Mongolia es el lugar de nacimiento de Genghis Khan. El país de los vientos, del cordero y de las estepas.
Esta es una reseña de un breve viaje independiente a Mongolia. Alquile un coche con conductor en Ulán Bator.

Comunicaciones móviles e Internet en Mongolia. El tiempo en Mongolia. Cocina mongol: lo que comen los mongoles. Parques nacionales de Mongolia y fotografías de ellos.

Hoy es 1 de septiembre. Como en Rusia, en Mongolia este día es declarado Día del Conocimiento. Este día se celebra con actuaciones de aficionados, carreras de caballos y camellos, así como con la prohibición de la venta de alcohol en los restaurantes de Ulán Bator.

Por eso, queridos lectores de este tema, estoy sentado, abatido, en el mismo centro de Ulán Bator, con un vaso de agua y esperando la comida que pedí.

Mañana iré a comer carne guisada con piedras. . Y luego .
Por cierto, no venden, pero hay mucha gente borracha en la calle.

Viajar solo a Mongolia

Quería hacer este viaje desde Ulán Bator.
La última vez se propuso viajar juntos desde Tomsk o Barnaul. Pero soy tal que no soporto depender de nadie; me sugirieron que fuera en compañía de alguien a quien no conozco personalmente y con quien nunca antes había viajado a ningún lado.

Y soy muy sensible con mis compañeros de viaje y hace tiempo que juré no viajar con nadie. Por lo tanto, sólo pensé en Ulan Bator y alquilar un jeep aquí en Mongolia.

Resultó que en Mongolia los coches se alquilan sólo con conductor.
Resultó, literalmente antes de partir, que la empresa SIXT, que alquilaba coches en el aeropuerto de Ulán Bator, había cerrado su oficina de representación.

Imagínese la situación: tengo en mis manos billetes comprados por millas en la compañía Aeroflot, los billetes ya se han pospuesto de junio a septiembre porque los planes han cambiado un poco... y aquí es un fastidio.

¿Qué hacer? ¡Por supuesto que vamos!
Soy Vinsky y debo mostrar con mi ejemplo personal cómo deben comportarse los verdaderos viajeros independientes.

El día de mi salida hacia Ulan Bator (30 de agosto), envié cartas similares a varias empresas mongolas encontradas buscando “alquiler de coches Ulaanbaator” a través de Google y entre varias respuestas instantáneas elegí la que más me convenía:

• por precio
• en ausencia de una solicitud para pagar algo por adelantado (no soporto dar dinero por adelantado)

Observo que las empresas rusas incluidas en la lista de correo ofrecieron los precios más monstruosos.
Según tengo entendido, simplemente multiplicaron por dos los precios existentes en Mongolia.

Entonces, tengo una reunión 4 horas antes de la salida.
La mochila contiene una cazadora, calcetines, un par de camisetas, además de una computadora portátil, una tableta y un teléfono.
Estoy listo.
En el duty free se compra vodka en paquetes pequeños para regalo y un paquete de galletas para el mismo.

Visa para Mongolia

La visa de Mongolia se tramitó con antelación. Cuesta $100. De toda la lista de documentos necesarios (boletos, formulario de solicitud, fotografía, certificado de empleo, copia de la primera página del salario), sólo la invitación es difícil, pero se hace fácilmente a través de una empresa rusa con sede en Ulán Bator. La invitación cuesta 800 rublos. Para otras cuestiones, es mejor contactar directamente con los mongoles.

Ahora no necesitas visa para Mongolia

Aeropuerto de Ulán Bator

Mongolia me recibió con un cartel “Sergey Vinskiy – Bienvenido a Mongolia” y una mañana soleada.
El conductor taciturno me acompañó hasta el jeep encargado: Land Cruiser 80 y me entregó una tarjeta SIM del operador mongol Mobicom, comprada a petición mía.

Internet móvil en Mongolia

Por tradición, te hablaré sobre Internet móvil en el país al que planeas viajar.
Tomé la tarjeta SIM para una tableta Samsung recién comprada: tamaño normal, no micro.
No funcionó en la tableta. Luego tomé su teléfono Samsung del conductor y creé un punto de acceso en él.

Todo. Aunque Internet era débil (GPRS), lo tenía.
Haré una reserva para que en los lugares donde regresé a Ulaanbaator esta tarde no haya ningún servicio de telefonía celular. Pero en el camino, en los pequeños pueblos, se podía consultar el correo.

Ruta en Mongolia

Como tenía 4 días para hacer todo (para la prueba decidí no arriesgarme y volar a Mongolia por un corto tiempo), la ruta que compilé utilizando los sitios web en inglés de las empresas mongoles era lógica:
– No mido el tiempo de Gobi
– los lagos y la pesca no me interesaron por primera vez
– Ulaanbaator no me interesó, especialmente

¿Qué hay a 300-400 km de la capital de Mongolia?
Comer Khustain Nuruu– dunas de arena (Elsen Tasarkhai), que de hecho resultó ser una atracción turística con paseos en camello al estilo Potemkin
Comer Jarjorin– la antigua capital de Mongolia (puedes pasar 30 minutos explorando y luego almorzar en Dream World)
Comer Valle de Orkhon– pero esto ya es interesante.

Primera vez en Mongolia

Lo que se nota inmediatamente en Mongolia es su identidad como Rusia: las mismas carreteras rotas, una gran cantidad de SUV y basura a lo largo de las carreteras. Las mismas casas anodinas en la ciudad, en Ulán Bator y en la periferia: tenía la fuerte sensación de que no estaba en Mongolia, sino en Buriatia o en la región de Irkutsk. Mismo.

Salimos del aeropuerto y nos dirigimos a la ciudad a recoger víveres para el camino.
Desde que hice un curso con todo incluido, me alimentarían 3 veces al día, me proporcionarían alojamiento durante la noche a lo largo de la ruta, pagarían las entradas y los impuestos y también repostarían el coche.

El precio me lo anunciaron por email y estuve de acuerdo: 5 días 4 noches = 1050 dólares, sin incluir el hotel de la última noche en Ulán Bator.

Intenté cambiar dinero en el aeropuerto, pero el conductor me dijo en voz baja (tenía un conductor que hablaba ruso y entendía ruso):

- No hay necesidad de perder el tiempo. Si necesitas tugriks, te los daré. Luego, al llegar, lo devolverás.

El alfabeto cirílico en un país asiático parece extraño y divertido.
La escritura mongol fue prohibida aquí en los años 30 del siglo pasado, cuando Chaibalsan comenzó a construir el socialismo en Mongolia, siguiendo el ejemplo del CCCP.

Esta devoción fue generosamente recompensada con la construcción masiva de edificios de apartamentos de la época de Jruschov, casas de paneles con tejas azules (a la Biryulyovo), fábricas, minas y centrales eléctricas.

Hay tres de ellos en Mongolia. Uno está situado a la salida de la ciudad en el camino desde el aeropuerto: es un monumento al socialismo. Monstruo humeante uno a uno en la carretera de circunvalación de Moscú en el área de Kapotnya.

Las tiendas están llenas de productos de la Federación Rusa, así como de vodka local (Genghis Khan, por supuesto) y cerveza.

Tomé vodka y probé cerveza, la habitual basura en polvo como Siberian Crown o Klinsky.
Tomemos como ejemplo el probado Tigre.

Mientras recogían la canasta de alimentos (en realidad era una canasta llena de enlatados), empezó a llover. El cielo se volvió gris y se hundió casi hasta el suelo. Es terrible: todo a nuestro alrededor es gris y encima hay tristeza y melancolía.

Salimos de la ciudad por un camino completamente accidentado. Cada minuto que alguien intentaba cortarnos el paso, se oía un constante zumbido de bocinas y los nuevos Land Cruisers competían con chatarra coreana rota para ver quién podía derrotar a quién.

Sólo faltaban hogazas de pan y coches UAZ: te mostrarían a la madre de Kuzka. Pero estaban por delante.

Delante estaba la verdadera Mongolia.
Así me lo imaginé: desierto, interminable, frío, ventoso e increíblemente hermoso.

Un poco sobre la cultura de conducción en Mongolia

No hay cultura. No hay respeto. Los peatones son unos idiotas. Y se dan cuenta.

Carreteras en Mongolia

El camino hacia el oeste. Asfalto. En algunos lugares hay hoyos, baches, baches. El conductor jura, murmura que el asfalto en general es malo y que no habría nada mejor que él (asfalto).

Todos los obstáculos se sortean en sentido contrario al tráfico o al costado de la carretera (más a menudo). A pesar de que a menudo hay más baches en los costados de la carretera que en el asfalto, aparentemente hay alguna razón para esto: a menudo noté autos en los costados de la carretera con las piernas sobresaliendo por debajo y pedazos de un neumático reventado justo después de esos baches en la carretera.

Trabajan en la carretera, pero no mucho. Lo que se pone en las fosas se mete en agua, en un charco, y al cabo de un par de meses sale como el empaste de un diente podrido.
Te dije que un mongol y un ruso son hermanos para siempre.

Cafés de carretera en Mongolia

Dos horas de camino. Necesitamos desayunar. Paramos en una cantina de carretera.
Muy curioso, mientras me traen la sopa con empanadillas que pedí, miro al público: el conductor.

Usan este comedor como hotel: hay habitaciones en el segundo piso y, después de recibir la ropa de cama allí mismo, en el comedor, suben las escaleras con un colchón enrollado debajo del brazo.

Los trabajadores de la restauración no pueden dejar de ver una serie de televisión rusa con doblaje en mongol. Canal Rusia2.

Le pregunto a mi conductor:
– Sí, a la gente aquí le encantan las series de televisión rusas, y aunque hay series de televisión coreanas y chinas, ven las rusas y por eso las emiten en horario de máxima audiencia.
Yo digo que un mongol y un ruso son hermanos para siempre.

Obo y hadak en Mongolia

En Mongolia, aquí y allá hay montones, y a veces montones de piedras, mezcladas con billetes y caramelos.
Como regla general (o más bien siempre), en el centro de dicha pirámide hay un poste al que se atan cintas multicolores.
Vi algo similar en Buriatia. Le pregunté al conductor: ¿qué son estos señuelos chamánicos?

"No", dice, "este ya es un tema budista, se habla de ello". Cualquiera que quiera recibir una bendición del cielo debe rodear la pila en el sentido de las agujas del reloj y arrojar ofrendas. Por lo general, son dulces o vodka: el vodka se lanza al cielo y luego a los 4 lados.
- ¿Y las cintas?
- Esto es algo malo. Azul significa cielo, blanco el alma, rojo coraje, amarillo riqueza.

Sin embargo, un hadak azul no nos haría daño ahora, pensé, de pie bajo la llovizna. Luego sacó una botella de whisky de su mochila y la distribuyó a cada lado del mundo… y también mojó los cielos.

Cordero en Mongolia

El asfalto se fue acabando poco a poco.
O mejor dicho, terminaba en un pueblo cuyo nombre, naturalmente, olvidé. Una atracción es el aeródromo. Casi cubierto de maleza. Pero una vez (durante la época de la URSS) los AN-2 volaron aquí desde Ulaanbaatar.

Compramos carne en este pueblo.
Cordero, el kilo cuesta unos 2 dólares.

"De alguna manera tu cordero huele demasiado". Quiero decir que huele a carne de cabra...
Te cuento un secreto: soy un gran aficionado al cordero. Era. Pero después de la sopa con albóndigas de muflón (de cabra), que comí en la cantina, aunque la regué toda con abundante vodka…. Siento que este olor me sigue. Y la vista de la carne desencadena mi reflejo nauseoso.
- ¡De qué estás hablando!...

Y luego comenzó una excursión al proceso de corte de un cadáver de carnero o cordero.
Al principio se dijo que los coreanos, chinos y de otras nacionalidades no saben sacrificar ganado:

“Les cortan el cuello y los dejan atados boca abajo para que les salga la sangre...

– ¿Te gusta beber sangre? – No pude resistirme sarcásticamente, pero el conductor no le prestó atención.

– Primero, cortaron la piel de la oveja en el vientre...

- ¿No siente dolor? - lo interrumpí de nuevo

- No sé, no soy una oveja... Entonces, después de hacer la incisión, meten la mano allí y suben hacia la columna. Y hay dos arterias allí. Entonces, necesitas sentir cuál está pulsando. Agárralo con fuerza y ​​rómpelo.

"Ups..." fue todo lo que pude decir. Lo imaginé, hice una mueca, pero no retrocedí.

- Bueno, ¿por qué es bueno?

“Y por eso, míralo tú mismo: nuestra carne es roja, porque tiene sangre, pero entre los montañeses es blanca, porque toda la sangre se ha derramado”.

- Fresco. Probablemente renunciaré al almuerzo hoy...

Mongolia salvaje

Y así comenzó la Mongolia que imaginé a partir de las obras de la película Mongol, Urga, el territorio del amor, los libros de Chapaev y El vacío... Aunque este último se refiere más bien al barón Ungern; sin embargo, el conductor fue torturado constantemente por él. , como el tesoro de Genghis Khan; generalmente proviene de otras fuentes.

Leí mucho sobre Mongolia cuando era niño.
Comenzaron las colinas cubiertas de abetos, los ríos comenzaron a saltar sobre las rocas, comenzaron los campos de colina en colina con césped de la serie "Golf".

El jeep subió constantemente por el camino rural, bordeando la piedra pómez negra de lava solidificada que tenía miles de años.

Este camino no es asfalto. A cada paso, algo nuevo se abre ante tu mirada: un paisaje, un animal, un pájaro, una colina. Y qué bueno que aquí haya poca gente.

pueblo mongol

– Sergey, ¿almorzamos? – la voz del conductor interrumpió mi admiración fuera de las ventanillas del jeep.
- ¿Por qué no y dónde?
- Ahora habrá un pueblo. Mis amigos viven allí; les advertí que pasaríamos por allí.
Al mismo tiempo sentirá la hospitalidad mongola.

Por supuesto. Eso es lo que quería: estar con una familia. Nada ostentoso, para turistas. Pero el verdadero. Entonces, es hora de comer y beber cosas amargas.

El pueblo no es diferente de lo que vimos en nuestro último viaje a Baikal: las mismas calles sin pavimentar, techos multicolores y toda la basura en el patio, como si el pueblo de los Plyushkin viviera aquí.

La cabaña, o más bien la casa, es maciza y está hecha de alerce macizo. El interior es previsiblemente barato, con lámparas chinas en el techo y linóleo. Pero aún mejor. que en nuestro desierto ruso.

Y las personas no son ancianas con abuelos borrachos: son relativamente jóvenes (por cierto, descubrí la edad del conductor: es igual que yo, 46 ​​años, pero se parece a mi abuelo (que descanse en el cielo ).

La anfitriona susurró cuando nos vio. Colocó taburetes bajos junto al cofre pintado, cubierto con hule.

Un buuz arrojó una palangana de aluminio sobre la mesa; esta es una variante de las poses de Buryat y un plagio del jiaozi chino: bolas de masa al vapor. Agujero en la parte superior para que escape el vapor.

Un relleno sencillo elaborado con cordero troceado, pero muuuy fresco. Sí, fresco, pero por el frío y la lluvia cerca de la estufa de barriga que crepita alegremente. Esto es lo que necesitamos.

Saco un cheque finlandés. ¿Quieres? Como desées.
Tomo un tazón de té y lo sirvo frío. Después puse en mi plato con las manos unos buuz y encima el lecho que traje (mi inclusión, eso sí).

Me como el primero y me quemo con jugo. Se inserta inmediatamente y sin vodka.
Bebo un cuenco de un solo golpe y otra botella en la boca.
Toda la cara está cubierta de pasta de tomate. El conductor le da un trapo, no hay servilletas. Tirará.

Así que, mientras hablamos de política, economía y mujeres, nos terminamos un cuenco y media botella de vodka...
¡¡¡Cortejar!!!
Ahora me gustaría dormir un poco... Pero aún quedan 50 kilómetros de camino difícil por delante.

Cómo cocinar marmota en Mongolia

Cuenta la leyenda que había una vez un guerrero valiente que podía acertar a cualquier objetivo con un arco. Y un día les dijo a todos: dispararé al sol. Y apuntó al Sol, tensó la cuerda del arco y disparó, y la flecha definitivamente habría dado en el Sol, si no fuera por la golondrina.

La golondrina resultó ser la última porque derribó el vuelo apuntado de la flecha. No le pasó nada: se fue volando para ocuparse de sus asuntos. Y el valiente y certero tirador juró:
"Si no mato a este maldito pájaro, me cortaré los pulgares y viviré bajo tierra".

Ha pasado un año.
El tirador nunca pudo alcanzar y matar a la golondrina.
Así nació la marmota...

Está prohibido matar marmotas porque ya se han comido casi todas. Por lo tanto, hay que contactar a los cazadores furtivos para que repitan el proceso de cocción con vídeo.

El proceso de compra de una marmota recuerda al proceso de compra de marihuana: mirando a nuestro alrededor, entramos por la puerta de entrada. Allí nos entregan una bolsa de plástico con el cadáver, se llevan 45.000 y desaparecen.

Necesitamos comprobar si la marmota está enferma. Esto se hace inspeccionando visualmente las almohadillas de las patas. Si son negras, todo está bien y la marmota estaba tan sana como un buey. Bueno, si son rojos, entonces existe la posibilidad de contraer algún tipo de plaga o ántrax.

Pero aun así cometimos un error: nos trataron como estudiantes: definitivamente teníamos que asegurarnos de que a la marmota le dispararan en la cabeza. Esto se hace así: inflas la marmota como un globo a través del lugar donde una vez estuvo la cabeza (¡no lo confundas con lo contrario!) y queda claro si tu animal es hermético o no. El nuestro resultó estar lleno de agujeros como un colador.

Le dispararon, nada menos... Pero esto también se puede curar: lo remendamos con medios improvisados, como por ejemplo un torniquete para neumáticos de coche.

Karakórum

La antigua capital de Mongolia: Karakorum
¿Vale la pena visitarlo?
No vale la pena. Nada muy interesante para recorrer 350 km desde Ulan Bator hasta aquí.

Si tan solo te detuvieras 30 minutos en el camino. Tome una fotografía del muro, la maleza en el territorio y varios edificios de arquitectura de “pagoda” no original.

Bueno, si eres un budista creyente, puedes hacer girar los tambores con mantras y también mirar la gran olla de bronce en la que se preparaba la comida para 200 monjes.

Hay varios restaurantes cerca: Dream World (en el momento de mi visita aquí estaba cerrado y el guardia agitó una escoba delante de mi nariz, molesto por algo) y un par más en los campings.

A los campamentos se llevan a ancianos y ancianas de Europa y Estados Unidos para que puedan vivir un poco en la piel de los mongoles. Yurtas con aire acondicionado y calefacción. Los turistas caminan con la boca abierta ante un modelo de un guerrero mongol con armadura de pie en un restaurante.

La comida es asquerosa, compleja. El servicio es tal que el personal aparentemente está tan cansado de estos abuelos que la sonrisa se les ha borrado para siempre de la cara y el odio hacia los visitantes gotea por el suelo como Botax.

En lugar de visitar la antigua capital de Mongolia, la ciudad Karakórum, Te aconsejaría que intentaras ordeñar un yak.
Te cuento una actividad apasionante.

Parque Nacional Gorkhi-Terelj

Se tarda entre 30 y 40 minutos en llegar desde Ulán Bator. Lo principal es salir de Ulán Bator. Los atascos aquí son peores que en Moscú.

Después de pagar la entrada y entrar al parque, inmediatamente te relajas después de la capital. Hay pocos coches aquí. Hermosa naturaleza. Hay muchos lugares donde alojarse: recomiendo el hotel de golf UB-2. No es caro: unos 80 dólares por una habitación individual. En el bosque. Hay mujeres paradas en la carretera vendiendo bayas (los arándanos ahora están disponibles en Mongolia).

Usando UB-2 como base, puedes pasear o montar a caballo por la zona durante el día. Hay un lago y un río en el parque. No sé sobre pesca. No lo he visto: los mongoles no pescan.

El valle por el que pasa la carretera está rodeado de hermosas rocas redondeadas. Aquí se encuentra la famosa roca de las tortugas, cerca de la cual los molestos comerciantes le ofrecerán tomarse una foto con un águila por 1000 tenge.

En general, puedes pasar el día y la noche. Adecuado para quienes están en tránsito por Mongolia y desean registrarse allí.

Horhog

En este punto decidí intentar cerdo. Este es un plato nacional de Mongolia a base de cordero guisado con patatas, leche y repollo. Elaborado en lata.

Diseñado para 6-10 personas.
Como lo pedí para mí me hicieron una versión ligera.
Sé que lo que hice estuvo mal.
Pero más que el sabor del plato (conozco bien este plato como cordero bajo sachem en Montenegro y Croacia, o como kuerdak en Kazajstán), me interesaba:

¿Por qué poner piedras calientes en una olla a presión si de todos modos la carne se guisa al fuego?

Esta pregunta nunca fue realmente respondida. Sospecho que antes, cuando escaseaban las ollas a presión, los mongoles cocinaban carne con piedras calientes, como lo hacen con la cabra (no hacen carnero con piedras, ya que su lecho estalla con el calor).

Lo preparó una familia propietaria de un terreno en el Parque Nacional Gorkhi-Terelj. CON
Les informo que todo mongol tiene derecho a una parcela de tierra gratuita de 70 por 70 metros.

Esto no se aplica a terrenos en Ulaanbaatar ni a parques nacionales.
Esta familia tuvo suerte de que sus antepasados ​​vivieran aquí. La familia alquila yurtas a los residentes de la ciudad que vienen al parque a hacer un picnic.

Una de las mujeres se agacha junto a la carretera con un cartel de GER y, si hay interés, acompaña a los invitados hasta el lugar.

No sé por qué, pero los mongoles están muy apegados a estas yurtas.
Cuando venimos de picnic, es costumbre que nos sentemos al aire libre, y ellos se sientan y se tumban en estas mismas yurtas.

Muchas yurtas están equipadas con antena parabólica y batería solar. Pero no vi ducha ni retrete en ninguna de las yurtas.
Defecto. Los mongoles necesitan trabajar en esta cuestión.

Cómo cortar y comer una cabeza de cordero

Escrito en un artículo aparte: .

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Viaje por carretera por Mongolia

Ya está, visitamos Mongolia.
Somos Alexey, yo, de 56 años, y Stas, de 31 años, trabajadores de una de las fábricas de Perm.
Unos seis meses antes empezaron a pensar en un viaje a este país, después de haber leído en Internet historias sobre naturaleza casi virgen, zonas escasamente pobladas y excelente pesca en los lagos y ríos más limpios. Quería verlo todo con mis propios ojos y, como dicen, vivirlo en mi propia piel.
Por falta de tiempo (sólo teníamos dos semanas de vacaciones) y las limitadas capacidades del coche disponible, decidimos tomar la ruta más corta desde la frontera y, según nos pareció, la ruta más fácil (qué equivocados estábamos !!!), para conocer sólo los países de la parte noroeste.
Administrativamente, pertenece al territorio del aimag (distrito) de Bayan-Ulgiy y está ubicado geográficamente en las montañas de Altai de Mongolia, en altitudes de 2000 a 2500 m sobre el nivel del mar. Al norte, este aimag limita con la República rusa de Altai, al oeste y suroeste con la República Popular China. La población principal son los kazajos, que se mudaron aquí durante la época zarista.
Nuestro objetivo específico era visitar y, si era posible, pescar en los lagos de montaña Khoton y Khurgan, situados casi en la frontera con China, así como un viaje al lago Tolbo, a 70 km al sur de la capital del aimag, la ciudad de Bayan-Ulgii.
Inicialmente teníamos la intención de conducir nuestro propio coche hasta Bayan-Ulgiya y allí unirnos a un grupo de turistas rusos, para quienes una de las agencias de viajes siberianas estaba organizando rafting en el río Hovd, que fluye desde los lagos Khoton-Khurgan.
Se llegó a un acuerdo con el director de esta agencia de viajes de que nosotros, junto con el grupo, seríamos llevados a los lagos en vehículos UAZ de Mongolia, y luego alquilaríamos uno de ellos y viajaríamos solos.
Sin embargo, literalmente en los últimos días antes de la salida, llega un mensaje de que la salida del grupo se pospone y nos quedamos solos con nuestros planes.
A estas alturas ya se han recibido los visados, se ha recogido el equipo, se han firmado las vacaciones, por lo que decidimos no cambiar nada e intentar hacer el viaje por nuestra cuenta.
Salimos de Perm el 22/05/09 después del trabajo, por la noche. Hay 3.000 km desde Perm hasta la frontera entre Rusia y Mongolia, y unos 250 km a través de Mongolia desde la frontera hasta los lagos a través de Bayan-Ulgii.
Nuestro vehículo es un Nine del año 2001 con inyección de combustible, ligeramente modernizado para este viaje. Estaba equipado con una transmisión principal más baja y un diferencial autoblocante, lo que aumentaba significativamente la capacidad de cross-country.
Además, llevamos dos repuestos, el mínimo necesario para una posible sustitución de repuestos y sensores, materiales de reparación y herramientas. Los líquidos incluyen aceite y anticongelante.
Durante el primer día pasamos por las ciudades de Ekaterimburgo, Tyumen, Omsk, recorrimos 1.700 km sin descanso y pasamos la noche a orillas del río Om (Foto 1).
Más atrás quedaron las ciudades de Novosibirsk, Biysk, Gorno-Altaisk y, con sólo una parada más o menos larga en el río Katun (Foto 2), la noche siguiente a las cuatro de la mañana hora local estábamos en el Puesto de control fronterizo de Tashanta, que se encuentra en la República de Altai.
Ante las puertas cerradas del puesto de control ya se encontraba un coche procedente de Kazajistán. Para aclarar: los familiares de los kazajos "mongoles" se ven obligados a viajar desde Kazajstán a través del territorio ruso, ya que se requiere una visa a través de China y Mongolia no tiene una frontera común con Kazajstán.
Entonces, habiéndonos establecido con el kazajo, por cierto, un excelente tipo sociable, pasamos el resto de la noche comiendo en el auto. A las nueve de la mañana comenzó un movimiento en el puesto de control, a las diez nos permitieron pasar la puerta y comenzó el paso fronterizo.
Aduanas, transporte y control de pasaportes: todo el trámite en el lado ruso duró una hora y media. Luego recorrimos veinte kilómetros de tierra de nadie y todo se repitió con los mongoles. Sólo que lleva el doble de tiempo. Bueno, los muchachos no tienen adónde apresurarse: ¡el servicio continúa!
Finalmente estamos en la tierra de Genghis Khan (Foto 3). Stas conduce. Por costumbre, pisé el acelerador (la carretera parecía bastante lisa, aunque con gravilla), pero después de un kilómetro nos dimos cuenta de que el coche no duraría mucho con esa conducción. De hecho, la carretera era una tabla de lavar natural, sobre la que se sacudía toda el alma y las ruedas estaban listas para soltarse en cualquier momento. Tuve que reducir la velocidad y caminar a una velocidad de 20-25 km/h.
Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que podían abandonar la carretera principal y avanzar por uno de los innumerables caminos laterales dispuestos a lo largo de la estepa en la misma dirección (Foto 4). Entre ellos había bastante suaves, que permitían mantener velocidades de hasta 40-50 km/h.
Más allá del pequeño pueblo de Tsagannur, a 20 km de la frontera, las montañas visibles a los lados se acercaron notablemente a la carretera, la estepa interminable se redujo a un valle entre montañas y comenzó el ascenso. La superficie de grava de la carretera principal a Ulgii desapareció y se volvió indistinguible de muchas carreteras secundarias.
Uno de ellos nos llevó a la montaña, y recién cuando el auto empezó a calentarse nos orientamos con la brújula y nos dimos cuenta de que íbamos al lugar equivocado.
Llevábamos un navegador con nosotros, pero sin mapa de Mongolia. No pudieron encontrarla ni siquiera en Moscú. Pero había un mapa en papel de 20 kilómetros de todo el país con una cuadrícula de coordenadas en grados, ciudades, pueblos, carreteras, etc.
De vuelta en casa, dividí cada grado en cien partes, de modo que las coordenadas de cualquier objeto en el mapa pudieran determinarse con una precisión de aproximadamente 0,01 grados. Tuvimos que recurrir a la ayuda de este mapa y navegador, que permitió determinar nuestras verdaderas coordenadas.
Resultó que nos desviamos mucho de la carretera hacia el Este. Ingresamos las coordenadas de Ulgiy en el navegador y, usando la función de "movimiento directo", condujimos a lo largo de la línea dibujada en la pantalla. Así que volvimos a salir a la carretera principal y luego siempre usamos esta técnica.
Mongolia empezó a sorprender desde el principio. Los paisajes de los alrededores eran sencillamente impresionantes. Las montañas alrededor gradualmente se hicieron más altas y aparecieron picos nevados. Pero lo más insólito e inusual para nuestros ojos fue la total ausencia de vegetación sobre ellos y el absoluto abandono (Foto 5). Sólo las aves raras encontradas (Foto 6) y las ardillas terrestres nos recordaron la idoneidad de estos lugares para el hábitat de cualquier ser vivo.
Habiendo descendido del primer paso a 2200 m de altura, nos encontramos en una carretera asfaltada (!!!) de buena calidad (Foto 7). Tuvimos un divertido paseo por el asfalto durante 30 km y, tan inesperadamente como empezó, terminó.
Los innumerables caminos trillados que ya conocíamos comenzaron de nuevo. En el tramo de 90 kilómetros de la carretera a Ulgiy cruzamos otro paso con una altitud de unos 2000 metros. El viaje completo desde la frontera hasta la ciudad duró unas cuatro horas.
No hay mucho que decir sobre la “capital” del aimag en sí, excepto que el río Hovd, uno de los ríos más grandes de Mongolia, lo atraviesa. Proviene exactamente de esos lagos a los que intentábamos llegar. El pueblo es un conjunto de chozas de adobe con techos planos, mezcladas con yurtas (Fotos 8, 9). Y sólo en la zona del mercado hay un par de docenas de casas de dos pisos y varias calles algo asfaltadas, aparentemente restos de la época soviética.
En el mercado, que encontramos con la ayuda de los residentes locales, cambiamos 1.000 rublos por sus tugriks y deambulamos por las tiendas en busca de souvenirs. Pero no compramos nada que valiera la pena.
Pero encontramos un estacionamiento para los taxis UAZ que transportan personas a los pueblos de los alrededores. Empezamos a preguntarles sobre las entregas a los lagos Khoton-Khurgan. Nos explicaron durante mucho tiempo lo que necesitábamos, hasta que apareció un chico que hablaba un poco de ruso. La temporada pasada trabajó para una empresa de viajes rusa que llevaba turistas a estos lagos.
Cobraba 100 dólares al día por sus servicios, nuestro gas. Cuando se le preguntó dónde conseguir permisos para visitar la zona fronteriza y el parque nacional en la zona del lago, respondió vagamente. Yo mismo decidiré todo. Bueno, cogimos su teléfono (hay servicio de telefonía móvil en el pueblo) y decidimos ir primero al lago Tolbo. Además, este conductor estará libre sólo en un día.
Encontramos la salida de la ciudad y nos dirigimos lentamente hacia el sur a una velocidad de 20-30 km/h. Recorrimos 70 kilómetros hasta el lago sin ningún problema. En el camino conversamos con la población local.
Primero ayudaron a un kazajo que intentaba sin éxito arrancar su motocicleta IZH. Cuando mostró velas que parecían más bien tizones, las tiré y le di dos velas de mi suministro. Los atornilló a la motocicleta y ésta arrancó inmediatamente. Después de una larga diatriba, de la que entendieron que Rusia-Mongolia es amistad, cada uno tomó caminos separados.
La segunda vez nos detuvimos cerca de un puente sobre un río seco para fotografiar unos enormes símbolos mongoles hechos de piedras en una orilla empinada (¡fue mucho trabajo!) (Foto 10). Una multitud de niños, guiados por uno de sus padres, llegó corriendo desde una yurta situada cerca. Tuve que comprarlos con una bolsa de productos secos.
En el camino a Tolbo no había nada más interesante, a excepción de las montañas circundantes. Cuanto más nos acercábamos al Sur, más severos y altos se volvían (Foto 11,12). La vista de los picos de las montañas provocaba un cierto temblor en las rodillas y al mismo tiempo el deseo de sumergirse cada vez más en su montón. Probablemente, sentimientos similares los experimente un conejo parado frente a la boca abierta de una pitón.
Sin embargo, llegamos ilesos a la parte superior del lago (Foto 13). Durante mucho tiempo buscamos algún río que desembocara en él, suponiendo que pescar allí podría ser más productivo, pero no encontramos nada.
Entonces decidieron buscar al menos un lugar protegido del viento. Ese día soplaba un viento frío y muy fuerte del norte a lo largo del lago.
Fuimos suertudos. Detrás de una cresta de rocas costeras, cerca de un cobertizo de piedras, encontramos un hueco donde era posible montar una tienda de campaña, y no muy lejos, un coche, para que no fuera visible desde la carretera (Foto 14, 15).
El resto del día lo dedicamos a montar el campamento, preparar la comida; no comimos nada caliente en todo el día, descansamos, nos sentamos frente a una botella de vodka y fotografiamos los paisajes circundantes. No pescamos. Nos acostamos temprano: el camino y las impresiones del día pasado pasaron factura
A la mañana siguiente se calmó y cuando salió el sol fui a lanzar un señuelo. Deambulé por la orilla durante una hora y media hasta que tuve suerte. Saqué un kilo y medio de osman (charbón de montaña en términos científicos). Regresó a la tienda y despertó a Stas. El pescado se frió y la mayor parte se desechó porque era imposible soportar tantas espinas pequeñas.

Estuve en Mongolia del 19 de junio al 8 de julio de 2009. Junto con una mujer polaca, Agnieszka, que trabaja en Ulán-Udé, entramos al país por el paso fronterizo de Kyakhta (Buriatia), pasamos dos días en Ulán Bator, condujimos por la ruta Ulan Bator-Arvaikheer--Bayanhongor--Altai-- Khovd-- Ulaangom - Kharkhorin - Ulaanbaatar. Luego conduje solo por la ruta Ulaanbaatar - Underkhaan - Bayan-Ula y partí hacia Rusia a través del paso fronterizo Verkhny Ulkhun (Territorio Trans-Baikal). Hicimos la mayor parte del camino haciendo autostop y parte en minibuses y autobuses.

Ventajas y desventajas

La primera ventaja es la población nómada, que ha conservado el modo de vida tradicional. Dicen que para los mongoles la vida no ha cambiado mucho desde la época de Genghis Khan, y esto parece ser cierto: una gran parte del país todavía vive en yurtas, cría ganado, deambula de un lugar a otro en busca de nuevos pastos. y come carne y leche. Excepto que ahora mucha gente deambula en UAZ y camiones japoneses, mientras que los más ricos tienen antenas parabólicas y paneles solares al lado de sus yurtas. Pero el resto es igual, hasta los trajes nacionales, que los mongoles usan no en las fiestas importantes, sino en la vida cotidiana.

La segunda ventaja es la naturaleza hermosa e intacta.

Esta no es la aburrida estepa del sur de Rusia o Ucrania, que evoca aburrimiento. Los paisajes de la estepa de Mongolia son hermosos y variados y muy rara vez están desfigurados por construcciones humanas. La llanura que se extiende en el horizonte siempre está enmarcada por hermosas colinas, en algún lugar se encuentran rocas o piedras pintorescas, en algún lugar la estepa se convierte en un desierto rocoso o arenoso, en algún lugar da paso a montañas cubiertas de bosques. Y a lo largo de estas extensiones de Mongolia, aquí y allá hay yurtas y deambulan rebaños gordos de ganado grande y pequeño: vacas, cabras, ovejas, caballos, camellos, yaks.

Las desventajas de Mongolia se derivan lógicamente de las ventajas.

La hermosa naturaleza y el modo de vida tradicional se han conservado gracias a que la civilización aún no ha llegado hasta aquí. Sólo Ulán Bator puede considerarse una ciudad civilizada, donde hay todo lo necesario para la vida urbana a la que todos estamos acostumbrados. La mayoría de las demás ciudades se parecen más a asentamientos de tipo urbano. El centro regional de Mongolia se parece al último centro regional ruso, los centros regionales de Mongolia incluso se parecen a las aldeas. Y entre estas ciudades hay vastos espacios donde la presencia humana sólo se nota en las yurtas solitarias y en los surcos de la estepa.

Después de viajar por Mongolia, Rusia empieza a parecer un país completamente civilizado, con muchas carreteras y ferrocarriles, cafés al borde de las carreteras, baños, tiendas y supermercados. Cuando salí de Mongolia hacia Rusia, tuve la clara sensación de que regresaba de Asia a Europa: los últimos 50 km antes de la frontera había un camino de tierra con agujeros y charcos, por el que pasaban 1 o 2 coches al día, y después La frontera era de asfalto liso y con buen tráfico. En una palabra, es bueno que estemos cien años por delante de al menos algún país.

En lo único en lo que Mongolia nos lleva una ventaja notable es en la ganadería.

Después de ver rebaños de varios cientos de animales que, como langostas, ocuparon los verdes pastos de Mongolia, no es muy divertido ver tres o cuatro vacas flacas y hambrientas deambulando cerca de algún pueblo de Transbaikal. Pero por lo demás, como ya dije, nuestro país es mucho más civilizado. A pesar de toda mi pasión por viajar, todavía amo la comodidad, las carreteras suaves, los autos rápidos, un almuerzo caliente al menos una vez al día y una ducha caliente al menos una vez cada dos días, así que regresé a Rusia después de Mongolia con cierto alivio.

Información del país

Hay una guía Lonely Planet bastante buena sobre Mongolia en inglés y un pésimo “Le Petit Fute” en ruso. Para familiarizarse con el contexto cultural e histórico, recomiendo leer el maravilloso libro de Isai Kalashnikov "La edad cruel" (la historia de la vida de Genghis Khan desde el nacimiento hasta la muerte), así como ver la excelente película de Nikita Mikhalkov "Urga - el territorio del amor". (sobre la relación entre rusos y mongoles).

Visas

Hay una embajada en Moscú y consulados de Mongolia en Ulan-Ude, Irkutsk y Kyzyl. Por lo general, es difícil obtener una visa por tu cuenta sin una invitación: los mongoles te envían inmediatamente a una agencia de viajes. Obtener una visa en una agencia de viajes lleva en promedio de 1 a 2 semanas y cuesta entre 2 y 3 mil rublos (incluidas las tasas consulares).

Cómo llegar allá

Aeroflot y Mongolian Airlines vuelan directamente desde Moscú a Ulán Bator. Un billete de ida y vuelta de ambas compañías cuesta entre 20 y 30 mil rublos, pero Aeroflot a veces ofrece ofertas y rebajas especiales, durante las cuales el precio del vuelo se reduce a la mitad.

Además, los trenes Moscú - Ulaanbaatar y Moscú - Beijing (vía Ulaanbaatar) salen de la estación Yaroslavsky todas las semanas. El tiempo de viaje es de más de cuatro días. El costo de un asiento reservado es de 5 a 6 mil rublos por trayecto.

Otra opción es volar en avión desde Moscú a Irkutsk o Ulan-Ude, y desde allí viajar por tierra. Hay autobuses desde Ulan-Ude a Ulaanbaatar, y desde Irkutsk hay un tren a Ulaanbaatar.

Borde

Hay una docena de pasos fronterizos entre Rusia y Mongolia. Suelen trabajar de 9.00 a 17.00 horas. Hay que tener en cuenta que sólo tres pasos son internacionales, es decir, los residentes de terceros países pueden cruzar allí la frontera. Es decir, si no eres ciudadano de Mongolia o Rusia, sólo podrás cruzar la frontera en Kyakhta (Buriatia), Tashanta (República de Altai) y Naushki (Buriatia). Tenga en cuenta que el cruce principal, situado en Kyakhta, es un cruce de coches que no se puede cruzar a pie, por lo que si hace autostop, tendrá que entrar en algún tipo de coche en la frontera.

Clima

El clima en Mongolia es cambiante, con fuertes fluctuaciones de temperatura. En invierno hace mucho frío (Ulaanbaatar es incluso considerada la capital más fría del mundo), de 25 a 30 grados bajo cero, en verano suele hacer calor, de 25 a 35 grados centígrados. El calor del verano se suaviza con los vientos que soplan en la llanura de Mongolia, pero a veces también crean grandes dificultades. Un par de veces sopló con tanta fuerza que fue simplemente imposible montar una tienda de campaña (y en la llanura a menudo es imposible encontrar refugio contra el viento). Ni siquiera puedo imaginar lo aterrador que debe ser aquí en invierno con tanto viento.

Dinero

1 dólar equivale a 1422 tugriks, 1 rublo equivale a 48 tugriks. Es mejor cambiar el dinero para todo el viaje inmediatamente en Ulán Bator. En el resto de Mongolia, el número de bancos no supera los límites del error estadístico.

Al igual que los rublos bielorrusos, los tugriks mongoles existen exclusivamente en papel, por lo que cuando viajas tienes la sensación de que tienes mucho dinero.

Carreteras

Antes de viajar a Mongolia pensaba que en Rusia no había carreteras. Ahora me di cuenta de que en nuestro país todavía hay carreteras, e incluso buenas, porque las carreteras de Mongolia son un horror silencioso. Solo de norte a sur (de Rusia a China) hay una carretera asfaltada decente a través de Ulán Bator, además hay tramos desde Ulán Bator al oeste hasta Arvaikheer con un ramal a Kharkhorin y desde Ulán Bator al este hasta Underkhan.

El resto de carreteras, incluidas las rutas más importantes que conectan el oeste y el este del país, suelen ser tres o cuatro senderos muy transitados en la estepa que confluyen y divergen y conducen de un pueblo a otro.

Entre las zonas pobladas no hay gasolineras, ni cafeterías, ni kilómetros, ni señales de tráfico, ni policías de tráfico, ni cobertura de telefonía móvil: sólo una llanura desnuda por la que cada uno conduce como quiere. Sin embargo, la calidad de las carreteras es tal que no será posible superar el límite de velocidad aunque se quiera, y la abundancia de surcos reduce las colisiones al mínimo. El terreno suele ser tal que incluso se puede abandonar el camino y atravesar la estepa en cualquier dirección.

Algunas personas logran conducir por estas carreteras incluso en coches sencillos, pero sigue siendo mejor utilizar SUV japoneses o UAZ rusos. Estos últimos, por cierto, son preferibles, porque son muy comunes entre los mongoles y, si pasa algo, encontrarás rápidamente repuestos. Los mongoles también conducen motocicletas, minibuses coreanos, camiones japoneses y camiones KamAZ rusos. Los turistas extranjeros suelen viajar en jeeps y motocicletas. En la carretera nos encontramos con viajeros cuatro veces: polacos en motocicleta, un australiano en motocicleta, un grupo de franceses en jeeps y un grupo de coreanos en un minibús.

Si viajas en tu propio vehículo, asegúrate de disponer de un navegador GPS:

En lugar de carreteras hay direcciones, por lo que es muy posible perderse si accidentalmente conduces por un camino que conduce a algún pueblo remoto. Es mejor comprar un mapa en mongol; así será más fácil para los nómadas saber dónde se encuentra y adónde debe ir. Si haces autostop, básicamente podrás prescindir de un navegador: los conductores normalmente conocen la carretera y conducen de una ciudad a otra. Lo principal es saber exactamente hacia dónde se dirige el conductor y luego confiar en él para encontrar el camino correcto.

Autostop

Mongolia es el país más difícil para hacer autostop en el que he estado jamás. Sin embargo, hacer autostop aquí es interesante y divertido, y si tienes tiempo de sobra, puedes viajar de esta manera.

Sólo hay que tener en cuenta algunas de las peculiaridades del autostop en Mongolia.

El primer y principal problema es el poco tráfico. Es muy bueno conducir sólo por carreteras pavimentadas. La ruta desde el paso fronterizo de Tashanta hasta Ulán Bator (pasando por Ulaangom y Tsetserleg) también es bastante transitada, aunque incluso aquí a veces puedes esperar varias horas para que te lleven. En otras carreteras los coches pasan muy raramente: hasta tres o cuatro coches al día. Así que ten paciencia y ten también libros, revistas o crucigramas; al menos podrás mantenerte ocupado con algo mientras estás sentado junto a la carretera durante medio día. En resumen, "en mi mochila hay manteca de cerdo, cerillas y ocho volúmenes de Turgenev": se trata de Mongolia.

A veces nos cansábamos tanto de sentarnos en la carretera que cogíamos nuestras mochilas y caminábamos, por lo que muchos mongoles, conductores y residentes locales, tenían la sensación de que simplemente estábamos caminando por su país. Es difícil explicarles la esencia del autostop, así que esto es aún mejor. También hay que tener en cuenta que entre los centros regionales (si esta carretera no conduce a Ulán Bator) el tráfico es muy reducido. Por ejemplo, es poco probable que sea posible llegar directamente desde Ulaangom a Murun, porque el flujo principal de automóviles a Ulaanbaatar va más al sur, a través de Tsetserleg. Y ni siquiera deberías intentar hacer autostop en las carreteras locales si no quieres quedarte atrapado durante aproximadamente una semana.

El segundo problema es elegir el camino correcto para votar.

Es más fácil salir de una gran ciudad: normalmente unos kilómetros antes y después de un gran asentamiento hay una carretera asfaltada, así que todo lo que tienes que hacer es salir de la ciudad y empezar a votar por esa carretera. La situación es diferente en la estepa o cerca de pequeñas ciudades y pueblos: aquí los surcos pueden divergir a una distancia de hasta medio kilómetro y elegir el correcto entre ellos es bastante difícil. A veces se puede navegar a través de líneas eléctricas (normalmente los postes están ubicados a lo largo de la vía principal), pero esta regla no siempre funciona. Lo mejor es encontrar algún tipo de elevación que ofrezca una vista de los alrededores, observar en qué carretera aparecerá el coche y, si pasa algo, moverse rápidamente allí. Si agitas los brazos y el conductor te ve, lo más probable es que se detenga o incluso gire y se acerque a ti.

El tercer problema es el hacinamiento de coches.

Durante el viaje, sólo viajamos dos veces en un coche con un solo conductor. Por lo general, además de él, en el coche hay pasajeros que, por regla general, ocupan todos los asientos. Es interesante que los coches se paren aunque estén llenos de gente (para saber si te ha pasado algo), pero no siempre es posible subir a un coche parado. A veces teníamos que viajar en un coche con cuatro o cinco de nosotros en el asiento trasero, con un niño mongol sentado en nuestro regazo, a veces teníamos que tumbarnos sobre el equipaje en la parte trasera de un camión, cubiertos de polvo y arena, a veces teníamos que Tuvo que sentarse en un saco de dormir en la cabina de un camión, desplazando ligeramente un montón de cosas y parientes lejanos del conductor que se llevó consigo. En resumen, no esperes comodidad.

Y el cuarto problema es la falta de dinero de la población local.

En principio, todo el mundo espera dinero por el viaje, pero la mayoría se deja convencer para hacerlo gratis. "Sin dinero" en mongol es "mungo baikhgo". Siempre vale la pena decir estas palabras una o dos veces antes de subir al coche. Sólo cuatro veces los conductores, al escuchar esa frase, continuaron conduciendo decepcionados, y todas esas veces sucedió en un tramo muy transitado de la carretera, donde rápidamente alcanzamos al siguiente automóvil. En otros lugares, los conductores entienden que tendrás que esperar medio día más para que llegue el siguiente coche y, después de pensarlo mucho, asienten y dicen: sube. Sin embargo, los camioneros y los residentes adinerados de Ulán Bator que viajan en jeeps lo hacen sin mucha vacilación. Pero todavía es un poco difícil, especialmente después de Rusia, donde casi ninguno de los conductores pregunta por dinero a los autoestopistas (por ejemplo, ya ni siquiera les aviso que estoy conduciendo gratis).

Si los fondos no lo permiten, pero el tiempo lo permite, use una bicicleta; no será mucho más lento, y si es un ciclista experimentado, tal vez incluso más rápido que hacer autostop. Por ejemplo, recorrimos el tramo de 390 km desde Bayankhongor hasta Altai en tres días. Y el tramo desde la ciudad de Bayan-Uul hasta el paso fronterizo de Verkhniy Ulkhun, de 49 km de largo, me llevó un día entero (aquí podría haber caminado hasta aquí en el mismo tiempo).

Pero no importa lo difícil que pueda ser hacer autostop en Mongolia, te ayuda a conocer mejor la vida local y a comunicarte con los mongoles, muchos de los cuales hablan ruso. Así que si las dificultades enumeradas no te molestan, haz la mochila y sigue adelante.

Transporte regular

Sólo en Ulán Bator hay algo parecido a estaciones de autobuses desde donde los autobuses van a diferentes centros regionales según un horario y tarifas determinados. En otras ciudades los autobuses viajan lo mejor que pueden.

Las guías turísticas recomiendan buscar minibuses en el mercado de la ciudad. Allí también podrás encontrar conductores que viajan a otras ciudades y buscan compañeros de viaje para compensar gastos. Por alguna razón, Lonely Planet llama a esto exactamente "hacer autostop", es decir, recomienda ir al mercado y encontrar un coche de este tipo. No lo sé, en mi opinión, el autostop tradicional es aún más eficaz.

Era bastante difícil navegar por los precios de los autobuses. Por ejemplo, de Ulán Bator a Luna (130 km) viajamos por 6 mil tugriks, pero de Ulán Bator a Darkhan (220 km) mi compañero de viaje viajó por el mismo dinero. Aunque, tal vez el punto es que hasta Darkhan hay que conducir por una carretera asfaltada, y parte del camino a Lun es el camino ya descrito en la estepa.

Durante la noche

Cualquiera que viaje a Mongolia debería pasar la noche con nómadas al menos una vez. Esto es fácil de hacer, simplemente vaya a la yurta en la estepa y solicite cortésmente visitarla. Durante nuestro único registro en la yurta, actuamos con mucha delicadeza: preguntamos si era posible montar una tienda de campaña al lado de la yurta, pero luego, mientras estábamos sentados y descansando después de un día caluroso, nos invitaron a entrar en la yurta. . En general, si te encuentras en la estepa y hay una yurta cerca, no dudes en solicitar una visita. Es mejor llevar dulces y chocolates con antelación para dárselos a los niños. Pon algo sobre la mesa para el té y todos estarán felices. Si tienes suerte, disfrutarás de una abundante cena.

Otra buena opción para pasar la noche son los cafés de carretera.

Casi todo el mundo tiene una o varias camas grandes de 4 a 5 metros de ancho, donde cualquiera que pida la cena o el desayuno en este restaurante puede pasar la noche gratis (normalmente la cena para uno cuesta entre 2 y 3 mil tugriks). Es cierto que en la misma cama dormirán varias personas más, pero no creo que esto moleste a los viajeros libres si tienen su propio saco de dormir.

También hay hoteles en las grandes ciudades. Nos alojamos allí dos veces. En la ciudad de Arvaikheer, una habitación doble cuesta 11 mil tugriks, en Altai 15 mil tugriks. El primer hotel no tenía ducha, el segundo no tenía agua caliente. Pero en todo caso, en las ciudades puedes encontrar baños públicos y ducharte allí por 1.000 o 2.000 tugriks.

En lugares especialmente populares entre los turistas, hay casas de huéspedes y albergues, incluida una especie de yurtas para acampar (varias yurtas en las que se puede pasar la noche). Sin embargo, para aquellos que pasaron la noche en una verdadera yurta, esto no será particularmente interesante: en el interior no hay atributos de una vida nómada, solo unas pocas camas y mesitas de noche. En Kharkhorin, una pensión de este tipo cuesta 5.000 tugriks por persona.

Y, por supuesto, hay una gran selección de alojamientos para pasar la noche en Ulán Bator.

En primer lugar, esta es la única ciudad donde viven miembros más o menos activos de Hospitalityclub y Couchsurfing, por lo que puedes encontrar fácilmente alojamiento gratuito para pasar la noche. En segundo lugar, hay hoteles, hostales, pensiones para todos los gustos y presupuestos.

Alimento

Los vegetarianos no tienen nada que hacer en Mongolia. Todas las verduras y frutas se importan de China, y los propios mongoles elaboran y comen casi de todo, desde carne o leche. Sólo en Ulán Bator se pueden encontrar ensaladas de verduras; en otros lugares, ese lujo es raro. Siempre he sido carnívoro y antivegano, pero ahora incluso comencé a sentir nostalgia por la vinagreta o la ensalada de tomate y pepino. Así que prepárate, si no soportas la carne en absoluto, para comprar los productos necesarios en Ulán Bator y llevártelos contigo.

El plato más popular en Mongolia es el buuz, conocido por quienes han visitado la región de Irkutsk o Buriatia con el nombre de “pozy”.

Se trata de carne finamente picada, envuelta en masa y cocida al vapor. Algo muy sabroso y nutritivo. Para llenarme me bastaron 4-5 piezas. Suelen costar 300 tugriks por pieza. Otra comida popular es el khushuur, que se parece a nuestro cheburek y cuesta entre 300 y 400 tugriks cada uno. También son populares los tsuiwan, fideos con trozos de carne y patatas. Cuesta entre 2 y 2,5 mil tugriks. Comimos principalmente estos tres platos durante nuestro viaje.

En Mongolia también hay muchos platos lácteos interesantes, pero, por regla general, no se venden en cantinas; nos los obsequiaron en yurtas o en automóviles.

Particularmente memorables fueron el queso, que sabía a requesón, la deliciosa mantequilla cremosa y una bebida láctea baja en alcohol que recuerda al kumiss. La principal bebida sin alcohol es el té con leche. No me gustaba en Ulán Bator, pero luego, por falta de elección, tuve que amarlo. Generalmente se sirve sin azúcar, ligeramente salado (sin embargo, a mí no sentí particularmente la sal). En la capital también se añade un poco de aceite al té, pero en las provincias no es así. Algo muy nutritivo. Cuesta entre 100 y 200 tugriks por taza y, a veces, se sirve gratis.

Como en todos los demás aspectos, Ulán Bator y el resto de Mongolia son dos cosas muy diferentes.

En la capital, la oferta gastronómica es amplia y variada. Hay tanto comedores económicos con los platos y precios mencionados anteriormente, como restaurantes pretenciosos con cocina italiana, japonesa y otras cocinas para todos los gustos y bolsillos. Una vez incluso entramos en un café vegetariano.

Un restaurante barato suele identificarse por la palabra "gazar" en el cartel.

En cuanto a productos, también hay una gran diferencia entre la capital y la provincia. En Ulán Bator hay muchas tiendas y supermercados con una buena selección de productos, en otras ciudades hay principalmente tiendas pequeñas, cuya elección es menor que en cualquier tienda de pueblo rusa. Su juego habitual es refresco, vodka, galletas de chocolate y, si tienes suerte, un enorme trozo de carne en el frigorífico. Incluso el pan es escaso. La tienda se puede identificar por la palabra "delguur" en el cartel.

Los cafés y las grandes tiendas solo se encuentran en las ciudades, por lo que, dada la calidad de las carreteras y el poco tráfico, es mejor llevar siempre consigo agua y comida para al menos un día.

Idioma

Mucha gente habla ruso en Mongolia. Una vez incluso nos llevó un graduado de la Facultad de Filología de la Universidad Estatal de Moscú. De los conductores que conocimos, la mayoría sabía al menos algunas palabras y frases en ruso, y aproximadamente uno de cada tres conseguía comunicarse bastante bien.

Pero aún así, no debes contar específicamente con el hecho de que te encontrarás con mongoles de habla rusa.

Intenta aprender un poco de mongol, te hará la vida mucho más fácil a la hora de viajar y te ayudará a conocer mucho mejor la vida local. Desafortunadamente, sólo conocía algunas frases importantes para un viajero y el resto lo complementé con palabras y gestos en ruso. Pero si con gestos todavía pudiera decir “¿es posible montar una tienda de campaña aquí?” o “para aquí, por favor”, entonces ya no era posible hacer preguntas más complejas e interesantes (“¿cómo van a la escuela los niños nómadas?”, “¿qué usas para calentar la estufa?”, etc.).

La gente sabe inglés mucho peor que ruso. De ello pueden presumir los jóvenes, en su mayoría educados, los mendigos metropolitanos y los trabajadores del turismo.

internet y comunicaciones

Hay varios operadores de telefonía móvil, de los cuales nos recomendaron Mobicom. Naturalmente, las comunicaciones móviles no están disponibles en la carretera, pero casi todos los asentamientos grandes y pequeños tienen cobertura. Se pueden encontrar uno o dos cibercafés en la mayoría de los centros regionales y abundan en Ulaanbaatar.

Informe sobre el viaje en coche desde Rusia a Mongolia (Ulaanbaatar). Caminos de Mongolia, atracciones, tradiciones y consejos útiles para turistas.

Prefacio

Durante los últimos diez años, he visitado Ulán Bator con bastante frecuencia, pero esta era la primera vez que conducía hasta allí en coche. Nos preparamos con mucho cuidado para nuestro mini-viaje, porque no solo queríamos llegar a nuestro destino, sino también visitar los lugares que encontraríamos en el camino, además de disfrutar del placer estético y sumergirnos un poco en la cultura del Pueblo mongol.

Frontera Rusia - Mongolia

Comenzamos nuestro viaje desde la ciudad fronteriza de Kyakhta, donde permanecimos una semana entera antes de partir hacia Ulán Bator. Después de recoger nuestras cosas y meter las maletas en el coche, nos pusimos en camino.

La ciudad de Kyakhta en Buriatia.

Comienza cruzando la frontera estatal. Lamentablemente, no podemos elogiar el trabajo de nuestros servicios, ya que el orden de paso cambia a menudo y no siempre es posible adivinar qué sucederá esta vez. Además, funcionan lentamente.

Al acercarnos al puesto de control internacional de automóviles "Kyakhta", nos alegramos de descubrir que casi no había cola y rápidamente entramos en el territorio del puesto de control internacional. Después de hacer cola de tres coches durante aproximadamente una hora, finalmente pudimos conducir hasta el punto de inspección y acudir a los funcionarios de aduanas para rellenar toda la documentación necesaria.

Aquí nos esperaba una sorpresa: resulta que tan pronto como el automóvil ingresó al territorio del puesto de control, tuvimos que acercarnos inmediatamente a los funcionarios de aduanas para completar los documentos, porque ese día inspeccionaron los automóviles en "paquetes", tres o cuatro. a la vez. Superando nuestro desconcierto y completando rápidamente todos los formularios, sacamos todas las cosas del auto para inspeccionarlas. Este procedimiento fue fácil y rápido.

El siguiente punto para cruzar la frontera es el control de pasaportes. Aquí todo transcurrió sin incidentes, los guardias fronterizos revisaron los documentos, le hicieron algunas preguntas aclaratorias a nuestro hijo, lo sellaron y lo dejaron ir, deseándole un buen viaje.

Pasar el puesto de control de Mongolia resultó ser aún más rápido y sencillo. Para empezar, nos hicieron pasar el control de pasaportes. Vale la pena señalar aquí que la mayoría de los empleados hablan ruso o inglés, por lo que no hubo problemas de malentendidos. Luego tuvimos que esperar bastante tiempo a que llegara un funcionario de aduanas. Resultó que ese día trabajó solo en todas direcciones.

Tan pronto como tuvimos todos los sellos necesarios en nuestros documentos, salimos tranquilos del puesto de control y nos encontramos en el país de las estepas interminables y en la patria de Genghis Khan: Mongolia.

Tal naturaleza nos recibió en Mongolia.

Carretera Altan-Bulag - Ulán Bator

Después de cruzar la frontera estatal, el viajero se encuentra en la ciudad fronteriza de Mongolia Altan Bulag. Aquí podrás cambiar dinero, tomar un refrigerio y reponer tus provisiones de comida. Decidimos no parar y continuar hacia Ulán Bator.

La distancia entre las dos ciudades es de 350 kilómetros. En el camino se encuentran las ciudades de Sukhbaatar y Darkhan, así como varios pueblos.

La calidad de las carreteras deja mucho que desear.

El camino a lo largo de todo el recorrido es estrecho, de dos carriles, con gran cantidad de caminos rotos. Las reparaciones de las carreteras se llevan a cabo según el principio: "¿Vamos a llenar con arena los baches de la carretera federal?" Lo que más nos gustó fue cómo estaban reparando la carretera fuera de Darkhan: los empleados del servicio de reparación pintaron manualmente las marcas de la carretera, aunque no había ninguna carretera como tal, sólo baches. Por cierto, son tales que incluso si conduces un SUV, debes estar alerta.

Si no se presta atención a la calidad del firme de la carretera, el camino es muy interesante y lleno de acontecimientos. En el camino podrá encontrar rebaños de ovejas, cabras, yaks o vacas. Vale la pena señalar que lo más probable es que nunca hayas visto una manada de este tamaño. Miles de cabezas de ganado y un pastor a caballo o en motocicleta.

Estos rebaños pastan en las estepas.

Si tienes suerte, es posible que te encuentres con una caravana de camellos. Si nunca antes has conocido a estos animales, te dejarán con una tormenta de emociones. Desafortunadamente, esta vez no tuvimos suerte.

Los mongoles son un pueblo nómada y, al conducir por las interminables estepas, a menudo puedes encontrarte con yurtas solitarias. Un tercio de la población de Mongolia lleva un estilo de vida nómada. No hay que pensar que se trata de gente pobre o ermitaños, esto no es así en absoluto.

En primer lugar, siempre están al día de todas las novedades, porque una yurta moderna es una yurta con televisión y acceso a Internet. En segundo lugar, un carnero es caro y tienen miles de ellos. En tercer lugar, los mongoles son muy tradicionales y esta forma de vida es más bien un hábito.

En los suburbios de Ulán Bator, la calidad de las carreteras ya es mucho mejor; en la propia ciudad se están ampliando a tres o cuatro carriles, pero esto no evita los atascos durante las horas pico. Una vez que llegue a Ulán Bator, podrá conducir hasta el centro en unas pocas horas. Llegamos alrededor de las seis de la tarde y llegamos a casa sólo dos horas más tarde.

Paisaje urbano de Ulán Bator

Lugares de interés de mongolia

De hecho, hay una gran cantidad de atracciones, pero como viajábamos con un niño pequeño, decidimos visitar solo algunas de ellas. El primero fue un monumento a los metalúrgicos cerca de Darkhan:

Ovoo mongol

Muy a menudo nos topábamos con montones de piedras, palos y hadags.

Los libros de oraciones de Mongolia son lugares donde la tierra y el cielo se conectan. Se cree que los espíritus de nuestros antepasados ​​no sólo pueden oírnos, sino también ayudarnos a atravesar esos lugares. Para orar es necesario ofrecer a los espíritus una taza de leche. Esto se hace con un movimiento especial, la copa se dirige desde el pecho hacia el cielo y la leche salpica sobre las piedras. Si no lleva nada consigo, simplemente puede caminar alrededor de "Ovoo" tres veces en el sentido de las agujas del reloj y colocar un guijarro levantado del suelo en el terraplén.

Monasterio budista "Aglag"

Unos cien kilómetros antes de Ulán Bator se encuentra el monasterio de Aglag, un lugar muy hermoso en el que simplemente no pudimos dejar de visitar. Para visitarlo tuvimos que girar a la derecha desde la carretera principal y recorrer un camino de tierra durante unos diez kilómetros. Después de pagar 5.000 tugriks por una entrada por persona (unos 120 rublos), condujimos hasta los pies del monasterio, dejamos el coche en el aparcamiento y continuamos a pie.

Vistas del monasterio budista "Aglag"

A diferencia de otros monasterios y lugares sagrados de Mongolia, es necesario caminar alrededor del monasterio en sentido contrario a las agujas del reloj. Para empezar subimos a la cima y visitamos el templo. En el primer piso del templo hay un libro de oraciones. En el segundo piso era mucho más interesante, pero lamentablemente era imposible tomar fotografías. Hay una exposición de criaturas míticas disecadas, dragones y varios "oscuros", demonios, arpías, etc.

A la izquierda del monasterio el camino sube a lo alto de la montaña. Caminando por el sendero se pueden ver varios grabados rupestres, lugares sagrados para ganar fuerza masculina y femenina, lugares sagrados que ayudan a la concepción, rocas con forma de animales y también un libro de oraciones en la cima de la montaña.

Hay que caminar con mucho cuidado, los caminos son estrechos, los pies resbalan con frecuencia, pero esto no arruina la impresión general de la imagen.

¿Dónde comer en el camino?

La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla: en casi todas partes. Ni siquiera necesitas reseñas y recomendaciones. A la entrada de las ciudades y pueblos hay yurtas con carteles que dicen “buuz, huushuur”, etc. Puedes ir a cualquiera de ellos y degustar platos nacionales de Mongolia, así como beber té salado de Mongolia con leche.

Ya dentro de los asentamientos se pueden encontrar establecimientos donde la carta es más amplia. En mongol se les llama "Tsayny gazar". Aquí puedes pedir tanto primeros platos como segundos platos.

Paramos a comer en una pequeña yurta frente a Darkhan y pedimos buuz y huushuur. En apenas veinte minutos el pedido estuvo listo y degustamos platos nacionales frescos y muy sabrosos.

¿Dónde alojarse para relajarse?

Esta pregunta es más difícil de responder, ya que no paramos en ningún lado y recorrimos toda la ruta en menos de un día. Pero si realmente necesitas relajarte, puedes ir a cualquier asentamiento y encontrar allí alojamiento barato.

Por cierto, como dije anteriormente, los mongoles son un pueblo muy tradicional. Si tu viaje se realiza de noche o al atardecer, entonces puedes entrar en cualquier yurta y nadie se atreverá a echarte, al contrario, te alimentarán, te darán de beber y te acostarán. Pero no deberías abusar de ello.

Habiendo viajado por la ruta Kyakhta-Ulaanbaatar, nos encontramos con algunas dificultades que podrían haberse evitado. Compartamos nuestras experiencias y consejos sobre Mongolia.

1. Es mejor cruzar la frontera por la noche o temprano en la mañana. No hay cola en este momento.
2. Tan pronto como ingrese al territorio del puesto de control internacional, verifique el procedimiento para procesar los documentos. ¿Necesita completarlos inmediatamente y preparar el automóvil para la inspección, o debe esperar en la fila primero?
3. Si cruza la frontera temprano en la mañana, deberá tomar un buen desayuno o llevar comida. Los mongoles son gente bastante vaga y todos los lugares donde se puede comer abren a la hora del almuerzo.
4. Para visitar Aglag, lleve consigo zapatos de repuesto con suelas duras y acanaladas.
5. Los conductores mongoles son conocidos por su comportamiento imprudente, por lo que es importante estar atento y cuidadoso en la carretera. Por ejemplo, cuando adelantas, es posible que no te noten. Muy a menudo ocurre una situación en la que la gente empieza a adelantarte, pero un coche viene hacia ti. En consecuencia, para tener tiempo de introducirse en su carril, es posible que le corten el paso.
6. Cuando llegue a Ulán Bator, no se sorprenda si, en lugar de las tres filas requeridas, los coches se alinean en cinco. Esta es una práctica común. Para conducir en Mongolia hay que ser un poco más audaz y doblemente cuidadoso.
7. A lo largo de toda la carretera habrá varios puestos de recogida de dinero. Prepare su cambio con anticipación. Por lo general, su costo no supera los 2000-3000 tugriks (40-60 rublos).

Gastos de viaje a Mongolia

Los gastos para un viaje así son bastante pequeños, lo conseguimos así:

• Gasolina: 1000 rublos. Repostamos el coche en Kyakhta hasta llenar el depósito, ya que al tipo de cambio actual la gasolina en Rusia es un poco más barata.
• Billetes a Aglag: 15.000 tugriks (360 rublos).
• Extorsiones en las carreteras: 10.000 tugriks (240 rublos).
• Almuerzo (buuzes, huushuurs, té): 15.000 tugriks (360 rublos).
• Compras en el camino (kumiss, requesón seco, snacks): 20.000 tugriks (480 rublos).

Total: 2500 rublos. Esto es muy poco teniendo en cuenta que viajábamos con tres adultos y un niño pequeño.