi se vanj izlila, domnevali so, da bi bil tam lahko bolj uspešen ribolov, vendar niso našli ničesar. Potem sva se odločila, da poiščeva vsaj prostor zaščiten pred vetrom. Ta dan je ob jezeru s severa pihal hladen in zelo močan veter. Imeli smo srečo. Za grebenom obalnih pečin, blizu lope iz kamnov, so našli žep, kjer so lahko le postavili šotor, nedaleč pa tudi avto, da se ga s ceste ni videlo (Foto 14,15) .

Preostanek dneva je bil namenjen postavitvi tabora, kuhanju - ves dan niso jedli nič vročega, sproščanju, druženju ob steklenici vodke in fotografiranju okoliške pokrajine. Nismo lovili rib. Spat smo šli zgodaj: pot in vtisi preteklega dne so vplivali, naslednje jutro se je umirilo in s sončnim vzhodom sem šel vreči vabo. Uro in pol sem taval ob obali, preden se mi je posrečilo. Izvlekel je poldrugi kilogram težkega osmana (po znanstveno rečeno gorskega oglca). Vrnil se je v šotor, zbudil Stasa. Ribe so ocvrli in večino zavrgli, saj se s toliko majhnimi kostmi ne da obvladati. Popoldne, ko se je precej otoplilo, smo nadaljevali z ribolovom. Stas je v plitvi vodi ujel štiri lipane, težke štiristo gramov, jaz pa sem na istem mestu ujel še enega manj kot kilogramskega osmana. Večer tega dne je bil odlično preživet ob osmanski ribji juhi in ocvrtem lipanu, hkrati pa je uničila vso preostalo zalogo vodke. Vreme se je izboljšalo, okoliške gore in jezero v soju sončnega zahoda so bili zelo lepi, počutili smo se kot primitivni ljudje in del narave. (Fotografija 16,17,18).

Dva dni se na zapuščeni obali jezera ni pojavila nobena oseba. Na civilizacijo so spominjali le redki repki prahu na avtocesti pod gorami mimo vozečih avtomobilov in čreda ovc, ki se je nekoč pojavila v bližini (fotografija 19).

Med večernimi druženji smo sklenili, da smo načrt za Tolbsko jezero izpeljali in nasploh tukaj ni več kaj početi. Poleg tega, ko smo se že seznanili z lokalnimi cestami, njihovim stanjem in načelom polaganja vzdolž medgorskih dolin, smo prišli do zaključka, da se lahko poskusimo sami odpeljati do jezer Hoton-Khurgan. No, če se ne izide, potem pojdite do jezera Achit, ki se nahaja ne tako visoko v gorah in veliko bližje meji. Lažje se bo vrniti domov. S takšnim načrtom so šli spat. Naslednje jutro smo lagodno pozajtrkovali, razbili kamp in se odpeljali nazaj v Ulgii. V mesto smo prišli brez incidentov. Na vhodu smo natočili 92 bencin (še ga je!), na tržnici zamenjali tugrike, nakupili nekaj zalog in spet poskušali ugotoviti, kje dobiti dovoljenje za obisk jezer? Toda to vprašanje za nas ostaja neodgovorjeno. Enostavno nismo razumeli. Odločila sva se, da bova šla brez dovoljenja, pogajala pa se bova sproti. S pomočjo domačinov smo našli izhod iz mesta v vas Ulankhus, ki je ležala na naši predvideni poti, in se podali v neznano. Mislim, da si ne bi upali iti, če bi vnaprej vedeli za vse težave, ki nas čakajo. Prvi prelaz za Ulgijem z višino 2400 metrov (po mnenju navigatorja) in peščena cesta (Slika 20)

premagati v več fazah. Avto se je segreval, hladilni sistem ni mogel obvladati obremenitve motorja, čeprav je bila peč vklopljena in njen ventilator je ves čas deloval v tretjem načinu. Ustavila sta se, se ohladila in plezala naprej. Zadnji odsek pred vrhom prelaza je avto nasploh začel drseti. Sprednjim pogonskim kolesom je manjkalo oprijema. Moral sem obrniti in peljati preostalih 150-200 metrov vzvratno (Slika 21).

Šli smo na vodoravno ploščad na vrhu prelaza, po lokalnem izročilu položili svoje kamne in zavezane cunje na "obo" (umetna piramida iz kamnov), da bi nam bili lokalni bogovi naklonjeni na naslednji prelaz (Slika 22).

Kakšno je bilo presenečenje Mongolov, stisnjenih v UAZ, kot slaniki v sodu, ki so se v pol ure povzpeli tudi na prelaz. Po mojem mnenju so tukaj prvič videli osebni avtomobil, še več, z ruskimi številkami. Potem je šlo vse lažje. Bili so tudi prelazi, vendar ne tako visoki, bili so spusti in gibanje po dolinah, ko je cesta omogočala hitrost do 50 km/h. Toda vso pot so nas spremljale čudovite pokrajine surovih gora, redke jurte z obvezno čredo živih bitij v bližini (foto 23,24,25) in samotni orli, ki so oprezali za svojim plenom. Pot do Ulanhusa (80 km) je trajala tri ure ali malo več.

Ja, ni se nam mudilo. Dovoljen čas. Ta vas se je v skladu s svojim statusom izkazala za veliko bolj bedno kot Ulgii. (Fotografija 26).

Nastala je očitno samo zato, ker se nahaja na križišču več cest. Tukaj nismo potrebovali popolnoma nič, zato smo jo prehodili brez ustavljanja. Spominjal ga je le napis v ruščini "Kavarna" na koči iz adobe (sprašujem se, kdo obiskuje to "kavarno"?) in leseni most čez reko Khovd, ki so ga premagali z največjo previdnostjo, saj so se bali padca skozi kolo v ogromne luknje med napol gnilimi deskami do naslednjega naselja Dzengel.

Na poti smo fotografirali vse, kar se nam je zdelo zanimivo, se ustavili za počitek. Na splošno so na izletu uživali (fotografija 28,29,30).

Tukaj je Dzengel - še ena zbirka glinenih koč in jurt. Tukaj je problem. Sami smo poskušali najti most čez reko Khovd, saj je bila cesta vrisana na zemljevid in je potekala po nasprotnem bregu. Prepotovali smo vse naokoli, a mostu nismo nikoli našli. Moral sem kontaktirati lokalni prebivalci. Zbral se je cel svet. (Fotografija 31).

Razumeli so, kam gremo, niso pa mogli ugotoviti, zakaj moramo iti na drugo stran reke. Končno je en pametnjakovič, ki je malo govoril rusko, natančno pregledal naš zemljevid in pojasnil, da je napačen. Kot, most bo, vendar po petinštiridesetih kilometrih. In zdaj moramo iti navzgor po reki vzdolž tega brega. Tipu so se zahvalili s celim zavojem ruskih cigaret, ostalim pa so dali vsak po eno. Po izstopu iz vasi smo res prišli na kamnito cesto, ki poteka ob reki. Tu se je pokrajina močno spremenila. Ob bregovih reke in na pobočjih gora so se pojavili macesni, na poplavnem območju so ponekod zelenele grmovnice. To je bila prva lesnata vegetacija, ki smo jo videli v Mongoliji (fotografije 32,33).

Kljub temu, da je bila cesta na splošno vodoravna, se je avto začel segrevati. Pogledali smo pod pokrov in rezervoar z antifrizom je prazen. Vanj so natočili ves rezervni kanister petih litrov in se nekaj časa normalno vozili. Nato se je avto spet začel pregrevati. Razlog je enak: pomanjkanje antifriza. To je resno, nismo ga več imeli. Ustavil, začel iskati vzrok puščanja. Odstranili so termostat, v njem pa je zaradi korozije nastala majhna luknja. Zakrpali so ga z epoksi smolo, vse sestavili nazaj. Ni bilo izhoda, v hladilni sistem sem moral dodati vodo iz reke. To situacijo sem že poznal. Zdaj se hladilni ventilator ni mogel več samodejno vklopiti, zato sem moral nanj priklopiti eno od stikal v kabini, da ga po potrebi ročno vklopim. Na srečo sem s seboj vzel par metrov napeljave za avto. Uporabno. Po teh nadgradnjah smo se vozili normalno, le temperaturo motorja smo morali ves čas spremljati. Ta cesta ob reki se je izkazala za zelo zahtevno za naš avto (Slika 34).

Ni zaman, da je en starec v Dzengelu pogledal njeno oddaljenost od tal in s kretnjami pokazal dvom o možnosti vožnje do jezer. Glavna ovira je bilo kamenje, ki ga ni bilo vedno mogoče odstraniti s ceste ali obvoziti, še posebej na kratkih, a strmih vzponih, ki jih je bilo dovolj. Potem sem moral, samo da nisem varčeval z vzmetenjem, neumno pritisniti na plin in močneje držati volan. Stokrat sem se pohvalil, da sem pred potjo nadgradil avto, in prav tolikokrat se oštel, da sem “varčeval” z gumo. Imeli smo navadno avtocesto in šli že četrto sezono. Tukaj vsaj potrebujete gume za reli. Mimogrede, prav na tej cesti je eno od koles popolnoma počilo in so ga morali zamenjati z rezervnim. Imamo samo še eno rezervno gumo. Vendar smo šli naprej. Bil je že večer in da se ne bi vozili v soju žarometov, smo se odločili prenočiti na bregovih Khovda. Na srečo se je pojavil priročen izhod do reke. Mesto se je izkazalo za čudovito. Našli smo jaso s pravo zeleno travo, okoli grmovje, polno suhega lesa. Nasproti našega parkirišča je rečna razpoka, pod katero mora riba zagotovo stati. S ceste pa zaradi grmovja nismo vidni (Fotografija 35,36). Postavili smo šotor in pripravili večerjo. Preživeli smo čudovit večer na bregovih gorskega potoka.

In potem je noč naredila svoje. Bilo je zelo mrzlo in zjutraj smo ugotovili, da je ustekleničena voda zmrznjena. S težavo smo dočakali sončni vzhod, si prvič skuhali zajtrk na ognju (pred tem so ga kuhali na štedilniku), pozajtrkovali, razbili tabor, uničili sledi bivanja in poskusili loviti ribe. Celo uro so metali kroglice pod zvitek, a niso videli niti enega grižljaja. Drugih krajev nismo iskali, saj smo morali iti. Zapeljala sva na cesto in nadaljevala pot. Ob reki so se od časa do časa srečevale pastirske jurte, v dolini in na pobočjih gora so bile vidne črede ovac in jakov (Fotografija 37,38).

Ves čas vožnje je naletel en UAZ, iz katerega so Mongoli gledali na našo "devetko", kot da bi bila tuja vesoljska ladja. A večinoma se nikomur ni zmenilo za nas. Bili smo sami z okoliškimi gorami in našim ciljem. Končno je cesta pripeljala do mostu čez Khovd, ki je bil blokiran s pregrado. V bližini je stalo več jurt (Slika 39).

Iz njih sta prišli dve ženski in kup otrok. Ena od žensk, ki je malo govorila rusko, je razložila, da se narodni park začne naprej in da je treba plačati denar za vstop. Ni nas motilo, še posebej, ker je bil smešen znesek 180 rubljev na osebo (v tugrikih). V zameno nama je dala zelene listke povsem uradnega tipa, na katere je napisala dobo bivanja (dva dni), ki sva ji jo nakazala. Druga ženska je zahtevala še nekaj denarja. Razumeli smo, za kakšno operacijo mostu gre. Tudi plačali so ji, v zameno pa prejeli kos papirja, napisan z roko. Ukazala je, da ga nalepijo na vetrobransko steklo. Po teh formalnostih se je zapora odprla in mi smo, otrokom dali čokoladico, odpeljali naprej. Sodeč po stanju krova mostu, zbranega od popotnikov, se denar ne porabi za popravila, ampak za druge namene. Desno sva zaokrožila goro, ob katero se je naslonil most, in po nekaj kilometrih zagledala ogromno belo liso, ki so jo sprva zamenjali za sol. Izkazalo se je, da se led na zamrznjeni mlaki ali jezeru še ni stopil. Na njem smo se slikali in nadaljevali pot (Foto 40).

Zdaj se odmikamo od reke. Spet so bili vzponi, doline, prelazi. Redke skupine dreves niso več izginile na pobočjih gora. Pred nami so se pokazali zasneženi vrhovi, ki so, kot sem domneval, gore na meji s Kitajsko (Foto 41).

Prevozili smo še deset kilometrov po prostrani dolini (po njej je tavala osamljena kamela) (fotografija 42), premagali še en vzpon in ...!

Od odprte panorame je zastal dih. Na obzorju je bila stena zasneženih gora, pod njo je bil moder širok pas Khurganskega jezera, iz katerega se je raztezala temna nit reke Khovd (Slika 43,44).

Pol ure sta kot očarana opazovala to lepoto, fotografirala njo in sebe v ozadju. Poleg tega so tu prvič opazili rože: perunike in runolistke (Slika 45,46).

Nadalje je cesta potekala ob jezeru, bili so tudi izhodi do nje, vendar so jih prezrli, saj so se spomnili, da moramo priti do kanala med jezeri. Tukaj je. Na drugi strani je nekaj stavb z rdečimi strehami in več jurt (kasneje smo izvedeli, da je bila to mejna postojanka) (Foto 47).

A najprej smo srečali nekaj lop, ena izmed njih se je izkazala za trgovino. Šli smo v upanju na lokalne spominke. Nič ni bilo vredno. Standardni komplet: moka, sol, vžigalice, sladkor itd. In seveda vodka. Kupili smo vodko in cigarete, natočili 80-m bencin na samotnem avtomatu, ki je stal v bližini (fotografija 48).

V zahvalo za prineseni izkupiček so nam lastniki tega »servisnega centra« podarili vožnjo s konji (Foto 49).

Poslovili smo se od njih in se spustili do naslednjega mostu čez Khovd. Na drugi strani je bila skupina ljudi in med njimi par v zelenih uniformah – vojakov. V čisti ruščini so slišali: "Premakni se sem." Preselili smo se. Najprej se je zelo presenečen fant z rusko preobleko oglasil z vprašanjem "Od kod smo?". Ko so rekli, da so iz Perma, milo rečeno, je bil še bolj presenečen. In na splošno je ostal stal z odprtimi usti. Nato je prišel eden od vojakov in v slabi ruščini vprašal, ali imamo dovoljenje za vstop v obmejno območje. Delal sem se norca, rekel, da obstaja, in mu pokazal prej prejete zelene liste. Izkazalo se je, da gre za načelnika štaba mejne postojanke. Seveda ga naše vstopnice niso zadovoljile. Zahteval je naše potne liste. Dali. Vzel jih je in odšel z motorjem. Povedali so nam, da je šel iskat vodjo mejnega odreda, ki je bil tukaj z inšpekcijo in zdaj lovi ribe. Vprašanje se je začelo odvijati. Stas je prevzel svojo odločitev. Upoštevali, kako bivši vojak, ki se je iz vojske upokojil s činom majorja, se bo lažje pogajal z vojaki. Šel sem komunicirati z rojaki. Tip, ki je prvi pristopil do nas, je bil eden od štirih prebivalcev Kemerova, ki so se nekaj dni pred nami pripeljali z džipom Toyota Land Cruiser.Najeli so jurto za strežbo njej in njihovi kozački in lovili ribe z največjim možnim udobjem (Foto 50, 51).

Sem so prišli že četrtič ali petič. Enega sem takoj prepoznal, saj sem ga videl na spletni strani Kemerovo Fishing, ko sem se pripravljal na pot. Njegovo ime je Dmitry Kuzmin, na internetu pa se pojavlja pod vzdevkom "freemen". Pogovarjali smo se, spraševali o ribolovu, vremenu itd. Opozorili so nas na resnost problematike z dovolilnicami in nas zvečer povabili na obisk. Vmes so pripeljali vodjo obmejnega odreda (študiral je v Rusiji in govori rusko), ki nas je povabil v jurto kemerovskih kmetov na pogovor. Bil sem tiho, pogajanja je vodil Stas. Sprva so nas ustrahovali z odgovornostjo, govorili so o suverenosti mongolske države in strogosti njenih zakonov, nato pa je bil objavljen znesek "globe" - 2500 rubljev. (v Tugrikih številka zveni zlovešče) na osebo. Po dolgih diplomatskih pogajanjih ga je Stas znižal na 1500 rubljev. od osebe. Na njem so se ustavili. Po nakazilu denarja vodji mejnega odreda je načelnik odšel v postojanko in se kmalu vrnil z dvema ročno napisanima papirjema s pečatoma, ki naj bi pričala o plačilu kazni z naše strani v korist države. Ko nam je vodja mejnega oddelka izročil te liste papirja in nam vrnil potne liste, nam je dovolil, da v dveh dneh našega bivanja tukaj počnemo, kar želimo. Hkrati je predlagal, da se dovolilnice (brezplačno!) lahko pridobijo v Ulgiyu na sedežu mejnega odreda na območju vojaške enote. Nismo jih več videli. No, no, na mestu smo, vse zadeve so urejene, čas je, da postavimo tabor in opravimo tisto, za kar smo prišli. Odločila sva se, da se ustaviva na levem (dolvodnem) bregu kanala, kjer sva ob vstopu na most opazila precej prostrano jaso. Res je, da so se do njega prebili brez težav zaradi številnih kamnov (Slika 52,53).

Uro kasneje smo stali z ribiškimi palicami v kanalu (Slika 54).

Šel sem k kemerovskim kmetom, da bi izvedel, na kakšne muhe se lovijo, in dali so mi jih približno pet. Namestil sem muharico in ob prvem metu ujel črnca (mongolski lipan črno-vijolične barve. Endemit, ni ga nikjer drugje) na 400 gramov, potem pa ni šlo nič slabše. V kakšni uri sem ujel pol ducata lipanov po 300-400 gramov. (Fotografija 55).

Stas je lovil z vabo, njegov rezultat je bil bolj skromen (lipan menda bolj ljubi muhe). Tam smo se ustavili in začeli pripravljati večerjo. Ribe so ocvrli in naredili veliko »igračo« v naravi. Pred nami je več kot en dan, blizu je reka z ribami, naokoli nepopisna lepota, čudovito vreme: brez vetra in večerno sonce še greje (Foto 56.57). Od pojedenega, popitega in utrujenost povlečena v sanje. Niso se vmešavali. Spakirali smo stvari in šli spat še pred mrakom. Naslednji dan so se zabavali z lovljenjem in izpuščanjem rib ter poskušali ujeti kaj večjega. Navsezadnje je vseeno prepovedan uvoz rib iz Mongolije v Rusijo. Vendar ni bilo vzeto nič izjemnega. Vse enako 400 gramov, do pol kilograma. Večina rib je še vedno s kaviarjem. Tudi prebivalci Kemerova se niso imeli s čim pohvaliti. V treh dneh so ujeli le enega trofejnega lipana na kilogram in pol za štiri. Upali pa so na več, saj so prej ulovili dva kilogramska primerka. Šli so tudi do zgornjega jezera, prav tako neuspešno. In nič več nisva upala, saj sva na teh jezerih izpolnila vse načrte: tako v ušesu kot v vročini in pri vožnji v hribe. Edina razlika tistega dne je bil videz Francozov, ki so jih z UAZ-om pripeljali iz Ulgiija. V bližini je bil njihov tabor. Zvečer šel na obisk. S Stasom sta vadila angleščino, se slikala, izmenjevala e-pošto (Foto 58).

Evropejci in Američani pridejo sem na naslednji način. Z letalom letijo v Ulaanbaatar, nato z lokalnimi letalskimi prevozniki - v Ulgii (tam je letališče), kjer jih pričaka mongolska potovalna agencija in se z UAZ-ji odpeljejo na ogled jezer in drugih zanimivi kraji. Za tujce (razen Rusov) je vstop v državo odprt brez vizuma. Barabe, vsi ti bivši "prijatelji"! Načeloma sem ugotovil, da je to prehodno dvorišče. Na poti nazaj smo srečali še en ruski avto iz Khanty-Mansiysk, ki sta ga spremljala 2 mongolska UAZ-a, nabito polna ljudi (Ali jim ni dovolj lipanov?). Lahko si predstavljam, koliko obiskovalcev pride sem poleti. In domačini ne prezirajo ribolova. S tako obremenitvijo čez pet let ne bo razloga za potovanje sem, razen za razmišljanje o gorah. Naslednje jutro smo ob sončnem vzhodu pospravili stvari, pozajtrkovali in se odpeljali domov. Jasno je, da si pred tem niso mogli kaj, da ne bi obiskali zgornjega jezera Haughton, vsaj zato, da bi ga preverili in fotografirali. Večji del jezera je bil še vedno pokrit z ledom, gore pa so se v odprti vodi zrcalile le na območju pred kanalom (Foto 59).

Spektakel je vsekakor neverjeten. Vladala je popolna tišina, gladka gladina vode je omogočila, da smo v celoti ocenili njeno prosojnost (fotografija 60).

Zato sem hotel plavati po jezeru s čolnom, saj smo ga imeli. A opozorilo prebivalcev Kemerova, da lahko vsak trenutek napade ribiška inšpekcija, uporaba čolnov pa je prepovedana, je ta impulz zdaj, tako kot prejšnja dva večera, zadržalo. Slikali smo jezero in se odpravili domov (Fotografija 61,62).

Odločili so se, da gredo do meje po drugi cesti, neposredno v Tsagannur, ne da bi se ustavili pri Ulgiyu. Cesta se je začela odvijati v nasprotni smeri. Premaknili smo se brez naglice. V Khovdu smo naredili velik postanek. Namesto kopeli smo se umili v reki (voda + 5-7 stopinj Celzija in zelo mehka), si privoščili temeljito kosilo z enolončnico, potem pa smo dve uri spali ob avtu. Spočiti, sveži so nekako neopazno prilezli do Dzengela, tam so spet natočili 80-m bencin in odšli v Ulanhus. Do vasi smo se pripeljali že v mraku in, ko je nismo dosegli kilometer in pol, smo obtičali v pesku. Zavili smo na stransko cesto z malo vožnje. Peš sem se moral odvleči do vasi in poiskati vlačilec. A tudi ta ovira je bila premagana. Našel sem GAZ-66, ki nas je potegnil ven. Vozniku so dali steklenico vodke. Verjetno pretirano. Kakorkoli že. Naj se spomni radodarnosti ruskih turistov. Nato smo dolgo krožili okoli nočne vasi in poskušali najti pot do Tsagannurja. Končno smo zavili v pravo smer in se spet zanesli na navigatorja. Ko smo se odpeljali približno ducat kilometrov iz vasi, smo se odločili, da ponoči ne bomo izzivali usode in šli spat ob neki reki, ne da bi postavili šotore. Zbudili smo se ob zori, kot prejšnje noči, od mraza. Nekako smo zakurili peč, spili čaj in se odpeljali naprej. Spet so bili vzponi, spusti, neskončne medgorske doline in nešteto cest (Foto 63).

A peljali smo se naprej, kljub temu, da je navigator pokazal naš odklon proti vzhodu. Na zemljevidu je cesta vodila naravnost proti severu. Šele ko sva srečala prvi KAMAZ z ruskimi številkami (veliko stvari uvažajo v Mongolijo) sva se prepričala, da sva pravilno vozila. Potem je šlo vse bolj zabavno in v nedeljo (31. maja) smo bili ob dvanajstih v vasi na mongolski kontrolni točki. Nameravala sva spraviti sebe in avto v red do konca dneva, ponoči prespati nekje na toplem in v ponedeljek zjutraj prestopiti mejo. Ampak prišlo je do takega neumnosti! Izkazalo se je, da je v Mongoliji 1. junij (prav v ponedeljek) praznik, ne delovni dan. Skoraj dva dni smo se morali vrteti v hiši Tuvanca po imenu Khunda, ki eno sobo v svoji koči iz opeke oddaja popotnikom kot hotel. V tem času smo se utrudili in se najedli vso pot in Mongolijo (Foto 64,65).

Zvečer istega dne so prispeli prebivalci Kemerova, ki tudi niso vedeli, da je bil mejni prehod v ponedeljek zaprt. Iz jezer jih je pregnala naravna kataklizma. Po našem odhodu se je na zgornjem jezeru odlomil led in celotna struga je bila zamašena z muljem. Ribolov se je za nekaj časa ustavil. Fantje so naju našli v ponedeljek in nama svetovali, naj parkirava avto na kontrolni točki. Njihov džip je bil že v prvem. Medtem ko smo se dušili, sta se za njima priklopila še dva avtomobila, tako da je bila naša »devetka« v čakalni vrsti šele četrta. V tem vrstnem redu so v torek zjutraj prečkali mejo (foto 66).

(Razen dveh kazahstanskih predrznih UAZ-jev, ki sta vstopila brez čakalne vrste). V Republiki Altaj smo za razliko od poti v Mongolijo potovali podnevi. Zelo me je presenetila razlika, ki se je zgodila v naravi po kakih dvesto kilometrih po meji. Približno tako kot v Mongoliji, a po videzu še bolj visoke gore(Severno-Chuysky greben). Vendar so pokriti z gozdom in vse naokoli je zeleno! (Fotografija 67). Vožnja je bila lahka in zabavna. Chuysky trakt od meje gre večinoma navzdol. Cesta poteka skozi slikovite gorske doline, najprej reko Chuya, nato pa Katun. (Fotografije 68,69,70).

Okoli skoraj domače uralske narave in ob poti - precej civilizirane vasi v primerjavi z Mongolijo. Zjutraj smo bili blizu Novosibirska. Tu so se začele naslednje težave z avtom. Nekje pri Berdsku je počila še guma in porabili smo zadnjo rezervno. Od preostalih nedotaknjenih koles sta dve dahnili usodo. Občasno jih je bilo treba črpati. Moral sem se ustaviti v Berdsku in kupiti komplet novih gum. Brez težav smo se odpeljali naprej do hiše in 4. junija (četrtek) popoldne smo bili na mestu. Naše potovanje po Mongoliji se je uspešno končalo.

Sklepi: 1. Počitnice so uspele. Za deset dni smo popolnoma opustili vsakdanje skrbi in težave, pogledali nove lepe in nenavadna mesta, se nekoliko dotaknila povsem drugačnega načina življenja, dobila določeno porcijo ekstremnega športa – v stremljenju k svojim ciljem sta preizkusila sebe in avto. 2. Prehojena pot za bežno spoznavanje dežele ali kot učna za dolgo potovanje po Mongoliji je dobra, za pravega ekstrema in ribiča s pretenzijami pa že preveč obrabljena. 3. Kilometrina na mongolskih cestah je znašala več kot 500 kilometrov. "Devet" je na njih pokazal dobro "preživetje". O podvozju ni nobenih pritožb, vendar je treba izboljšati hladilni sistem za gorske razmere: treba je namestiti še en hladilni ventilator s prisilnim vklopom. Vendar je vredno povedati odkrito: "devetke" in drugi podobni niso avtomobili, ki jih potrebujete za potovanje po Mongoliji. Za prebivalce zahodnega dela Rusije, ob upoštevanju kilometrine do meje, je po našem mnenju najbolj primerna "kratka" Niva ali Chevy na dobrih "zobih" pnevmatikah. 4. Mongolija je naravoslovno zelo zanimiva dežela in verjetno je v njej še veliko krajev, kjer, kot pravijo, »ni stopila noga človeka« oziroma je njegov vpliv na naravo minimalen. Na enem od teh krajev, na primer na jezeru Khubsugul, morate vsekakor obiskati.

chschwetyfe uftboh

--CHUE TBUULBISCH-- --VE UFTBOSHCH-- bVIBIS bCUFTBMYS bCHUFTYS bETVBKDTsBO bmw fantje bmcjt bODPTTB bofbtlfylb BOFYZHB Y vBTVHDB bTZEOPHYOB bTNEOIS bTHVB, OYDETMBODSCH bJZBOYUFBO bZhTYLB vBZBNULYE PUFTCHB vBMEBTULYE PUFTCHB, YURBOYS vBTVBDPU vBITEKO WEMBTHUSH VEMMY VEMSHZYS VETNHDULIE PUFTCHB, CHEMYLPVTYFBOIS vPMZBTYS wPMCHIS vPUOYS Y ZETGEZPCHYOB vPFUCHBOB vTBEYMYS chBFILEBO CHEMILPVTYFBOYS CHEOSTYS CHEOEUHMB schefobn zBCHBKULYE PUFTCHB, uyb zBOB zChBDEMKhRB, zhTBOGYS zChBFENBMB ZETNBOYS zAPHTBU ŽOLPOŽ, LIFEBC ZTEOMBODYS, dBOYS zTEGIS zTO dBOYS dPNYOILBOWULBS THEURHWMYLB eCHTPRB eZIREF bbnweiss JINVBWCHE ytbymsh YODYS YODPOEYES iptdboys sdbo yTMBODYS YOUMBODYS yurboys jFBMYS keneo lBBIUFBO lBNVAPTSB lBODBB lBOBTULYE PUFTCHB, YURBOYS lBTYVULIK TEZYPO LEOYS LIRT LITZYS LFBC LIFEBC, RAČUN LJFBC, GEOFT LJFBC, AZ lPMHNVYS lRORP lPUFB-TYLB lHVB mBPU MBFCHIS MEUPFP MYCHBO MYCHYS IBFF MYIFEOYFEKO MALUENVKhTZ nBCHTYLYK nBDBZBULBT nBDEKTB PUFTCHB, rPTFHZBMYS nBLBP (bPNSCHOSH), LIFBC nBMBCHY nBMBKYIS nBMSHDYCHULYE PUFTCHB nBMSHFB nBTPLLP NELUILB nPBNVYL nPMDBCHYS nPODM nPOMOČ nSHSONB oERBM OYDETMBODULYE BOFIMSHULYE PUFTCHB OYDETMBODSCH OPCHBS UTELETI OPTCHEZYS pb PLEBOYS pNBO rBLUEFBO rBOBNB pETX rpmshyb rPTFHZBMYS TEAOSHPO, JTBOGYS tPUUYS THNSCHOYS uyb ubmshchbdpt uBO-nBTYOP UCHETOBS lPTES uyb UECETOSCHK RPMAU UEKYEMSHULYE PUFTCHB uEOF-MAUIS UETVYS uJOZBRHT uytys uMPCHBLYS uMPCHEOYS uHDBO uHTYOBN uSHETTB-MEPOE fBDCYLYUFBO fBKČBOŠ fBKMBOD fBOJBOYS fYVEF, LYFBC fTYOYDBD Y fPVBZP fHOIU fHTLNEOYS fHTGIS xZBODB xVELYUFBO hLTBYOB хТХЗЧБК zhydtsy zhymyrryoshch JOMSODIYS JTBOGYS zhTBOGHULBS rPMYOEYS, zhTBOGYS iPTCHBFIS GEOFTTBMSHOPBJTYLBOULBS TEURHVMILB uETOPZPTYS UEIS yuymy yCHEKGBTYS ychegys yTY-mBOLB lChBDPT UFPOIS NAČELO abt AZP-chPUFPUOBS BYS aCOBS BNETILB aCOBS LPTES sNBCLB SRPOIS

FPMSHLP U ZhPFP

bCHFPT: yCHBO tPOTSYO dBFB DPVBCHMEOYS: 05-08-2013 CHTENS HITRO: JAMŠ 2013 PVTBEBEN CHBYE CHOYNBOYE, UFP TBUULB PUFBCHMEO VPMSHIE ZPDB OBBD. FEI RPT UYFHBGYS CHRPMOE NPZMB YENEOIFSHUS.

RTPUYFBFSH LPNNEOFBTYY (2)

PUFBCHYFSH LPNNEOFBTYK

VHI REYUBFY

O TEBI
ъDTBCHUFCHKhKFE RPFEOGYBMSHOSHCHE RHFEYUFCHEOOOYLY H nPOZPMYA.

TB HTS CHSH YUIFBEFE FFPF PFSHCHCH, FP OCHETOSLB RMBOITHEFE RPDPVOPE.

lPZDB UBN UPVYTBMUS FHDB, FP UBNSCHK UCHETSYK PFSCHCH, LPFPTSCHK VOLUME CH YOEFE, VSCHM PF 2008Z. fBL UFP YOZHPTNBGYS UYMSHOP HUFBTEMB. h UFTBOE NOPZPE Y'NEOYMPUSH b b ffp CHTENS, Y NOPZPE Y'NEOYFUS DBTSE H FEYEOYE LFPZP ZPDB.

oENOPZP P NBTYTHFE Y PUOBEEOYY:
EIDYMY CHDCHPEN NA CEOPK. 07/04/13-07/19/13 bCHFPNPVYMSH VE UREGIBMSHOPC RPDZPPFPCHLY, FPMSHLP BLCHPDULPE PUOBEEOYE (4WD, BEIFB LBTFETB), O TPDOPC YPUUEKOPK TEJOYE + YFBFOBS BRBUlb (FPMSHLP CHSM TENLP NRMELF Y RBTH LBNET). YUIPDS Y LFPZP, UFTPMY Y NBTYTHF. oEUNPFTS O FP, UFP NPOZPMSHULYK bMFBK PVEEBM VSHCHFSH VPMEE TSYCHPRYUOSCHN (FBL POP Y PLBBMPUSH), IPFEMPUSH RPUNPFTEFSH ZPCHY (ON NPOZPMSHULPN LFP POYUBEF RHUFSHCHOOHA PVMBUFSH ). rTYUEN TEBMSHOP RPOYNBMPUSH, YuFP UPCBFSHUS CH ZPCHY zPVY O OERPZPPFPCHMEOOOPK NBYOE, DB EEE CH PDYOPYULKH UTECHBFP.

rPFPPNH NBTYTHF RTPMPTSYMY RP ATSOPK ќNBZYUFTTBMY› Y RPFPN O RAČUNOVODSTVU: fBYBOFB - gBZBOOKHHT - vBSO-PMZYK (O LBTFE pMZYK) - IPCHD - bMFBK-ZPCHY (O LBTFE bMFBK) - vBSO GBZBBO - vBSOIPZPT - bTChBKIIT - tBYBBOF - mChO - hMBOVBFPT - lBTPLPTKhN - vBSOYOZBK - pTIPO - vKhMZBO - iHFBZ-PODPT - yI-XXM - nPTPO (NETEO) - iBFZBM (ПЪ. iХВУХЗХМ) - iBOI - nPODSCH. NPTSOP VSHCHMP ЪBEIBFSH Ch lBTPLPTKhN RP DPTPZE Ch hMBOVBFPT, OP NShch FPTPRYMYUSH, YuFPVSH HUREFSH O OBGIPOBMSHOSHCHK NEZBRTBDOIL oBBDBN.

fBNPCOS
chyaed PUHEEUFCHYMY YUETE bMFBK (fBYBOFB). RETED OBNY VSHCHMP PLPMP 14 NBYYO LBIPCH, RPFPPNKh NShch RTPFPTTYUBMY O TPUYKULPK UFPTPOE U 10-00 AM 15-00. rPFPN 20LN RP OEKFTBMSHOPC RPMPUE (BUZHBMSHF LPOYUBEFUS UTBYH RPUME RETEUEYUEOYS RPUMEDOEZP TPUUYKULPZP lrr) Y EEE YUBUB 2 O NPOZPMSHULPK ZTBOYGE. O TPUUYKULPK UFPTPOE OEF OILBLYI FBVMYUEL, RPSUOSAEII RPTSDPL RTPIPDB OY O THUULPN, OY O NPOZPMSHULPN SHCHLBI (O LBBIULPN CHTPDE FPCE OEF). CHUE OHTSOP URTBYCHBFSH X TBVPFOILPCH FBNPTSOY. o NPOZPMSHULPK UFPTPOE RP-THUULY CHPPVEE OY UMPCHB OE OBRYUBOP. UFTBOOP.

CHPF Y RTYYMPUSH FETEVIYFSH LBBIPCH, LPFPTSCHE OBMY THUULYK SJSCHL (B FBLYI PLBMBPUSH OENOPPZP), YuFPVSH PVYASUOYMY RPTSDPL RTPIPTSDEOYS. lBBIULYK Y NPOZPMSHULYK, OBCHETOPE, TPDUFCHEOOSHCHLY, MYVP NPOZPMSHULYE FBNPTSOOOYLY ZPCHPTSF RP-LBBIULY (UFP VPMEE CHETPSFOP, F. L. CH FFK PVMBUFY YUFPTYYUEUL Y TSICHHF CHSHCHIPDGSCH Y LBBIUFBOB).

yb OABOUCH O TPUUYKULPK ZTBOYGE: rTP CHYЪKH CH nPOZPMYA S DHNBA CH LHTUYE, UFP FOB PZHPTNMSEFUS BTBOEE? ZTBTSDBOBN tzh OE OHTSOP PFNEYUBFSHUS CH NYZTBGYPOOPN LPOFTPME (RBTB ChBZPOYuILPCH ЪB 50N DP CHPTPF), RETED FEN LBL ЪBEIBFSH, OHTSOP UIPDYFSH U RBURPTFBNY CH VHDLH OB CHPTPFBI Y ЪBRYUBFSH CHUEI, YOBYUE OE ЪBRHUFSF O FETTYFPTYA lrr. dBMSHIE CHUE RTPUFP: FBNPTSOS, PUNPFT NBYYOSCH, RBURPTFOSCHK LPOFTPMSH. eumy chshch upvytbefeush chshchetsbfsh yuete dtkhzpk rpztboyyuoshchk rkholf, fp rtedkhrtedyfe PV ffpn fbnptseooshchk lpoftpmsh, f. l. EЈ FTEVHAF O CHIEDE H tPUUYA).

O NPOZPMSHULPK UFPTPOE CHUE PLBBMPUSH UMPTSOE Yb-B SHCHLPCHPZP VBTSHETB. RETED CHYAEDDPN H nPOZPMYA CHUE NBYYOSCH (FPYOOEE YI LPMEUB) FIRB RTPIPDSF UBO DEYOZHELGYA - PRTSHULYCHBAF TBUFCHPTPN TAKOJ. rTPGEDHTB PVSEBFEMSHOBS, UFPYF 50 THV. o UBNPN lrr RBUUBTSYTBN DPUFBFPYuOP RTPKFY RBURPTFOSCHK LPOFTPMSH, B CHPDYFEMA - UOBYUBMB CH PLPIEYULP U OERPOSFOPK OBDRYUSHA, FBN PZHPTNMSAF (LBL S RPOSM) UPRTCHPDYFEMSHOSHCHK MYUF OB N BYYOKH. nshch UPVYTBMYUSH CHSHCHETSBFSH YUETE DTHZPK RPZTBOYUOSCHK RHOLF - nPODSCH (U NPOZPMSHULPK UFPTPOSCH LFP iBOI), RPFPNH OBN DBMY ЪBRPMOYFSH Y PZHPTNYMY UREGYBMSHOHA VKHNBTSLH DMS CHCHEDB.

iPTPYP, FHF RBTB Yuempchel IPFSh LBL-FP YYYASUOSMBUSH RP THUULY. CHTENS PUNPFTB NBYYOSCH RTPCHETSAEIK FLOHM RBMSHGEN CH OEULPMSHLP TALBYULCH Y UHNPL - FIRB FBEY O THEOFZEO. bbyuen? FP FPMSHLP YI ЪBZBDPUOBS FBNPTSEOOBS DHYB OBEF. CHYDYNP OBDP RTPUFP PRTBCHDBFSH RPLHRLH LFPZP BRRBTBFB.

DPTPSY
upUFPSOYE ATsOPK ќNBZYUFTBMY› PF ITEOPCHPZP DP PITEOEOOOP ITEOPCHPZP, OP RTBLFYUEULY o chuinu RTPFSTSEOY PF gBZBBOOKHKHTB DP vBSOIPZPTTB EJ PDOPCHTENEOOP UFTPSF. LHYUB FEIOOYLY OBUSCHRBEF Y TBTBCHOYCHBEF ZTBCHYK, Y LPE-ZDE DBCE EUFSH HCE BUZHBMSHFYTPCHBOOSCHE HUBUFLY, OP RP OYN OE TBTEYBAF YEDYFSH, FBL TSE LBL Y RP RPDZPPFCHMEOOSHCHN L BUZHBMSHFYTPCHBOYA. oE TBBTEYBAF PYUEOSH RTPUFP: F.L. F YUETE CHUA DPTPZH OEULPMSHLP UBNPCHBMPCH ZTBCHYS.

OP NEUFOSHCH (DB Y S RPFPN FPCE) RTPUFP DEMBAF UYAEED RETED LHYUEK, Y BEED UTBYH BY OEK Y EDHF DBMSHY RP DPTPZE. oP OE NOPZYE - CHYDYNP CH LTPCHY H OYI UIDYF DPZNB, UFP RPDZPPFCHMEOOBS FTBUUB CHUEZDB VPMEE FTSULBS, YUEN RPMECHLB, RTPLBFBOOBS TSDPN. rTYUEN CH VPMSHYOUFCHE UMHYUBECH SING RTBCHSHCH. fBL OBLCHCHBENSCHE ќNETSDHZPTPDOYE YPUUE› PRIBLIŽNO 80 % RTPFSTSEOOPUFY YNEAF ZTBCHYKOPE RPLTSCHFYE YOE ZTEKDETHAFUS U NPNEOFB YI RPUFTPKLY. rPFPNKh OB OOYI RPYUFY CHUEZDB OBBLBFBOB ќZTEVEOLB› Y RPMOP SN Y, LBL OY UFTBOOP, RPRETEUOSHI RTPNPYO.

uFTBOOP - RPFPNH UFP ACOBS DPTPZB RTPIPDYF RP LBNEOYUFPK RHUFSHCHOE Y VMYTSBKYE ZPTSC PFLHDB NPZHF CHЪSFSHUS (OBRTYNET, CHEUOPK) VKhTOSCHE RPFPLY LBL RTBCHYMP CH 5-15 LN PF DPTP ZY. fBL UFP EDYOUFCHEOOPE EI RTEINKHEEUFCHP - RTSNPFB. YVP CHUE RPMЈCHLY CHSHAFUS UMPCHOP YNEY. vMBZPDBTS LFYN YCHYCHBOYSN NSC RTPEIBMY PF gBZBBOOHKhTB DP hMBO-VBFPTB OB 150 LN VPMSHYE, YUEN RTPZOPYTPCHBM OBCHYZBFPT.

BUZHBMShF NShch RPYUKHCHUFCHPCHBMY FPMShLP PF vBSOIPZPTTB DP hMBOVBFPTB (OB lBTPLPTKhN FPTS IPFSh TBVYFSHK, OP BUZHBMSHF), RTYUEN YuEFCHETFSH FFPZP 650 LYMPNEFTCHPZP HYBUFL B PO VSCHM CHEUSHNB HIBVYUF, OP PUFBMSHOPK VSCHM CHRPMOE. IPFS TBUUMBVMSFSHUS DBCE O IPTPYEN BUZHBMSHFE OE RTYIPDYFUS - OEF-OEF DB Y ChSCHMEEF UATRTY FIRB OEPTSYDBOOPK SNSC YMY LPTPCHSC.

oP UBNSCHK ITEOPCHSHCHK HYBUFPL VSCHM, LPOEYUOP, CHDPMSh PETTB iHVUHZKhM. rTYNETOP FTEFSH LFPK ќDPTPZY› RTEDUFBCHMSEF UPVPK ChSCHCHBMEOOSHK RTSNP CH ZTHOF VHFPCHSHKK LBNEOSH, U OBDETSDPK, UFP NBYYOSCH EZP UBNY ќChFPRYUKhF › H ZTHOF, OP CHFPRFBOOSCHK FPMSHL P YUBUFYUOP. rmau ffp retenetsbefus OBU URBUMP FPMSHLP FP, YuFP UFP UFPSMB UHIBS RPZPDB - CHUE MHTSY UFPSMY UHIYE, B VTPDSCH - CHPTPVSHHA RP LPMEOP.

obchizbfpt
VOEZP H DBMSHOEK RPEEDLE RP nPOZPMYY DEMBFSh OEYEZP. tbche UFP Chshch ZPCHPTYFE RP-NPPOZPMSHULY (LBBIULY, VKhTSFULY) Y YNEFE LBTFH 5-LYMPNEFTCHLKh CHUEZP RHFY UPCHNEEEOOHA UP URHFOILPCHPK UYAENLPK, UELUFBOF, ITPOPZTBZH, L PNRBU, HNEOYE PTYEOFYTPCHBF SHUS RP CHEODDBN, OEPZTBOYUEOOSCHK BRBU ZPTAYUEZP Y BRANJE. rPYENH? dB RPFPNKH UFP ЪB CHUA DPTPZH (B RETEDCHYZBFSHUS NShch UVBTBMYUSH RP ќNBZYUFTTBMSN›) NSC HCHYDEMY FPMSHLP 2 YUIFBENSCHI Y BDELCBFOSCHHI HLBBFEMS (OH Y RBTH DEUSFLPC DPTPTSO SCHI OBLPCH).

fBL UFP PRTDEMYFSH RP LBLPK DPTPZE EIBFSH DBMSHYE, NPTsOP VSHMP FPMSHLP RP OBCHYZBFPTH. eEE X NEUFOSCHHI DPTPZ EUFSH PDOB PUPVEOOPUFSH: H PDOPN OBRTBCHMEOYY NPCEF VSHFSH OBLBFBOP 12-13 RBTBMMEMSHOSCHI LPMEK, LPFPTSCHE RETEUELBAFUS Y TBUIPDSFUS CH UPSFYUOPN RPTSDLE. y LBL-FP UPCHUEN OEEBNEFOP NPTSOP ChDTKhZ PVOBTHTSYFSH, YUFP DPTPZB, RP LPFPTPK FSh EDEYSH, YDEF CHPCHUE OE RBTBMMEMSHOP, B RPD OEVPMSHYYN HZMPN ЪBVIITBEF Ch UFPTPOH PF PUOPCHOPZP O BRTBCHMEOYS, Y, LBL RPFPN UFBOCHYFUS SUOP, CHEDEF CHPPVEE CH UFPTPOH.

fBL UFP LBLPE-FP CHTENS DBCE U OBCHYZBFPTPN FSH EDEYSH RP OEK, OBDESUSH, YuFP POB CHETOEFUS PVTBFOP L ќFTBUUE›, B RPFPN RMAEYSH, UCHPTBYUYCHBEYSH OB 90 ZTBDHUPCH Y EDEYSH RTSNP RP RP MA L PUOPCHOPNKH OBRTBCHMEO YA, LPFPTPE OBCHYZBFTPT PRTEDEMSEF LBL ќULPTPUFOPE YPUUE›. fBL CE UBUFP ЪBNEYUBMY, UFP RBTBMMEMSHOP OBIENH OBRTBCCHMEOYA CH 2-5 LN URTBCHB Y UMECHB FPTS DCHYTSEFUS FTBOURPTF. uFP LFP ЪB DPTPZY Y LHDB SING CHEDHF S VE RPOSFYS. NPCEF RTPUFP RBTBMMEMSHOSCHE, B NPCEF Y UPCHUEN DTHZYE.

UBN OBCHYZBFPT VSHCHM zBTNYOPCHULYK. x OEZP CH VBE IPFS Y LPUSYUOBS, OP CHUE TS VSCHMB LBTFB nPOZPMYY. rTBChDB RTYYMPUSH H OBUFTPKLBI TBUYTYFSH RTYCHSBLH L DPTPZE DP +/- 200N, BOE FP PO BDPMVBM ZPMPUYFSH, UFP ќchShch UPYMY U NBTYTHFB›. O HYBUFLE PF lBLPLPTKHNB CH UFPTPOH PETTB iHCHUPZHM (iHVUHZHM) PO RPYUENKh-FP RPLBSCCHBM RKHFSH OE RP DPTPZBN, B OBRTSNHA - RTYYMPUSH RTPUFBCHMSFSH RHFECSHCHE FPULY CHTHYUOKHA RP DPTPZE (LPFPT KHA PO, LUFBFY, OPTNBMSHOP RPLBSCCHBM). O LTHROPN NBUYFBVE OELPFPTSCHE DPTPZY OD RPLBSCCHBM, B RTY HCHEMYYUEOYY PO RTPRDBMY. FBL UFP CHDPMSH PETTB iKHCHUKHZKHM RTYYMPUSH RTPVITBFSHUS ќCHUMERKHA›. rTBCHDB DPTPZB FBN FPMShLP U RBTPK TBCHYMPL, B DBMSHY RTPUFP DETSYYSHUS VETEZB PETB Y CHUY.

oBBDBN
uFP LFP IB RTBDOYL NPCEFE RPZKhZMYFSH, OP UBNBS LTBUPYUOBS Y TEMYEOBS YUBUFSH - PFLTSCHFYE Y BLTSCHFYE O GEOPTBMSHOPN UFBDYPOE CH hMBOVBFPTE. VYMEFSH RTPDBAF FPMSHLP URELHMSOFSHCH CH 5 TB DPTPCE (PLPMP 1300THV). rPUME LTBUYUOPK GETENPOYY PFLTSCHFIS O UBNPN UFBDYPOE RTCHPDSF VPTGPCHULIE UICHBFLY, RTYUEN VPTGSH UYAETSBAFUS UP CHUEK UFTBOSHCH Y VPTAFUS H BVUPMAFOPN BYUEFE VE TBBYCHLY RP CHEUPCHSHCHN LBFEZPTYSN DP RETCH PK RPVESHCH. PUFBMSHOSHCHE UPUFSBOYS - UFTEMSHVB YЪ MHLB, ULBYULY RTPCHPDSFUS ZDE-FP H DTHZPN NEUFE, CHTPDE VSC H 50LN PF hMBOVBFPTB CHPME DPTPZY mHO - hMBOVBFPT.

rP LTBKOEK NETE, BL DEOSH DP PFLTSCHFIS FBN UFPSM NOPZP YBFTCH Y RPMYGEKULYI CHDPMSH DPTPZY. ChP CHTENS RTBDOYLB PYUEOSH NOPZYE NPOZPMSHCH (OEEBCHYUYNP PF CHP'TBUFB) IPDSF CH OBGIPOBMSHOSHCHI LPUFANBI (YMY UFYMY'PCHBOOSCHI RPD OII). lPUFANSHCH STLIE, LTBUPYOSCHE - CH ZMBIBI TSVYF. FFPF RTBDOIL LBL X OBU OPCHSHCHK ZPD - ZKHMSAF CHUE. O GEOPTBMSHOPC RMPEBDY OB DEOSH DP PFLTSCHFIS RTEJIDEOF FPMLBEF TEYUSH O ZMBCHOPK RMPEBDY

nBZBJOYOSCH NOPZYE BLTSCHCHBAFUS (LTPNE UHCHEOYTOSHCHI CH GEOFTE).

nBZBYOSCH
h RTPDHLFPCHSHI NBZBYOBI GEOSCH LBL X OBU, NOPZP TPUUYKULYI RTPDHLFPCH. h RTPNFPCHBTOSCHHI UYMSHOP OE RTYGEOYCHBMUS, OP FP UFP IPFEM LKHRIFSH - CHSHZPDSH OILBLPK. IPFS CH TEUFPTBOBI GEOSHCH OYLLYE. o OBGIPOBMSHOPE VMADP U ZPTLPK NSUB (PVSBFEMSHOP UTBYH CH LPNRMELFE LBLYN-FP ZBTOYTPN) UFPYF 100-150THV. b YI NEUFOSCHHE YUEVHTELY (iHYHKhTSCH) CHPPVEE 20-25 THV b YFHLH. pZHYGYBOFSHCH, LBL RTBCHYMP, OE ZPCHPTSF O THUULPN YMYY BOZMYKULPN, FBL UFP MHYUYE BRBUFYUSH IPFSh LBLYN-FP UMPCCHBTYLPN, YUFPVSCH RPOYNBFSH NEOA. obn OEULPMSHLP TB CHEMMP, YuFP LFP-FP Yb NEUFOSCHHI RPUEFYFEMEK ZPCHPTYM RP-THUULY Y RPNPZBM UDEMBFSH BLB. MHYUYE CHSHCHRYUBFSH OB MYUFPYUEL OKHTSOSCHE UMPCHB Y FSHLBFSH CH OYI RBMSHGEN. CHUE TBCHOP NPOZPMSC SPLOŠNO RTPYOPYOYE YI UMPCH OE RPOINBAF.

bBRTBCHLY
obYUYFBCHYUSH CH YOEFE, UFP CH nPOZPMYY FPMSHLP 80-K NPTsOP OBKFY Y FP TEDLP, CHSM U UPVPK 80M 95-ZP. h TEEKHMSHFBFE RPUME ЪBRTBCHLY CH fBYBOFE NOE CHUEZDB ICHBFBMP VBLB PF ЪBRTBCHLY DP ЪBRTBCHLY (PF ZPTPDB DP ZPTPDB) ZDE VSCHM 92-K. fBL Y RTPCHPYM EZP U UPVPK RPYUFY DP LPOGB. LUFBFY NPOZPMSHULYK VEOJO DPTPCE OBYEZP CH 2 TBB 1800-2000 FHZTYLPCH (LHTU 1 FHZ / 43THV) IB MYFT. OP ЪBFP ON RP LBYUEUFCHH MKHYUYE. O NPOZPMSHULPN VEOYOYE X NEOS TBUIPD VSCHM 8,5M, B O OBYEN 10 RP FTBUUE Y 12 RP ZPTPDKh. fBL UFP TBOYGB CH GEOE OEULPMSHLP RPOSFOB. fBL UFP EUMY OE RMBOITHEFE UIMSHOP PFLMPOSFSHUS PF FTBUUSCH UIMSHOP NPTsOP OE BRBUBFSHUSS. ChPPVEE O VEOJO RP nPOZPMYY YЪTBUIPDPCHBM PLPMP 35000THV.

fTBOURPTF
O NETSZPTPDE FBN RTBCHSF VBM CHOEDPTPTSOYLY Y NYLTPBCHFPVKHUSHCH. rTYUEN NBYYOSCH RTBLFYUEULY PDOY LPTEKGSCH Y SRPOGSCH. OE CHIDEM OH PDOPZP LIFBKGB. h hMBOVBFPTE UPPFOPYOYE CHOEDPTPTSOYLPCH L RKHPFETLBN 50/50, FBN CHUY-FBLY CH PLTHZE DPTPZY BUZHBMSHFYTPCHBOOSCHE. CHUFTEYUBAFUS CHOEDPTTSOSCHE CHTPREKGSHCH Y BNETYLBOGSHCH (zhPTD, iBNNET, yECTPME, bHDY, NETUEDEU). dBUFETBOY PDOPZP OE CHUFTEFYM. o FTBUUBI UBNSCHK TBURTPUFTBOEOOSCHK CHYD FTBOURPTFB - NYLTPBCHFPVKhUSCH uBOZЈOZ YUFBOB (Y RPDPVOSCHE YN), PDOPFPOOSCHE ZTHЪPCHYULY FIRB nBDB vPOZP Y LIB rPTFET OH Y LPOE UOP LTHIBLY.

rBTH TB CHUFTEYUBMY rbjly U PRFINYUFYUOPK CHSHCHCHEULPK ќhMBOVBFPT-pMZYK› (PLPMP 1500LN RP RTSNPC). rTPUFP CEUFSH. VEDOSCHE RBUUBTSYTSCH. eDEF, OČETOPE, EDEM. h OTROCI RPDBMSHYE PF hMBOVBFPTB YUBUFP CHUFTEYUBAFUS hbyLY (VHIBOLY), OP VMYCE L UFPMYGE YI ЪBNEEBAF LPTEKGShch. rBTX TBB CHYDEM yim-130, hTBM Y lBNB. h PVEEN, EUMY CHSH FBN UMPNBEFE NBYYOKH, UFP RPOBDPVSFUS ЪBRYBUFY, FP LBL RPCHEEF. NOE VSC FPYuOP RTYYMPUSH FKhZP. bCHFPGEOFTTB TEOP FBN OEF RPLB. b YBOU YuEZP-FP RPMPNBFSH UPCHUEN OEOKHMECHPK.

yuBUFP CHYDEM, LBL O PVPYOYOE LFP-FP MBYF RPD DOEYEN YMY CHPYFUS U LPMEUPN. UBN FPCE O ULPTPUFY OBMEFEM O LBNEOSH, BLNSM DYUL, VPLCHBS ZTSCHTSB U LHMBL. bNSM OENOPZP Y RPGBTBRBM BEIFH DCHYZBFEMS, PFPTCHBM BEIFOSCHE ULPVSH UBMEOFVMPLCH PVPYI TSHCHUBZPCH RETEDOEK RPDCHEULY (LTERYMYUSH O BLMERLBI). nBYYOH CEMBFEMSHOP RPCCHCHIE.

UBNPE HDYCHYFEMSHOPE O NPK CHZMSD LFP CHPDYFEMSHULBS CHBYNPCHSHCHTHYULB O DPTPZBI. h PFMYUYE PF tPUUY EUMY LFP-FP ZPMPUHEF chue PUFBOBCHMYCHBAFUS. OH Y RPNPZBAF CH NETCH CHPNPTSOPUFY. OBN Y UBNYN RTYYMPUSH TBB FTY RPNPZBFSH NEUFOSHCHN - 2 TBB VEOYOPN, PYO TB ZBEYUOSCHNY LMAYUBNY. rTYUEN NPFPGILMYUF, LPFPTSCHK UFTEMSM VEOJOYO VSHCHM CH 150LN PF VMYTSBKYEZP ZPTPDB. o UFP OBDEAFUS? o VPZB Y CHOBYNPCHSHCHTHYULKH.

MADY Y RTYTPDB
UMPTSYMPUSH CHEYUBFMEOYE, YuFP nPOZPMSHCH CH PUOPCHOPN PYUEOSH PFSCHCHUYCHSHCHK OBTPD. rPNPZBAF CHUEZDB, EUMY EUFSH CHPNPTSOPUFSH (CH F. Yu. DBCE UDEMBFSH BLB YOPUFTBOGH CH LBZHE). hChBTsBAF UCHPA RTYTPDH. h MAVPN NEUFE NPTsOP PUFBOCHYFSHUS YOYZDE OE OBKDEYSH VTPYEOOPZP NHUPTB. DBCE EUMY CHYDYYSH RP LPUFTYEKH, UFP MADY FHF VSCHMY, OE OBKDEYSH DBCE UMHYUBKOPZP PLHTTLB. rPFPNKH ULMBDSCHCHBEFUUS PEHEEOOYE RPMOPUFSHHA OEFTPOHFPK RTYTPDSCH. vHDFP LTPNE DEUSFLB LPMEK DPTPZY VPMSHYE OEF CHPLTHZ OILBLYI UMEDPCH RTYUHFUFCHYS YuEMPCHELB.

yuBUFP RTSNP CHPME DPTPZY NPTsOP HCHYDEFSH VETLHFPC, TSHTBCHMEK U TSHTBCHMSFBNY, O PETBI CHYDEMY MEVEDEK, RPMOP ZHUEK. O NPOZPMSHULPN bMFBE CHPDYFUS UHTPL fBVBTZBO - bvbchoshchk rhimeoshlyk IPNSYUB TBNETPN U FBLUKH. h PUOPCHOPN TSYCHOPUFSH OE RHZBOBS. h nPOZPMSHULYI TEYULBI, IPFSH Y CHYDOP VSCHMP UFP TSCHVB RMBCHBEF, OP OH O NHIH, OH O VMEUOH OE TEBZYTHEF. TSCHVBMLB HDBMBUSH FPMSHLP O IHVUHZHME. fBN RPKNBM DCHHI MEOLCH U MPLPFSh Y 15 IBTYKHUCH. PLHOI RPRBDBMYUSH NBMEOSHLIE, U MBDPOSH - RPYUFY CHUEI CHSHCHRHUFYM PVTBFOP. TSHCHVSCH PVIAEMYUSH.

MBODYBZHF FP Y DEMP NEOSEF GCHEF PF YuETOPZP DP CEMFPZP, PF BEMEOPZP DP ZHYPMEFPCHPZP. fBLPZP UPYUEFBOYS Y YUYUFPFSCH RTYTPDOSCHHI LTBUPL OIZDE OE CHUFTEYUBMY. fPMSHLP EIBFSH OKHDOP. RPTPK RPM DOS FBEYYSHUS 40-80LN/YU RP PDOPPVTBOPK LBNEOYUFPK RHUFSHOE. op RPFPN CHDTHZ - BI LBLBS LTBUPFB Y UOPCHB RSHCHMYYSH RPM DOS.

RP RHFY (300LN DP hMBOVBFPTB) RPRBMUS HYBUFPL REUYUBOPK RHUFSHCHOY - TBULTHYUEOOPE FHTYUFYUEULPE NEUFP. lBFBAF O CHETVMADBI, EUFSH FHTVBSHCH. oERPDBMELKH LTBUICHSHCHE ZHIZHTOSHCHE ULBMSHOILY.

h PVEEN EUMY ЪBDBFSHUS GEMSHA OBKFY LTBUICHSCHE NEUFB - YI FHF RPMOP. OP TBUUFPSOIS NETSDH OYNY DYLY Y RHUFSHOOSHCH.

h PVEEN EUMY IPFIFE PFDPIOHFSH PF GYCHYMYYBGYY, HDPVUFCH Y MADEK - nPOZPMYS UBNPE POP.

DPVBCHYFSH UCHPK TBUULB

lpnneofbtyy rp tbuulbh

RTPUYFBFSH LPNNEOFBTYY (2)