Kiedyś wycieczka do Mongolii też nie była niczym wielkim, ale teraz wszystko stało się jeszcze łatwiejsze. W 2019 roku mieszkańcy Rosji nie potrzebują wizy do Mongolii, jeśli chcą spędzić w kraju nie więcej niż 30 dni. Nasze porady pomogą Ci w nawigacji i przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów do wjazdu do kraju i nie tylko długoterminowy. Zasady te obowiązują w 2019 roku.

Aby ubiegać się o wizę, nie jest konieczne osobiste składanie wniosku w konsulacie, można to również zrobić pocztą elektroniczną. Aby to zrobić, będziesz musiał wysłać wszystkie niezbędne kopie dokumentów i kwestionariuszy na adres e-mail, a same dokumenty - pocztą lub przesyłką kurierską.

Wniosek wizowy

Będziesz potrzebować następujących dokumentów:

• wypełniony wniosek wizowy;
• paszport (oryginał) i kopia strony ze zdjęciem;
• jedno zdjęcie (3x4 lub 3,5x4,5 cm);
• dokumenty potwierdzające, że jesteś zaangażowany w jakąkolwiek działalność, do której wrócisz po podróży:
• pismo z pracy lub studiów o udzieleniu urlopu;
• zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i zeznanie podatkowe, jeśli jesteś indywidualnym przedsiębiorcą;
• dokumenty z funduszu emerytalnego, jeśli jesteś emerytem.
• zaproszenie;
• dokument potwierdzający uiszczenie opłaty wizowej.

Koszt i warunki rejestracji

Opłata wizowa uiszczana jest w dolarach i wynosi 50 dolarów. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 5 dni. Jeśli potrzebujesz szybciej uzyskać wizę, możesz zamówić przyspieszoną recenzję, a wtedy opłata wizowa będzie kosztować około dwa razy więcej.

Wypełnienie kwestionariusza

próbka wypełnienia kwestionariusza w celu uzyskania długoterminowej wizy mongolskiej

Kwestionariusz należy wypełnić w języku rosyjskim, mongolskim lub język angielski. Wypełnij starannie i czytelnie, czarnym długopisem lub od razu w formie elektronicznej. Nie powinno być żadnych błędów.

Zaproszenie zależy od celu, w jakim jedziesz do Mongolii.

Długoterminowy wyjazd turystyczny

Jeśli podróżujesz jako turysta, zaproszenie musi być wystawione przez mongolskie biuro podróży i potwierdzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mongolii. Nawet jeśli sporządzasz dokumenty samodzielnie, bez pomocy rosyjskich biur podróży, nadal musisz skontaktować się z konsulatem mongolskim.

Podróż służbowa

Jeśli wyjazd jest związany z pracą, należy przedstawić zaproszenie od firmy goszczącej w Mongolii. Zaproszenie to musi być poświadczone i podpisane zgodnie ze wszystkimi zasadami oraz musi wskazywać powód i czas trwania podróży.

Studia

Jeśli wybierasz się do Mongolii na studia, będziesz potrzebować listu rekrutacyjnego z instytucji edukacyjnej, potwierdzającego status studenta i okres studiów.

Wiza tranzytowa

Konieczne będzie przedłożenie dokumentów potwierdzających plan podróży (kopie biletów) i daty podróży. Potrzebna jest również kopia wizy do kraju docelowego.

Niepełnoletni

Jeśli podróżujesz z dzieckiem, warunki dla niego będą takie same: obecność paszportu, jeśli pobyt w kraju nie przekracza miesiąca, oraz wiza na dłuższy okres. Jeśli dziecko ma mniej niż 16 lat, może zostać uwzględnione w wizie rodziców. powinni zająć się rodzice lub opiekunowie. Podczas podróży z jednym rodzicem potrzebna jest pisemna i poświadczona zgoda drugiego z rodziców.

Inne rodzaje wiz

Oprócz powyższego istnieją inne rodzaje wiz:

• wizy wjazdowe, wyjazdowe i wjazdowo-wyjazdowe;
• 2-krotnie;
• wizy wielokrotne (na pobyt do jednego roku);
• Wizy tranzytowe na 2 wjazdy lub wielokrotne wizy tranzytowe.

Przejście graniczne

Istnieje wiele sposobów, aby dostać się do Mongolii z Rosji.

1. Samolotem. Z Moskwy do Ułan Bator lecisz w około 6 godzin, loty odbywają się prawie codziennie. Samoloty latają również z Irkucka i nieregularnie z niektórych innych miast. Możesz także latać tranzytem przez inne kraje.
2. Pociągiem. Z Moskwy pociągi kursują do Mongolii dwa razy w tygodniu (czas przejazdu ok. 4 dni), z Irkucka – codziennie (ok. 36 godz.).
3. Samochodem.
4. Autobusem (z Ułan-Ude, Kyzył).

ruchu bezwizowego, inne dokumenty nie są potrzebne.

Samochodem można bez problemu poruszać się po kraju, wyjątek stanowią tereny przygraniczne (30 km od granic) - na pobyt na tych terenach potrzebne będą specjalne zezwolenia, w innych przypadkach za wjazd do niektórych obszary przygraniczne.

W Ułan Bator można również wynająć samochód. Ale zgodnie z prawem będziesz musiał „wynająć” lokalnego kierowcę wraz z samochodem - sam nie będziesz mógł prowadzić takiego samochodu. Samochód najlepiej wynająć na jeden dzień.

Na granicy mongolsko-rosyjskiej znajduje się 29 przejść granicznych. Wśród nich są międzynarodowe, dwustronne, sezonowe i tranzytowe.

Przekroczenie granicy dla Rosjan nie wiąże się z żadnymi problemami potrzebne dokumenty. Z czasem zajmuje to od 4 godzin do całego dnia, w zależności od tego, jaka kolejka jest w danym momencie na granicy. Pamiętaj, że będziesz musiał uiścić opłaty celne zarówno po stronie rosyjskiej, jak i mongolskiej.

W drodze do domu z Władywostoku dziewczyna postanowiła wpaść na chwilę do Mongolii. Publikujemy jej przepis na podróż.

Ceny są aktualne na dzień publikacji. 1 € = 2864 mongolskietugrik

Dlaczego Mongolia?

Niewielu podróżników odwiedza Mongolię, a ci, którzy to robią, nazywają ją jednym z najbardziej spektakularnych krajów, jakie kiedykolwiek widzieli. To był pierwszy powód, dla którego pojechałem do tego kraju. Drugi to fakt, że w czerwcu odbył się „Dom dla wszystkich”: projekt Akademii Wolnego Podróżowania, który jest okresowo organizowany w różne kraje pokój. Każdy podróżnik może mieszkać w takim domu za darmo. Przyciągnęła mnie ta możliwość komunikowania się z różnymi podróżnikami i uczenia się od nich czegoś nowego.

Rosyjscy podróżnicy i turyści nie bardzo rozpieszczają Mongolię. Spotykałem się z tymi, którzy mieszkali blisko granicy z ojczyzną Czyngis-chana, ale nigdy tam nie byli. Ale na próżno! Wędrowiec będzie miał co zobaczyć w tym kraju, a bonusem będzie to, że większość ludności mówi po rosyjsku (wielu w rozmowie ze mną nazwało Mongolię 16 republiką ZSRR).

Jak się tam dostać?

Główne lotnisko Mongolii znajduje się w pobliżu Ułan Bator i nazywa się Buyant-Ukha - Genghis Khan International Airport. Średnio samolot z Moskwy w obie strony kosztuje 500 €, lot zajmie 6 godzin. Obywatele Ukrainy i Białorusi będą musieli podróżować do Mongolii z przesiadką w Moskwie.

Inną opcją jest lot do rosyjskich miast w pobliżu kraju: Irkucka lub Ułan-Ude. Tu już bilety lotnicze będą kosztować mniej: ok. 200 €. Z Irkucka do stolicy Mongolii można już dojechać pociągiem (90 €), a z Ułan Bator autobusem (20 €) lub też pociągiem (60 €).

Wśród europejskich turystów dużą popularnością cieszy się legendarna Kolej Transsyberyjska – droga z Moskwy do Ułan Bator. Bilet na pociąg kosztuje 260 euro, podróż zajmie nieco ponad cztery dni. Pociąg odjeżdża tylko we wtorki i środy z Dworca Jarosławskiego.

Wiza, waluta, mieszkanie

Rosjanie nie potrzebują wizy do Mongolii, jeśli planują odwiedzić ten kraj na mniej niż 30 dni. Więcej szczęścia mają Ukraińcy i Białorusini: nie potrzebują wizy, jeśli planują pobyt w tym kraju krócej niż 90 dni.

Te same tugriki są tu używane jako waluta. Banknoty przedstawiają założyciela imperium mongolskiego – wielkiego Czyngis-chana. W ogóle jego imię lub wizerunek spotkasz w Mongolii cały czas – w nazwach hoteli, sklepów, piwa i różnych potraw. Mongołowie nadal bardzo kochają i szanują Czyngis-chana.

„Z imieniem lub wizerunkiem Czyngis-chana spotkasz się w nazwach hoteli, sklepów, piwa i różnych potraw”

Większość hoteli w Mongolii koncentruje się w stolicy - Ułan Bator, tutaj można znaleźć zakwaterowanie na każdy gust i każdą kieszeń. Tak więc najtańszy hostel będzie kosztował od 3 €, a „apartament prezydencki” w hotelu Ułan Bator będzie kosztować 500 €. Generalnie couchsurfing w kraju warto też szukać tylko w Ułan Bator. To prawda, że ​​​​mogą próbować sprzedać ci jakąś wycieczkę po kraju za pośrednictwem couchsurfingu - czy to na pustynię, czy na prawdziwych nomadów, nie zgadzaj się. Osobiście otrzymałem wiele takich próśb (przypomniałem sobie nawet gdzie dokładnie taka sama sytuacja była z couchsurfingiem), ale pisali też zwykli Mongołowie, którzy chętnie zapraszali mnie do swojego domu. Zostałam więc z mężczyzną, który prowadził hostel, w którym poznałam fajnych facetów z całego świata.

Transport

O transporcie w Mongolii nie można dużo pisać, po prostu dlatego, że go nie ma. Możesz łatwo poruszać się po mieście i na krótkich dystansach autobusami, ale jeśli chcesz wybrać się na pustynię Gobi lub w inne ciekawe miasta, wtedy jedyną opcją jest tutaj samochód (albo autostop, albo wynajem).

Moim zdaniem autostop w Mongolii jest cudowny, ludzie podjeżdżają bardzo chętnie. Ale tutaj będziesz musiał stawić czoła trzem trudnościom na raz - czasami ci sami wspaniali ludzie poproszą cię o pieniądze, po drugie - w częściach oddalonych od Ułan Bator ruch uliczny jest znacznie mniejszy. Raz nawet musiałem czekać na jeden samochód przez dwie godziny. Trzecia trudność polega na tym, że w niektórych częściach Mongolii w ogóle nie ma dróg.

Jeśli autostop nie jest dla Ciebie, wybierz wypożyczalnię samochodów. Średnia cena samochodu na trzy dni na bookingsamochód to 300 €. W mniej znanych serwisach możesz wynająć samochód już od 70 € za dzień. Najbardziej opłacalną opcją byłoby wynajęcie Bochenka, ponieważ zmieści się w nim nawet 8 osób.

Trasa

Nie chciałem jechać na pustynię Gobi, bo byłem już na Saharze, więc swoją trasę zbudowałem tak, aby spędzić w kraju jak najwięcej dni i zobaczyć jak najwięcej ciekawych rzeczy. Do Mongolii przyjechałem z Ułan-Ude, a wyjechałem w Kyzył.

Ułan Bator(4 dni)

Przygotuj się: Ułan Bator to praktycznie jedyne miasto w Mongolii w takim sensie, w jakim jesteśmy do niego przyzwyczajeni. Oto unikalne połączenie radzieckich drapaczy chmur wraz ze stojącymi w pobliżu małymi jurtami.

W Ułan Bator można utknąć na długo, zwłaszcza jeśli ma się wokół siebie dobre towarzystwo! W hostelu, w którym mieszkałem na couchsurfingu, było sporo fajnych obcokrajowców. Czasami potrafiłem spędzić pół dnia bez wychodzenia z domu i rozmawiania z chłopakami. To niesamowite, jak obcokrajowcy brną przez Mongolię! Może powinniśmy to przyjąć? Podczas mojej ostatniej nocy w hostelu mój gospodarz ugotował dla nas wszystkich barani łeb, prawdziwy mongolski przysmak, który nie przypominał niczego, co kiedykolwiek jadłem. Oprócz samego mięsa, po raz pierwszy zjadłem owcze oczy i mózg. Brzmi okropnie, ale w rzeczywistości jest bardzo smaczne i warte spróbowania!

„Oprócz samego mięsa, po raz pierwszy zjadłem owcze oczy i mózg. Brzmi okropnie, ale w rzeczywistości jest bardzo smaczne”.

Oprócz spędzania czasu w hostelu, Ułan Bator ma również wiele do zaoferowania podróżnikom kulturalnym. Rozpocznij od centralnego placu Czyngis-chana, gdzie znajduje się pomnik bohatera narodowego Mongolii – Sukhbaatar. Stąd można dojść do Narodowe Muzeum Historii Mongolii (Juulchin 1). Warto tu przyjechać, aby przyjrzeć się życiu Mongołów od czasów prehistorycznych do współczesności, wstęp do muzeum kosztuje 5€.

Z muzeum historii możesz przejść do innego muzeum - dinozaury (Plac Niepodległości, 5. Khoroo, dystrykt Chingeltei/Chingeltei dureg 5. horoo) , wstęp - trochę mniej niż 2 €. Na terenie Mongolii naukowcy odkryli wiele szczątków dinozaurów i można się z nimi zapoznać w tym muzeum (to są kości prawdziwych dinozaurów!).

Kiedy skończysz swoją znajomość z dinozaurami, przejdź do Pałac Zimowy Bogdy Gegen (Khoru 11), gdzie można zobaczyć warunki, w jakich żył ostatni cesarz Mongolii. Spacer z centrum zajmie około pół godziny, ale lepiej iść pieszo, bo w Ułan Bator są straszne korki. Cena biletu do muzeum wynosi 3 €.

Z pałacu można łatwo dotrzeć do pomnika przyjaźni wojskowej wojsk radzieckich i mongolskich Zaisan (Góra Zaisan) . Stąd super będzie spotkać zachód słońca i zobaczyć z góry cały Ułan Bator.

Po zwiedzeniu historycznej części Ułan Bator drugi dzień można spokojnie poświęcić na aspekt buddyjski. Zacznij od największego klasztoru buddyjskiego w Mongolii i od pierwszego centrum religijnego kraju - Klasztor Gandantegchenlin. Mieszka tu ponad 600 mnichów i odbywają się różne buddyjskie rytuały. Klasztor zasłynął między innymi dzięki wydrążonemu 26-metrowemu posągowi Buddy wykonanemu z miedzi i złota. Wejście tutaj kosztuje 1,25 €. Oprócz tego klasztoru w Ułan Bator jest wiele małych datsanów, które są jednak mniej interesujące dla podróżnika.

Oddzielny dzień relaksu można przeznaczyć na zakupy. W tym celu przyjdź Targ Naran tul (Khoru 14). Tutaj można przede wszystkim kupić na dalszą wycieczkę po Mongolii, a także po prostu kupić narodowe pamiątki. Można tu znaleźć między innymi kości dinozaurów, wyroby z wełny wielbłądziej i jaka oraz stroje narodowe. Uwaga: na rynku działają kieszonkowcy, więc trzymaj wszystkie swoje rzeczy przed sobą i nigdy nie trać ich z oczu!

Park Narodowy Gorkhi-Terelj(2 dni)

Spędziliśmy trochę czasu w mieście i to wystarczy, czas iść na łono natury! Na szczęście w Mongolii jest tylko jedna przyroda, jak również wiele parki narodowe. Do Gorkhi Terelj można dostać się autobusem, który będzie kosztował nieco mniej niż euro, jedzie się około dwóch godzin.

Park jest bardzo piękny: same wielbłądy pasą się między górami, a ktoś nawet oferuje jazdę na nich. Największą popularność parku przyniosły niezwykle ukształtowane skały stworzone przez naturę.Również na terenie parku jest świątynia buddyjska Aryabal gdzie zdecydowanie powinieneś szukać! To miejsce mocy, miejsce, w którym odpoczywa dusza i ciało. Podczas wspinaczki do świątyni będziesz musiał pokonać 100 białych i 8 czarnych stopni, w tym czasie będziesz otoczony drewnianymi tablicami, na których zapisane są buddyjskie mądrości.

Możesz zatrzymać się tam, w parku. Teraz zbudowano tu wiele baz turystycznych, które oferują rekreację, w tym w jurcie narodowej (będzie kosztować od 30 €). Zdałem się na przypadek i jadąc autostopem poznałem cudowną rodzinę, która pozwoliła mi zamieszkać w swojej jurcie.

wycieczka do Park Narodowy Radzę połączyć z wycieczką do pomnik Czyngis-chana w Tsonzhin-Boldog. To najwyższy pomnik konny na świecie. Oprócz obejrzenia posągu z zewnątrz można wejść do środka, gdzie czekać będzie na Państwa muzeum poświęcone Czyngis-chanowi, a także wejść na górę taras widokowy na szczycie posągu. Wejście do środka 3 €.

„Ogromne wydmy i gwiżdżący wiatr – oto, co sprawi, że poczujesz się jak na prawdziwej pustyni”

Park Narodowy Elsen-Tasarkay (1 dzień)

Jeśli tak jak ja nie chcecie spędzać dużo czasu i pieniędzy na zwiedzaniu Gobi, wybierzcie się do parku Elsen-Tasarkhay, gdzie widać kawałek pustyni. Dojazd z Ułan Bator zajmuje około czterech godzin, a teraz już tu nie jeżdżą transport publiczny, więc masz dwie opcje: autostop lub wynajęcie samochodu. Ogromne wydmy i gwiżdżący wiatr – to wszystko sprawi, że poczujesz się jak na prawdziwej pustyni. W nocy gwiazdy świecą jaśniej niż kiedykolwiek. Aby to wszystko zobaczyć, weź ze sobą namiot lub poproś o nocleg u miejscowych nomadów.

Charchorin (1 dzień)

Z parku wygodnie będzie dostać się do Charchorina, starożytnej stolicy imperium mongolskiego w XIII wieku (która kiedyś nazywała się Karakorum). Pomimo swojej dawnej świetności, dziś miasto wygląda jak zwykła wieś i generalnie nie ma tu nic do roboty. Będzie to interesujące dla tych, którzy chcą zobaczyć miejsce, w którym stała się Złota Horda i rozpoczęła się ścieżka Czyngis-chana. Warto odwiedzić ruiny starożytne miasto Karakorum, z którego niestety niewiele zostało, warto zajrzeć do XVI-wiecznego klasztoru Erdene-Dzu. Lubią też tu przychodzić, by popatrzeć na ogrom kamienny fallus wystające z ziemi. Fallus skierowany jest w stronę zagłębienia, które miejscowi nazywają kobiecym łonem. Z tym osobliwym „pomnikiem” miejscowi wiążą kilka legend. Według nich bezdzietna kobieta powinna usiąść na fallusie, modląc się, aby miała dzieci - a wtedy, jak mówią, problem zostanie rozwiązany. Inna legenda głosi, że kiedyś znajdował się tu klasztor. Fallus stał się przypomnieniem dla mnichów, aby nauczyli się ujarzmiać swoje ciało, zamiast umawiać się na randki z dziewczynami z sąsiedniej wioski.

Ulang (2 dni)

Ponieważ mongolska granica z Rosją jest zamknięta na tym punkcie kontrolnym w weekendy, musiałem zostać w Mongolii na dłużej. Ulaangom to małe, niczym się nie wyróżniające miasteczko, do którego Rosjanie często udają się, by kupić chińskie towary. Są hotele, w których można się zatrzymać za 2 €, ale ja rozbiłem namiot nad rzeką, która płynie poza miastem. Były też „letnie dacze” – jurty Mongołów, a także pasły się całe stada krów, koni i jaków.

Zatrzymaj się tutaj, aby porozmawiać z uroczymi Mongołami, spróbować swoich sił jako pasterz pasący bydło (pozwolono mi jeździć na koniu za darmo, goniąc powolne krowy!), I po prostu zrobić sobie przerwę od wielkiej podróży właśnie odbytej w Mongolii.

życiowe hacki

Nie warto kupować wycieczki do prawdziwej mongolskiej jurty. Mongołowie to bardzo przyjaźni ludzie i zaproszą cię tak po prostu do swojego domu, jeśli cię polubią.

Nie oczekuj niczego ciekawego od mongolskich supermarketów, w zasadzie można tu znaleźć to samo jedzenie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni na półkach naszych supermarketów. Po narodowe przysmaki idź prosto do kawiarni lub na targ.

Głównym produktem, który jedzą Mongołowie, jest mięso. Wegetarianinowi będzie tu bardzo ciężko, więc weź ze sobą kilka kilogramów warzyw: w Mongolii są na wagę złota.

Do Mongolii można przyjechać bez powodu lub przyjechać z nim. Główny powód, aby tu przyjechać, jest największy święto narodowe w Mongolii, Naadam (w 2019 będzie od 11 do 15 lipca). Czekają tu na Ciebie mongolskie zapasy, wyścigi konne i łucznictwo, wszystko to robi ogromne wrażenie.

Nawet jeśli wybierasz się do Mongolii latem, zabierz ze sobą ciepłe ubrania. W nocy na pustyni i stepie może być bardzo zimno.

Budżet dla jednej osoby na 10 dni:

Jedzenie - 25 €

Muzea – 5 €

Transport – 2 €

Pamiątki – 6 €

Zakwaterowanie - couchsurfing i namiot

Razem: 38 €

Zdjęcie:

Mongolia jest miejscem narodzin Czyngis-chana. Kraj wiatrów, baranków i stepów.
To jest krótka recenzja. niezależna podróż do Mongolii. Wynajmij samochód z kierowcą w Ułan Bator.

Komunikacja mobilna i Internet w Mongolii. Pogoda w Mongolii. Kuchnia mongolska - czyli co jedzą Mongołowie. Parki narodowe Mongolii i zdjęcia z nich

Dziś jest 1 września. Podobnie jak w Rosji, w Mongolii ten dzień jest ogłoszony dniem wiedzy. Ten dzień obchodzony jest amatorskimi występami, wyścigami koni i wielbłądów, a także zakazem sprzedaży alkoholu w restauracjach w Ułan Bator.

Dlatego ja, drodzy czytelnicy tego tematu, siedzę w przygnębieniu, w samym centrum Ułan Bator, ze szklanką wody i czekam na zamówione pędraki.

Jutro idę zjeść gulasz mięsny z kamieniami. . I wtedy .
Nawiasem mówiąc, nie sprzedają na sprzedaż, ale w śmieciach na ulicy jest dużo pijaków.

Samotnie w Mongolii

To właśnie z Ułan Bator chciałem odbyć tę podróż.
Ostatnim razem proponowano wspólny wyjazd z Tomska lub Barnauł. Ale jestem taki, że nie mogę znieść na nikim polegać – zaproponowano mi pójście w towarzystwie kogoś, kogo osobiście nie znam iz kim nigdzie wcześniej nie podróżowałem.

A ja jestem bardzo wrażliwa na współtowarzyszy podróży, aw każdym razie z którymi przysięgałam podróżować przez długi czas. Dlatego rozważałem tylko Ułan Bator i wynajęcie jeepa tutaj w Mongolii.

Okazało się, że samochody do wynajęcia są w Mongolii tylko z kierowcami.
Tuż przed wyjazdem okazało się, że firma SIXT, która wynajmowała samochód na lotnisku w Ułan Bator, zamknęła swoje przedstawicielstwo.

Wyobraźcie sobie sytuację: mam w rękach bilety zabrane na mile w Aerofłocie, bilety zostały już przełożone z czerwca na wrzesień, bo plany nieco się zmieniły... a tu taka wpadka.

Co robić? Oczywiście, idź!
Jestem Vinsky i muszę pokazać własnym przykładem, jak powinni zachowywać się prawdziwi niezależni podróżnicy.

W dniu wyjazdu do Ułan Bator (30 sierpnia) wysłałem listy tego samego typu do kilku mongolskich firm znalezionych przez zapytanie „wynajem samochodu Ułan Bator” przez Google i wybrałem tę, która najbardziej mi odpowiadała z kilku błyskawicznych odpowiedzi:

• według ceny
• z powodu braku prośby o przedpłatę (nie mogę znieść dawania łupów z góry)

Zauważam, że rosyjskie firmy, które znalazły się na liście mailingowej, podały najbardziej monstrualne ceny.
Rozumiem, że po prostu pomnożyli istniejące ceny w Mongolii przez dwa.

Więc mam przyjęcie na 4 godziny przed odlotem.
Do plecaka wlatuje wiatrówka, skarpetki, kilka T-shirtów, a także laptop, tablet, telefon.
Jestem gotowy.
W strefie bezcłowej wódkę kupuje się w małych paczkach na prezenty i paczkę ciasteczek za to samo.

Wiza do Mongolii

Wiza mongolska została zrobiona z wyprzedzeniem. Warte 100 dolarów. Z całej listy wymaganych dokumentów (bilety, wniosek, zdjęcie, świadectwo pracy, kopia pierwszej strony paszportu) tylko zaproszenie jest trudne, ale bez problemu można to zrobić za pośrednictwem rosyjskiej firmy z siedzibą w Ułan Bator. Zaproszenie kosztuje 800 rubli. W innych kwestiach lepiej udać się bezpośrednio do Mongołów.

Nie potrzebujesz teraz wizy do Mongolii.

lotnisko w Ułan Bator

Mongolię przywitał mnie napis „Sergey Vinskiy – Welcome to Mongolia” i słoneczny poranek.
Małomówny kierowca odprowadził mnie do zamówionego jeepa - Land Cruisera 80 i przekazał kupioną na moją prośbę kartę SIM mongolskiego operatora Mobicom

Internet mobilny w Mongolii

Tradycyjnie opowiem o mobilnym Internecie w kraju, w którym planowana jest podróż.
Wziąłem Simkę za świeżo kupiony tablet Samsunga - normalne rozmiary, nie mikro.
To nie zadziałało na pigułce. Następnie odebrałem kierowcy jego telefon Samsung i utworzyłem na nim punkt dostępowy.

Wszystko. Internet, choć słaby - GPRS - miałem.
Zastrzegam, że w tych skurwielach, z których dziś wieczorem wróciłem do Ułan Bator, w ogóle nie ma łączności komórkowej. Ale po drodze, w małych wioskach, można było sprawdzić pocztę.

Trasa w Mongolii

Ponieważ miałem 4 dni na wszystko o wszystkim (na test postanowiłem nie ryzykować i polecieć na krótko do Mongolii), trasa, którą skompilowałem korzystając z anglojęzycznych stron mongolskich firm była logiczna:
- Gobi nie układam na czas
– jeziora i wędkarstwo nie interesowały mnie od pierwszej znajomości
– Tym bardziej Ułan Bator mnie nie interesował

Co jest w promieniu 300-400 km od stolicy Mongolii?
Jeść Khustain nuruu- wydmy (Elsen Tasarkhai), które w rzeczywistości okazały się wabikiem turystycznym potiomkinowskich wielbłądów
Jeść Charchorin- starożytna stolica Mongolii (można spędzić 30 minut na zwiedzaniu, a potem zjeść lunch w Dream World)
Jeść Dolina Orkhon– i tu już jest ciekawie.

Pierwszy raz w Mongolii

W Mongolii od razu zwraca się uwagę na jej tożsamość z Rosją: te same zepsute drogi, mnóstwo pojazdów terenowych i razebo wzdłuż dróg. Te same nijakie domy w mieście – w Ułan Bator i na peryferiach: miałem silne poczucie, że nie trafiłem do Mongolii, ale do Buriacji lub Obwód Irkucki. Na równi.

Wyszliśmy z lotniska i pojechaliśmy do miasta po jedzenie na drogę.
Ponieważ poszedłem na full inclusive, mieli mnie nakarmić 3 razy dziennie, zapewnić nocleg na trasie, opłacić wszelkie bilety wstępu i podatki, a także zatankować samochód.

Cena została ogłoszona mailem i się z nią zgodziłem: 5 dni 4 noce = 1050 dolarów, nie licząc hotelu ostatniej nocy w Ułan Bator.

Próbowałem wymienić pieniądze na lotnisku, ale kierowca delikatnie powiedział (miałem kierowcę mówiącego po rosyjsku i rozumiejącego rosyjsko):

- Nie ma potrzeby tracić czasu. Jeśli potrzebujesz tugrików, dam ci je. Następnie, po przyjeździe, oddasz go.

Cyrylica w kraju azjatyckim wygląda śmiesznie i śmiesznie.
Pismo mongolskie zostało tu zakazane w latach 30. ubiegłego wieku, kiedy Chaibalsan zaczął budować w Mongolii socjalizm, dorównujący CCCP.

To poświęcenie zostało hojnie nagrodzone masową budową Chruszczowa, domów panelowych z niebieskimi dachówkami (a la Biryulyovo), fabryk, kopalń i elektrowni.

W Mongolii jest ich trzech. Jeden znajduje się przy wyjeździe do miasta w drodze z lotniska - pomnik socjalizmu. Jeden do jednego dymiącego potwora na obwodnicy Moskwy w rejonie Kapotnego.

Sklepy pełne są produktów z Federacji Rosyjskiej, a także lokalnej wódki (oczywiście Czyngis-chana) i piwa.

Miałem ze sobą wódkę i spróbowałem piwa - zwykłego sproszkowanego badziewia jak Korona Syberyjska czy Klinsky.
Weź sprawdzonego Tigera.

Gdy podnosili koszyk z jedzeniem (w rzeczywistości był to kosz pełen konserw), zaczął padać deszcz. Niebo zrobiło się szare i zapadło prawie na ziemię. Straszne - wszystko wokół jest szare, a potem z góry zrzucono smutek i melancholię.

Opuściliśmy miasto na zniszczonej drodze. Co minutę ktoś próbował nas odciąć, rozlegały się nieustające buczenie klaksonów, nowiutkie Land Cruisery rywalizowały z zepsutym koreańskim badziewiem, kto kogo zrobi.

Brakowało tylko bochenków i UAZ-ów - pokazaliby ci matkę Kuz'kina. Ale oni byli do przodu.

Przed nami była prawdziwa Mongolia.
Tak to sobie wyobrażałam: opuszczone, bezkresne, zimne, wietrzne i obłędnie piękne

Trochę o kulturze jazdy w Mongolii

Nie ma kultury. Nie ma szacunku. Piesi to gówno. I zdają sobie z tego sprawę.

Drogi w Mongolii

Droga na zachód. Asfalt. W niektórych miejscach są dziury, dziury, dziury. Kierowca klnie, mruczy, że generalnie asfalt jest zły i wcale nie byłby lepszy (asfalt).

Wszystkie przeszkody są omijane na przeciwległym pasie lub poboczu (częściej). Pomimo tego, że często na poboczu jest więcej dołów niż na asfalcie, to chyba jest ku temu jakiś powód - często widziałem samochody na poboczu z wystającymi spod nich nogami i fragmentami pękającej opona zaraz po takich dołach na drodze.

Drogie są zaangażowane, ale to nie wystarczy. To, co jest w dołkach, wrzuca się do wody, do kałuży i po kilku miesiącach wyskakuje jak plomba ze zgniłego zęba.
Mówiłem ci, że Mongołowie i Rosjanie są braćmi na całe życie.

Przydrożne kawiarnie w Mongolii

Dwie godziny w drodze. Musimy zjeść śniadanie. Idziemy do przydrożnej jadłodajni.
To bardzo ciekawe, kiedy przynoszona jest do mnie zamówiona zupa z knedlami, ja badam publiczność: szofera.

Używają tej stołówki jako hotelu - na drugim piętrze są pokoje i po otrzymaniu pościeli właśnie tam, w stołówce, idą na górę, trzymając pod pachami zwinięty w tubę materac.

Pracownicy gastronomii bez przerwy oglądają rosyjski serial w mongolskim dubbingu. Kanał Rosja2.

Pytam mojego kierowcę:
- Tak, ludzie tutaj kochają rosyjskie programy telewizyjne i chociaż są koreańskie, chińskie programy telewizyjne, oglądają rosyjskie i dlatego oglądają je w prime time.
Mówię, że Mongołowie i Rosjanie są braćmi na całe życie.

Obo i Khadak w Mongolii

W Mongolii gdzieniegdzie leżą stosy, a czasem stosy kamieni, przemieszanych z banknotami i słodyczami.
Z reguły (a raczej zawsze) pośrodku takiej piramidy znajduje się słup, do którego przywiązane są wielobarwne wstążki.
Widziałem coś podobnego w Buriacji. Zapytałem kierowcę - co to za szamańskie przynęty?

- Nie, mówi - to już jest temat buddyjski, jak to się nazywa. Każdy, kto chce otrzymać błogosławieństwo nieba, musi obejść stos zgodnie z ruchem wskazówek zegara i rzucić ofiary. Zwykle są to słodycze lub wódka - wódka leje się do nieba, a potem na wszystkie 4 strony.
- A co ze wstążkami?
- To hadak. Niebieski oznacza niebo, białą duszę, czerwoną odwagę, żółte bogactwo.

Jednak niebieski hadak nie będzie nam teraz przeszkadzał, pomyślałem, stojąc w mżącym deszczu. Następnie wyjął z plecaka butelkę whisky i rozdał ją na wszystkie strony świata… a także zwilżył niebiosa.

Jagnięcina w Mongolii

Asfalt stopniowo się kończył.
Skończyło się raczej na wiosce, której nazwy naturalnie zapomniałem. Jedną z atrakcji jest lotnisko. Prawie zarośnięte chwastami. Ale kiedyś (w czasach ZSRR) An-2 przyleciał tu z Ułan Bator.

W tej wsi kupowaliśmy mięso.
Jagnięcina, kilogram kosztuje około 2 dolarów.

- Coś, co twoja owieczka jest zbyt śmierdząca. To znaczy, pachnie jak kozie mięso….
Zdradzę Ci sekret: jestem wielką fanką jagnięciny. Był. Ale po zupie z knedlami z muflona (koziego), którą zjadłem w stołówce, choć wszystko popijałem dużą ilością wódki... Wydaje mi się, że ten zapach mnie prześladuje. A widok mięsa wywołuje u mnie odruch wymiotny.
- Co robisz!…

A potem zaczęła się dygresja w procesie rozbioru tuszy barana lub baranka.
Na początku mówiło się, że Koreańczycy, Chińczycy i inne narodowości nie wiedzą, jak ubić bydło:

„Podcinają im gardła i zostawiają związane do góry nogami, żeby krew płynęła…

- Lubisz pić krew? - Nie mogłem się powstrzymać sarkastycznie, ale kierowca nie zwrócił na to uwagi.

- Najpierw nacięli skórę barana na brzuchu ....

- Czy go to nie boli? - znowu przerwałem

- Nie wiem, nie jestem owcą... Tutaj po nacięciu wkładają tam rękę i wspinają się w stronę jej kręgosłupa. I są dwie tętnice. Trzeba więc czuć, co pulsuje. Ściśnij mocno i oderwij.

„Och…” to wszystko, co mogłem powiedzieć. Przedstawiony, zadrżał, ale nie wycofał się.

- Cóż, dlaczego to jest dobre?

„Dlatego przekonaj się sam: nasze mięso jest czerwone, ponieważ jest w nim krew, a wśród górali jest białe, ponieważ cała krew wypłynęła.

- Fajny. Chyba dzisiaj zrezygnuję z obiadu...

Dzika Mongolia

I tak zaczęła się ta Mongolia, którą sobie wyobrażałem na podstawie twórczości filmowej Mongoł, Urga, terytorium miłości, księgi Czapajewa i Pustka… Choć ta druga bardziej dotyczy Barona Ungerna – nieustannie torturował kierowca o nim jednak, podobnie jak o skarbie Czyngis-chana - to na ogół z innych źródeł.

Jako dziecko dużo czytałem o Mongolii.
Zaczęły się pagórki porośnięte świerkami, zaczęły skakać po głazach rzeki, zaczęły się pola z pagórka na pagórek z trawnikami z serii „golf”.

Jeep jechał miarowo polną drogą, omijając czarny pumeks zestalonej lawy, która ma tysiące lat.

Ta droga nie jest asfaltowa. Na każdym kroku przed oczami otwiera się coś nowego: krajobraz, zwierzę, ptak, wzgórze. I dobrze, że jest tu mało ludzi.

wioska mongolska

- Siergiej, zjedzmy lunch? - głos kierowcy przerwał mój zachwyt za oknami jeepa.
Dlaczego nie i gdzie?
- Teraz będzie wieś. Mieszkają tam moi przyjaciele - uprzedziłem ich, że wpadniemy.
Poczuj jednocześnie mongolską gościnność.

Oczywiście. Po prostu chciałem być z rodziną. Nie ostentacyjny, dla turystów. Ale ten prawdziwy. A więc czas na gorzkie jedzenie i picie.

Wioska nie różni się niczym od tego, co widzieliście podczas ostatniej wyprawy nad Bajkał: te same nieutwardzone ulice, wielobarwne dachy i wszelkiego rodzaju śmieci na podwórku, jakby mieszkała tu wieś Plyushkin.

Chata, a raczej dom - solidny z litego modrzewia. Jest przewidywalnie tani w środku z chińskimi oprawami na suficie i linoleum. Ale wciąż lepiej. niż w naszej rosyjskiej dziczy.

A ludzie to nie stare kobiety z pijanymi dziadkami: są stosunkowo młodzi (swoją drogą dowiedziałem się w wieku kierowcy - ma tyle samo co ja mam 46 lat, ale wygląda jak mój dziadek (niech Bóg spoczywa w królestwie) .

Gospodyni zaszeleściła na nasz widok. Obok pomalowanej skrzyni nakrytej ceratą postawiła niskie taborety.

Rzuciła na stół aluminiową miskę z buuzem - to wariant buriackich póz i plagiat chińskich jiaozi - pierogów gotowanych na parze. Górny otwór na ujście pary.

Proste nadzienie z mielonej jagnięciny, ale świeże. Tak, świeże, ale z zimna i deszczu przy wesoło trzaskającym piecyku. To jest to, czego potrzebujesz.

Wyciągam czek na Finlandię. będziesz? Jak sobie życzysz.
Biorę filiżankę herbaty i nalewam ją zimną. Potem rękami nałożyłem na talerz kilka buuze, a na wierzch przyniesione ze sobą lecho (włącznie).

Jem pierwszy, palę się sokiem. Wstawia się od razu i bez wódki.
Wypijam miskę za jednym zamachem i kolejny buus w ustach.
Cały pysk w przecierze pomidorowym. Kierowca daje szmatę - nie ma serwetek. będzie ciągnąć.

Tak więc, rozmawiając o polityce, ekonomii i kobietach, kończymy miskę i pół butelki wódki…
Zabiegać!!!
Teraz chciałbym spać... Ale przed nami jeszcze 50 km trudnej już drogi

Jak przygotowuje się świstaka w Mongolii

Legenda głosi, że żył sobie dzielny wojownik, który potrafił trafić z łuku w każdy cel. A potem pewnego dnia powiedział do wszystkich - Zastrzelę Słońce. Wycelował w Słońce, naciągnął cięciwę i wystrzelił, a strzała z pewnością trafiłaby w Słońce, gdyby nie jaskółka.

Jaskółka okazała się ekstremalna, zestrzeliwując zamierzony lot strzały. Nic jej się nie stało - latała w swoich sprawach. A dzielny i dobrze wycelowany strzelec przysięgał:
„Jeśli nie zabiję tego przeklętego ptaka, odetnę sobie kciuki i zamieszkam pod ziemią”.

Minął rok.
Strzelec nigdy nie był w stanie trafić i zabić jaskółki.
Tak narodził się świstak....

Zabrania się zabijania świstaków, ponieważ zostały już zjedzone prawie wszystkie. Dlatego musisz skontaktować się z kłusownikami, aby powtórzyć proces gotowania z wideo.

Sam proces kupowania świstaka przypomina proces kupowania marihuany: patrząc wstecz, wchodzimy w bramę. Tam wręczają nam plastikową torebkę z padliną, biorą 45 tys. i znikają.

Konieczne jest sprawdzenie, czy świstak jest chory. Odbywa się to poprzez kontrolę wzrokową poduszek łap. Jeśli są czarne, wszystko jest w porządku, a świstak był zdrowy jak byk. Cóż, jeśli są czerwone, istnieje ryzyko zarażenia się jakąś dżumą lub wąglikiem.

Ale i tak spieprzyliśmy - przyjęto nas jako studentów: zdecydowanie trzeba się upewnić, że świstak został postrzelony w głowę. Robi się to w ten sposób: nadmuchujesz świstaka jak balon przez miejsce, w którym kiedyś była głowa (nie mylić z odwrotnością!) I staje się jasne, czy twoja bestia jest szczelna, czy nie. Nasz był pełen dziur jak sito.

Strzela się do niego strzałem, nie inaczej... Ale to też jest traktowane: łatamy improwizowanymi środkami - np. opaską uciskową na opony samochodowe.

Karakorum

Starożytna stolica Mongolii - Karakorum
Czy warto go odwiedzić?
Nie jest tego warte. Nie ma tu nic ciekawego do upchnięcia 350 km od Ułan Bator.

Jeśli tylko w drodze na 30 minut, aby zadzwonić. Zrób zdjęcia muru, chwastów na terenie i kilku budynków o nieoryginalnej architekturze „pagody”.

Cóż, jeśli jesteś wierzącym buddystą, możesz zakręcić bębnami z mantrami, a także spojrzeć na duży garnek z brązu, w którym przygotowywano jedzenie dla 200 mnichów.

W pobliżu jest kilka restauracji: Dream World (w czasie mojej wizyty była zamknięta, a strażnik machał mi miotłą przed nosem, czymś zdenerwowany) i kilka innych na kempingach.

Starców i staruszków z Europy i USA sprowadza się na kempingi, tak że są trochę w butach Mongołów. Jurty z klimatyzatorami i grzejnikami. Turyści chodzą z otwartymi ustami do makiety mongolskiej wojny w zbroi, stojącej w restauracji.

Jedzenie jest obrzydliwe - kompleks. Obsługa jest taka, że ​​obsługa jest widocznie tak zmęczona tymi dziadkami, że uśmiech na zawsze znika z ich twarzy, a nienawiść do gości kapie na podłogę jak botaks

Zamiast zwiedzać starożytną stolicę Mongolii, miasto Karakorum, radziłbym spróbować wydoić jaka.
Fajna czynność, nie powiem.

Park Narodowy Gorkhi-Terelj

Dojazd z Ułan Bator zajmuje 30-40 minut. Najważniejsze to opuścić Ułan Bator. Korki są tu gorsze niż w Moskwie.

Po opłaceniu wstępu i wjechaniu do parku od razu można odpocząć po stolicy. Jest tu mało samochodów. Piękna natura. Wiele miejsc noclegowych: polecam hotel golfowy UB-2. Nie drogie - około 80 dolarów za singiel. W lesie. Ciotki stoją na drodze i sprzedają jagody (teraz jagody zniknęły w Mongolii).

Używając UB-2 jako bazy, możesz wędrować po okolicy lub jeździć konno po okolicy w ciągu dnia. W parku znajduje się jezioro i rzeka. Nie znam się na wędkowaniu. Nie widziałem tego - Mongołowie nie łowią.

Dolina, wzdłuż której biegnie droga, otoczona jest pięknymi zaokrąglonymi skałami. Oto słynna żółwia skała, przy której irytujący kupcy proponują wspólne zdjęcie z orłem za 1000 tenge.

Ogólnie można spędzić dzień i noc. Odpowiedni dla osób, które przejeżdżają przez Mongolię i chcą się zameldować.

Horhog

W tym miejscu postanowiłem spróbować chuj. To narodowe mongolskie danie z gulaszu baraniego z ziemniakami, mlekiem i kapustą. Robione w puszce.

Przeznaczone dla 6-10 osób.
Ponieważ zamówiłem dla siebie, zrobili mi lekką wersję.
Wiem, że nie zrobiłem tego dobrze.
Ale bardziej niż smak potrawy – znam to danie dobrze jako jagnięcina pod-sachem w Czarnogórze i Chorwacji, czy jako kuerdak w Kazachstanie – zainteresowały mnie:

Po co wkładać rozpalone do czerwoności kamienie do szybkowaru, jeśli mięso i tak jest duszone na ogniu?

To pytanie tak naprawdę nie otrzymało dla mnie odpowiedzi. Podejrzewam, że wcześniej, gdy brakowało szybkowarów, Mongołowie naprawdę robili mięso z rozpalonych kamieni, jak to robią, lub kozę (nie robią barana z kamieni, bo jego łóżko pęka od gorąca) .

Gotowane w rodzinie, która ma działkę w Parku Narodowym Gorkhi-Terelj. Z
Informuję, że każdy Mongoł ma prawo do bezpłatnego kawałka ziemi o wymiarach 70 na 70 metrów.

Nie dotyczy to gruntów w Ułan Bator i parków narodowych.
Po prostu ta rodzina miała szczęście, że mieszkali tu ich przodkowie. Rodzina wynajmuje jurty mieszkańcom miasta, którzy przyjeżdżają do parku na piknik.

Jedna z kobiet kuca przy drodze z plakatem GER i jeśli jest zainteresowanie, odprowadza gości na miejsce.

Nie wiem dlaczego, ale Mongołowie są przywiązani do tych właśnie jurt.
Jest w zwyczaju, że przychodzimy na piknik, aby usiąść na świeżym powietrzu, a oni siedzą i leżą w tych samych jurtach.

Wiele jurt jest wyposażonych w antenę satelitarną i panele słoneczne. Jednak w żadnej jurcie nie widziałem prysznica i toalety.
Wada. Mongołowie muszą nad tym popracować.

Jak rozbić i zjeść głowę jagnięcą

Napisane w osobnym artykule:.

5 /5 (9 )

Podróżowanie po Mongolii na „dziewiątce”(maj 2009)

Aleksiej Rassułow, perm

Stało się, odwiedziliśmy Mongolię. Jesteśmy ja, Alexey, 56 lat, i Staś, 31 lat - pracownicy przedsiębiorstwa Perm Iskra-Turbogaz LLC. O wyjeździe do tego kraju zaczęli myśleć około pół roku przed jego realizacją, po przeczytaniu internetowych opowieści o niemal dziewiczej przyrodzie, małej populacji, doskonałych połowach w najczystszych jeziorach i rzekach. Chciałem wszystko zobaczyć na własne oczy i, jak to się mówi, doświadczyć na własnej skórze. Ze względu na brak czasu (do dyspozycji mieliśmy tylko dwutygodniowe wakacje) oraz ograniczone możliwości dostępnego samochodu postanowiliśmy pojechać najkrótszą od granicy i, jak nam się wydawało, najłatwiejszą trasą (jak myliliśmy się!!!), aby poznać tylko kraje północno-zachodniej części. Administracyjnie należy do terytorium rejonu Bayan-Ulgi aimag, a geograficznie leży w górach mongolskiego Ałtaju na wysokości od 2000 do 2500 m n.p.m. Na północy Aimag graniczy z Rosyjską Republiką Ałtaju, na zachodzie i na południowym zachodzie z Chinami. Główną populacją są Kazachowie, którzy przenieśli się tu jeszcze w czasach carskich. Naszym konkretnym celem było odwiedzenie i w miarę możliwości łowienie ryb na górskich jeziorach Khoton, Khurgan, położonych niemal na granicy z Chinami, a także wycieczka nad jezioro Tolbo, 70 km na południe od stolicy Aimag, miasta z Bayan-Ulgiy. Początkowo zamierzali dojechać własnym samochodem do Bayan-Ulgii, a następnie dołączyć do grupy rosyjskich turystów, dla których jedno z syberyjskich biur podróży zorganizowało rafting na rzece Khovd, wypływającej z jezior Khoton-Khurgan. Doszło do porozumienia z szefem tego biura podróży, że razem z grupą w mongolskich UAZ-ach zostaniemy zabrani nad jeziora, a potem zatrudnimy jednego z nich i będziemy podróżować na własną rękę. Jednak dosłownie ostatnie dni przed wyjazdem przychodzi wiadomość, że wyjazd grupy jest przełożony i zostajemy sami z naszymi planami. Do tego czasu wizy już otrzymane, sprzęt zebrany, urlopy podpisane, więc postanawiamy nic nie zmieniać i próbować odbyć podróż na własną rękę. Wyjechaliśmy z Permu 22 maja 2009 po pracy, w nocy. Jest to 3000 km od Permu do granicy rosyjsko-mongolskiej i około 250 km wzdłuż Mongolii od granicy do jezior przez Bayan-Ulgiy. Nasz pojazd to V-V z wtryskiem paliwa z 2001 roku, nieco ulepszony na potrzeby tej podróży. Został wyposażony w zmniejszoną przekładnię główną i samoblokujący mechanizm różnicowy, co znacznie zwiększało zdolność jazdy w terenie. Dodatkowo zabrali ze sobą dwa zapasy, czyli minimum niezbędne do ewentualnej wymiany części zamiennych i czujników, materiałów naprawczych i narzędzi. Z płynów - olej i płyn niezamarzający. Pierwszego dnia minęliśmy miasta Jekaterynburg, Tiumeń, Omsk, bez przerwy w cztery ręce pokonaliśmy 1700 km i nocowaliśmy nad brzegiem rzeki Om (zdjęcie 1).

Następnie minęliśmy miasta Nowosybirsk, Bijsk, Gornoałtajsk i zrobiwszy tylko jeden mniej lub bardziej długi przystanek na rzece Katuń (fot. Przejście graniczne Tashanta, które znajduje się w Republice Ałtaju.

Przed zamkniętymi bramkami punktu kontrolnego stał już jeden samochód z Kazachstanu. Dla wyjaśnienia: krewni „mongolskich” Kazachów są zmuszeni podróżować z Kazachstanu przez terytorium Rosji, ponieważ przez Chiny potrzebna jest wiza, oraz wspólna granica Mongolia i Kazachstan nie. Tak więc, usadowiwszy się za Kazachem, resztę nocy spędziliśmy w samochodzie. O dziewiątej rano zaczęło się jakieś poruszenie na punkcie kontrolnym, ao dziesiątej przepuszczono nas przez bramę i rozpoczęło się przekraczanie granicy. Odprawa celna, transportowa i paszportowa: cała procedura po stronie rosyjskiej trwała półtorej godziny. Potem przejechaliśmy dwadzieścia kilometrów ziemi niczyjej i wszystko powtarzało się wśród Mongołów. Tylko dwa razy dłużej. Cóż, chłopaki nie mają się gdzie spieszyć: usługa jest włączona! Wreszcie jesteśmy na ziemi Czyngis-chana (fot. 3).

Staś prowadzi. Z przyzwyczajenia wcisnął gaz - droga wyglądała na całkiem gładką, choć szutrową - ale po kilometrze zorientowali się, że samochód nie wystarczy na długo przy takiej jeździe. Tak naprawdę droga była naturalną tarą, na której trzęsła się cała dusza, a koła w każdej chwili były gotowe odpaść. Musiałem zwolnić i ciągnąć się z prędkością 20-25 km/h. Szybko jednak zorientowali się, że można zejść z głównego koryta i ruszyć jedną z niezliczonych bocznych dróg biegnących przez step w tym samym kierunku (fot. 4).

Wśród nich natrafiłem na dość płynne, pozwalające utrzymać prędkość do 40-50 km/h. Za małą wioską Tsagannur, 20 km od granicy, widoczne po bokach góry wyraźnie zbliżyły się do drogi, bezkresny step zwęził się w międzygórską dolinę i zaczęło się podejście. Żwir z głównej drogi do Ulgii zniknął i stał się nie do odróżnienia od wielu bocznych dróg. Jeden z nich zabrał nas w góry i dopiero gdy auto zaczęło się rozgrzewać zorientowaliśmy się na kompasie i zorientowaliśmy się, że jedziemy w złe miejsce. Mieliśmy ze sobą nawigatora, ale bez mapy Mongolii. Nie można jej było znaleźć nawet w Moskwie. Ale była 20-kilometrowa papierowa mapa całego kraju z siatką współrzędnych w skali, miasta, miasteczka, drogi itp. Po powrocie do domu rozrysowałem każdy stopień na sto części, aby można było określić współrzędne dowolnego obiektu na mapie z dokładnością do około 0,01 stopnia. Musiałem skorzystać z pomocy tej mapy i nawigatora, który pozwolił nam ustalić nasze prawdziwe współrzędne. Okazało się, że zboczyliśmy mocno na wschód od drogi. Wpisaliśmy współrzędne Ulgii do nawigatora i korzystając z funkcji „bezpośredni ruch" jechaliśmy wzdłuż linii narysowanej na ekranie. Więc ponownie wysiedliśmy na główną drogę i wtedy zawsze stosowaliśmy tę technikę. Mongolia zaczęła zadziwiać od od samego początku.Okoliczne krajobrazy były po prostu oszołomione.Góry wokół stopniowo stawały się coraz wyższe, pojawiały się ośnieżone szczyty, ale najbardziej niezwykły i niezwykły dla naszych oczu był całkowity brak na nich jakiejkolwiek roślinności i absolutna pustynia (fot. 5).

Spotykane tylko rzadkie ptaki (fot. 6), a susły przypominały nam o przydatności tych miejsc do życia.

Po zejściu z pierwszej przełęczy o wysokości 2200 m znajdujemy się na przyzwoitej jakości asfaltowej (!!!) drodze (fot. 7). Wesoło przetoczyliśmy się 30 km po asfalcie i tak niespodziewanie jak się zaczęło, tak się skończyło. Niezliczone, dobrze nam już znane radełkowane tory poszły ponownie. Na 90-kilometrowym odcinku drogi do Ulgii pokonaliśmy kolejną przełęcz o wysokości około 2000 metrów. Cała podróż od granicy do miasta trwała około czterech godzin. Niewiele można powiedzieć o samej „stolicy” Aimagu poza tym, że przepływa przez nią rzeka Chowd, jedna z największe rzeki Mongolia. Pochodzi właśnie z tych jezior, do których dążyliśmy. Miasteczko to zespół chat z cegieł z płaskimi dachami, przeplatanych jurtami (fot. 8,9).

I tylko w rejonie rynku znajduje się kilkadziesiąt piętrowych domów i kilka jakoś wybrukowanych uliczek, najwyraźniej pozostałości z czasów sowieckich. Na targu, który znaleźliśmy z pomocą okolicznych mieszkańców wymieniliśmy 1000 rubli na ich tugriki i poszliśmy na zakupy w poszukiwaniu pamiątek. Ale nie kupili nic wartościowego. Ale znaleźli parking UAZ - taksówki, które dowożą ludzi do okolicznych wiosek. Zaczęliśmy się od nich uczyć o dostawie do jezior Hoton-Khurgan. Przez długi czas wyjaśniali na palcach, czego potrzebujemy, aż pojawił się jeden facet, który mówił trochę po rosyjsku. W zeszłym sezonie pracował dla rosyjskiego biura podróży, które zabierało turystów nad te jeziora. Za swoje usługi pobierał 100 dolarów dziennie, gaz jest nasz. Na pytanie - gdzie uzyskać pozwolenie na wizytę w strefie przygranicznej i Park Narodowy w rejonie jezior, odpowiedział niejasno. Ja się wszystkim zajmę. No, no, zabrali mu telefon (w miasteczku jest połączenie komórkowe) i postanowili najpierw pojechać nad jezioro Tolbo. Co więcej, przewoźnik ten będzie wolny dopiero za jeden dzień. Znaleźliśmy zjazd z miasta i powoli jechaliśmy na południe z prędkością 20-30 km/h. 70 kilometrów do jeziora pokonaliśmy bez problemów. Po drodze rozmawialiśmy z mieszkańcami. Najpierw pomogli Kazachowi, który bezskutecznie próbował uruchomić swój motocykl IZH. Kiedy wskazał mi świece, które bardziej przypominały podpałki, wyrzuciłem je i dałem mu dwie świece z moich zapasów. Wkręcił je do motocykla, od razu ruszył. Po długiej tyradzie, z której zdali sobie sprawę, że Rosja - Mongolia - przyjaźń, każde z nich rozeszło się w swoją stronę. Za drugim razem zatrzymaliśmy się przy moście na wyschniętej rzece, aby sfotografować ogromny mongolski znak „soyombo” (symbol jedności narodu) ułożony z kamieni na stromym brzegu (ileż to wymagało pracy! ) (zdjęcie 10).

Z pobliskiej jurty wybiegł tłum dzieci na czele z rodzicem. Musiałem im odpłacić torbą suszarek. W drodze do Tolbo nie było nic ciekawego oprócz okolicznych gór. Im dalej przesuwaliśmy się na południe, tym stawały się one ostrzejsze i wyższe (fot. 11,12).

kontemplacja górskie szczyty powodowało pewne drżenie w kolanach, a zarazem chęć zapadania się coraz głębiej w ich kupę. Prawdopodobnie podobnych uczuć doświadcza królik stojący przed otwartym pyskiem pytona. Jednak bez szwanku dotarli na szczyt jeziora (zdjęcie 13)

Długo szukali wpadającej do niej rzeki, zakładając, że łowienie tam może być bardziej produktywne, ale nic nie znaleźli. Potem postanowiliśmy znaleźć chociaż miejsce osłonięte od wiatru. Tego dnia nad jeziorem wiał zimny i bardzo silny wiatr z północy. Mamy szczęście. Za grzbietem nadmorskich klifów, w pobliżu szopy z kamieni, znaleźli zagłębienie, w którym mogli po prostu rozbić namiot, a niedaleko samochód, aby nie było go widać z drogi (fot. 14,15) .

Resztę dnia poświęcili na rozbijanie obozu, gotowanie – przez cały dzień nie jedli nic gorącego, relaks, spotkania przy butelce wódki i fotografowanie okolicznych krajobrazów. Nie łowiliśmy. Położyliśmy się wcześnie spać: droga i wrażenia z minionego dnia zrobiły swoje, następnego ranka się uspokoiło i wraz ze wschodem słońca poszedłem rzucić przynętę. Wędrowałem wzdłuż wybrzeża przez półtorej godziny, zanim mi się poszczęściło. Wyciągnął osmana (z naukowego punktu widzenia golec górski) o wadze półtora kilograma. Wrócił do namiotu, obudził Stasia. Ryba została usmażona iw większości wyrzucona, bo z taką ilością drobnych ości nie da się uporać. Po południu, gdy zrobiło się znacznie cieplej, kontynuowaliśmy łowienie. Staś złowił w płytkiej wodzie cztery czterystugramowe lipienie, a ja w tym samym miejscu złowiłem jeszcze jednego osmana o wadze poniżej kilograma. Wieczór tego dnia upłynął znakomicie przy zupie rybnej osmańskiej i smażonym lipieniu, niszcząc przy tym cały zapas wódki. Pogoda się poprawiła, okoliczne góry i jezioro w świetle zachodzącego słońca były bardzo piękne, a my poczuliśmy się jak prymitywni ludzie i część natury. (Fot. 16,17,18).

Przez dwa dni na opustoszałym brzegu jeziora nie pojawiła się ani jedna osoba. Tylko rzadkie tumany kurzu na autostradzie pod górami od przejeżdżających samochodów i pojawiające się kiedyś w pobliżu stado owiec (fot. 19) przypominały nam o cywilizacji.

Na wieczornych zebraniach uznaliśmy, że plan dla jeziora Tolbo zrealizowaliśmy i generalnie nie ma tu nic więcej do roboty. Ponadto, zapoznawszy się już z lokalnymi drogami, ich stanem i zasadą układania wzdłuż dolin międzygórskich, doszliśmy do wniosku, że możemy spróbować dojechać do jezior Hoton-Khurgan na własną rękę. Cóż, jeśli to nie wypali, to wybierz się nad jezioro Achit, położone niezbyt wysoko w górach i znacznie bliżej granicy. Łatwiej będzie wrócić do domu. Z tym planem poszli spać. Następnego ranka zjedliśmy leniwe śniadanie, rozbiliśmy obóz i pojechaliśmy z powrotem do Ulgii. Do miasta dotarliśmy bez incydentów. Przy wejściu zatankowaliśmy do pełna benzynę 92 (jest jeszcze trochę!), wymieniliśmy tugriki na targu, kupiliśmy zapasy i znowu próbowaliśmy dowiedzieć się, gdzie zdobyć pozwolenie na zwiedzanie jezior? Ale to pytanie pozostaje dla nas bez odpowiedzi. Po prostu nie rozumieliśmy. Postanowiliśmy, że pojedziemy bez pozwolenia i na miejscu będziemy negocjować. Z pomocą okolicznych mieszkańców znaleźliśmy wyjście z miasta do leżącej na naszej zamierzonej ścieżce wsi Ulankhus i wyruszyliśmy w nieznane. Nie sądzę, abyśmy odważyli się tam pojechać, wiedząc z góry o wszystkich czekających nas trudnościach. Pierwsza przełęcz za Ulgijem z wysokością 2400 m (według nawigatora) i piaszczystą drogą (fot. 20)

pokonać w kilku etapach. Samochód się rozgrzewał, układ chłodzenia nie dawał rady obciążyć silnika, mimo że piec był włączony, a jego wentylator pracował cały czas na trzecim trybie. Zatrzymali się, ochłodzili i weszli dalej. Na ostatnim odcinku przed grzebieniem przełęczy auto generalnie zaczęło się ślizgać. Przednie koła napędowe nie miały przyczepności. Musiałem zawrócić i przejechać pozostałe 150-200 metrów do tyłu (fot. 21).

Weszliśmy na poziomą platformę na szczycie przełęczy, zgodnie z lokalną tradycją, położyliśmy nasze kamienie i zawiązane szmaty na „obo” (sztuczną piramidę z kamieni), aby miejscowi bogowie obdarzyli nas łaską następnego dnia przejść (zdjęcie 22).

Jakie było zdziwienie Mongołów, stłoczonych w UAZ, jak śledzie w beczce, którzy w ciągu pół godziny również wspięli się na przełęcz. Moim zdaniem po raz pierwszy zobaczyli tu samochód osobowy, a tym bardziej z rosyjskimi numerami. Potem wszystko poszło łatwiej. Były też przełęcze, ale nie tak wysokie, były zjazdy i ruch dolinami, kiedy droga pozwalała utrzymać prędkość do 50 km/h. Ale przez całą drogę towarzyszyły nam wspaniałe krajobrazy surowych gór, rzadkie jurty z obowiązkowym stadem żywych stworzeń w pobliżu (fot. 23,24,25) i samotne orły wypatrujące zdobyczy. Droga do Ulanhus (80 km) zajęła trzy godziny lub trochę więcej.

Tak, nie spieszyliśmy się. Dozwolony czas. Ta wieś, zgodnie ze swoim statusem, okazała się znacznie bardziej nieszczęśliwa niż Ulgii. (Zdjęcie 26).

Powstał najwyraźniej tylko dlatego, że znajduje się na skrzyżowaniu kilku dróg. Tutaj nie potrzebowaliśmy absolutnie niczego, więc minęliśmy to bez zatrzymywania się. Zapamiętał go tylko napis po rosyjsku „Cafe” na chacie z gliny (ciekawe, kto odwiedza tę „Cafe”?) I drewniany most na rzece Chowd, który pokonano z największą ostrożnością, bojąc wjechać w ogromne dziury między na wpół spróchniałymi deskami do następnej osady, Dzengel.

Po drodze fotografowaliśmy wszystko, co wydało nam się ciekawe, zatrzymywaliśmy się na odpoczynek. Ogólnie wycieczka im się podobała (fot. 28,29,30).

Oto Dzengel - kolejna kolekcja glinianych chat i jurt. Tu jest problem. Próbowaliśmy znaleźć most na rzece Chowd na własną rękę, ponieważ droga była zaznaczona na mapie i biegła wzdłuż jej przeciwległego brzegu. Podróżowaliśmy dookoła, ale mostu nigdy nie znaleziono. Musiałem się skontaktować lokalni mieszkańcy. Zebrała się cała rada. (Zdjęcie 31).

Rozumieli, dokąd idziemy, ale nie mogli zrozumieć, dlaczego musimy przejść na drugą stronę rzeki. W końcu jeden bystry facet, który mówił trochę po rosyjsku, dokładnie obejrzał naszą mapę i wyjaśnił, że jest błędna. Niby most będzie, ale za czterdzieści pięć kilometrów. A teraz musimy iść w górę rzeki wzdłuż tego brzegu. Podziękowali facetowi całą paczką rosyjskich papierosów, a pozostałym dali po jednym. Po opuszczeniu wioski tak naprawdę trafiliśmy na kamienistą drogę, która biegnie wzdłuż rzeki. Tutaj krajobraz zmienił się diametralnie. Wzdłuż brzegów rzeki pojawiły się modrzewie, a na zboczach gór zazieleniły się miejscami zarośla niektórych krzewów na równinie zalewowej. Była to pierwsza roślinność drzewiasta, jaką widzieliśmy w Mongolii (fot. 32,33).

Pomimo tego, że droga była ogólnie pozioma, samochód zaczął się rozgrzewać. Zajrzeliśmy pod maskę, a zbiornik z płynem niezamarzającym jest pusty. Wlali do niego cały zapasowy kanister o pojemności pięciu litrów i przez jakiś czas jechali normalnie. Potem samochód znowu zaczął się przegrzewać. Powód jest ten sam: brak płynu niezamarzającego. To poważna sprawa, już tego nie mieliśmy. Zatrzymałem się, zacząłem szukać przyczyny wycieku. Usunęli termostat, aw nim powstał mały otwór z powodu korozji. Połatali to żywicą epoksydową, poskładali wszystko z powrotem. Nie było wyjścia, musiałem dolać wody z rzeki do układu chłodzenia. Zapoznałem się już z tą sytuacją. Teraz wentylator chłodnicy nie mógł już włączać się automatycznie, więc musiałem podłączyć do niego jeden z przełączników w kabinie, aby w razie potrzeby włączyć go ręcznie. Na szczęście zabrałem ze sobą kilka metrów przewodów samochodowych. Użyteczne. Po tych modyfikacjach jeździliśmy normalnie, tylko cały czas musieliśmy monitorować temperaturę silnika. Ta droga wzdłuż rzeki okazała się dla naszego samochodu bardzo trudna (fot. 34).

Nie bez powodu jeden staruszek w Dzengel spojrzał na jej prześwit i gestami pokazał zwątpienie co do możliwości jazdy nad jeziora. Główną przeszkodą były skały, które nie zawsze dawały się usunąć z drogi lub ominąć, zwłaszcza na krótkich, ale stromych podjazdach, które w zupełności wystarczały. Potem musiałem, po prostu nie oszczędzając zawieszenia, głupio wcisnąć gaz i mocniej trzymać kierownicę. Po stokroć się chwaliłem, że przed wyjazdem doposażyłem samochód, i tyle samo razy ganiłem się za „oszczędność” na gumach. Mieliśmy zwykłą autostradę i pojechaliśmy na czwarty sezon. Tutaj przynajmniej potrzebujesz opon rajdowych. Nawiasem mówiąc, na tej drodze jedno z kół całkowicie pękło i trzeba było je wymienić na koło zapasowe. Zostało nam tylko jedno koło zapasowe. Szliśmy jednak do przodu. Był już wieczór i żeby nie jechać w świetle reflektorów postanowiliśmy przenocować nad brzegiem Khovd. Na szczęście i wygodne wyjście do rzeki się pojawiło. Miejsce okazało się cudowne. Znaleźliśmy polanę z prawdziwą zieloną trawą, wokół krzaki, pełną suchego drewna. Naprzeciwko naszego parkingu jest riff rzeczny, pod którym ryby z pewnością muszą stać. I nie widać nas z drogi przez krzaki (fot. 35,36). Rozbiliśmy namiot i przygotowaliśmy obiad. Spędziliśmy cudowny wieczór nad brzegiem górskiego potoku.

A potem noc zrobiła swoje. Było bardzo zimno i rano okazało się, że woda butelkowana była zamrożona. Z trudem doczekaliśmy wschodu słońca, po raz pierwszy ugotowaliśmy śniadanie na ognisku (wcześniej na piecu), zjedliśmy śniadanie, rozbiliśmy obóz, zniszczyliśmy ślady naszego pobytu i próbowaliśmy łowić ryby. Przez godzinę rzucali bombki pod bułkę, ale nie widzieli ani jednego kęsa. Nie szukaliśmy innych miejsc, bo musieliśmy jechać. Wyjechaliśmy na drogę i ruszyliśmy w dalszą drogę. Od czasu do czasu wzdłuż rzeki spotykano jurty pasterskie, w dolinie i na zboczach gór widywano stada owiec i jaków (fot. 37,38).

Przez cały czas jazdy natknął się jeden UAZ, z którego Mongołowie patrzyli na naszą „dziewiątkę” jak na statek kosmiczny obcych. Ale w większości nikt o nas nie dbał. Zostaliśmy sami z otaczającymi górami i naszym celem. W końcu droga doprowadziła do zablokowanego szlabanem mostu nad Chowdem. W pobliżu stało kilka jurt (fot. 39).

Wyszły z nich dwie kobiety i gromadka dzieci. Jedna z kobiet, która mówiła trochę po rosyjsku, wyjaśniła, że ​​park narodowy zaczyna się dalej i trzeba zapłacić, żeby do niego wejść. Nie przeszkadzało nam to, tym bardziej, że była to śmieszna kwota 180 rubli za osobę (w tugrikach). W zamian dała nam zielone bilety zupełnie oficjalnego typu, na których napisała długość pobytu (dwa dni), którą jej wskazaliśmy. Inna kobieta poprosiła o trochę więcej pieniędzy. Zrozumieliśmy, co to za operacja mostowa. Zapłacili jej również, otrzymując w zamian kartkę papieru napisaną odręcznie. Kazała przykleić to na przedniej szybie. Po tych formalnościach szlaban został otwarty, a my, częstując dzieciaków tabliczką czekolady, pojechaliśmy dalej. Sądząc po stanie pomostu zebranego od podróżnych, pieniądze nie są wydawane na naprawy, ale na inny cel. Okrążyliśmy górę po prawej stronie, o którą opierał się most, i po kilku kilometrach zobaczyliśmy ogromną białą plamę, którą początkowo wzięto za sól. Okazało się, że lód na zamarzniętej kałuży lub jeziorze jeszcze się nie stopił. Zrobiliśmy na nim zdjęcia i ruszyliśmy w dalszą drogę (zdjęcie 40).

Teraz oddalamy się od rzeki. Znowu były wzniesienia, doliny, przełęcze. Rzadkie grupy drzew przestały już znikać na zboczach gór. Przed nami pojawiły się ośnieżone szczyty, które jak przypuszczałem były górami na granicy z Chinami (fot. 41).

Przejechaliśmy jeszcze dziesięć kilometrów rozległą doliną (wędrował nią samotny wielbłąd) (fot. 42), pokonaliśmy kolejną wspinaczkę i…!

Oddech został uchwycony z otwartej panoramy. Na horyzoncie widać było ścianę ośnieżonych gór, pod nią błękitniał szeroki pas jeziora Khurgan, od którego ciągnęła się ciemna nić rzeki Chowd (fot. 43,44).

Przez pół godziny, jak zaczarowani, patrzyli na tę piękność, fotografowali ją i siebie na tle. Ponadto po raz pierwszy zaobserwowano tu kwiaty: irysy i szarotki alpejskie (fot. 45,46).

Dalej droga biegła wzdłuż jeziora, były też do niej zjazdy, ale były one ignorowane, pamiętając, że trzeba się dostać do kanału między jeziorami. Tutaj jest. Po drugiej stronie zabudowania z czerwonymi dachami i kilka jurt (później dowiedzieliśmy się, że był to posterunek graniczny) (fot. 47).

Ale najpierw spotkaliśmy kilka szop, z których jedna okazała się sklepem. Weszliśmy z nadzieją na lokalne pamiątki. Nie było nic wartościowego. Standardowy zestaw: mąka, sól, zapałki, cukier itp. I oczywiście wódka. Kupowaliśmy wódkę i papierosy, tankowaliśmy 80 m benzyny przy samotnym dystrybutorze, który stał nieopodal (fot. 48).

W podziękowaniu za przyniesiony dochód, właściciele tego „punktu usługowego” podwieźli nas konno (fot. 49).

Pożegnaliśmy się z nimi i zeszliśmy na następny most nad Khovd. Po drugiej stronie była grupka ludzi, a wśród nich para w zielonych mundurach - wojskowi. Czystym rosyjskim usłyszeli: „Przenieś się tutaj”. Przeprowadziliśmy się. Najpierw bardzo zdziwiony facet w rosyjskim przebraniu wpadł na pytanie „Skąd jesteśmy?”. Kiedy powiedzieli, że są z Permu, delikatnie mówiąc, zdziwił się jeszcze bardziej. Na ogół stał z otwartymi ustami. Wtedy podszedł jeden z wojskowych i słabo po rosyjsku zapytał, czy mamy pozwolenie na wjazd do strefy przygranicznej. Udawałem głupca, powiedziałem, że jest i pokazałem mu otrzymane wcześniej zielone bilety. Okazało się, że był to szef sztabu placówki granicznej. Oczywiście nasze bilety go nie zadowoliły. Zażądał naszych paszportów. Dali. Zabrał je i odjechał motocyklem. Powiedziano nam, że poszedł szukać szefa oddziału granicznego, który był tu z inspekcją i teraz łowi ryby. Pytanie zaczęło się rozwijać. Staś przejął jego decyzję. Rozważono, jak były wojskowy który przeszedł na emeryturę z wojska w stopniu majora, będzie mu łatwiej negocjować z żołnierzami. Poszedłem komunikować się z rodakami. Facet, który podszedł do nas pierwszy, był jednym z czterech mieszkańców Kemerowa, którzy przybyli tu kilka dni przed nami jeepem Toyota Land Cruiser. Wynajęli jurtę, by obsłużyć ją i ich Kozaczkę, i łowić ryby z wszelkimi możliwymi wygodami 51).

Przyjechali tu po raz czwarty czy piąty. Jedną z nich rozpoznałem od razu, gdy zobaczyłem ją na stronie Kemerowo Fishing, kiedy przygotowywałem się do wyprawy. Nazywa się Dmitrij Kuźmin, aw Internecie pojawia się pod pseudonimem „wolni”. Rozmawialiśmy, pytaliśmy o wędkowanie, pogodę itp. Zwrócili nam uwagę na powagę sprawy z pozwoleniami i zaprosili nas wieczorem. W międzyczasie sprowadzono szefa oddziału granicznego (studiował w Rosji i mówi po rosyjsku), który zaprosił nas na rozmowę do jurty chłopów z Kemerowa. Ja milczałem, rokowania prowadził Staś. Najpierw zastraszono nas odpowiedzialnością, mówiono o suwerenności państwa mongolskiego i surowości jego praw, a potem ogłoszono wysokość „kary” - 2500 rubli. (w Tugriks liczba ta brzmi złowieszczo) na osobę. Po długich negocjacjach dyplomatycznych Staś obniżył ją do 1500 rubli. od osoby. Zatrzymali się na tym. Po przekazaniu pieniędzy szefowi oddziału granicznego szef sztabu udał się na placówkę i wkrótce wrócił z dwoma odręcznymi karteczkami z pieczęciami, które rzekomo świadczyły o zapłacie przez nas grzywny na rzecz państwa. Po wręczeniu nam tych papierów i zwróceniu paszportów szef oddziału granicznego pozwolił nam robić, co nam się podobało przez te dwa dni pobytu tutaj. Jednocześnie zasugerował, że pozwolenia (za darmo!) można uzyskać w Ulgiach w kwaterze oddziału granicznego na terenie jednostki wojskowej. Więcej ich nie widzieliśmy. No, no, jesteśmy na miejscu, wszystkie sprawy załatwione, czas rozbijać obóz i robić to, po co tu przyjechaliśmy. Postanowiliśmy zatrzymać się na lewym (dolnym) brzegu kanału, gdzie przy wejściu na most zauważyliśmy dość rozległą polanę. Co prawda dotarli do niego nie bez trudności ze względu na liczne kamienie (fot. 52,53).

Godzinę później staliśmy z wędkami w kanale (fot. 54).

Poszedłem do chłopów z Kemerowa, aby dowiedzieć się, na jakie muchy łowiono ryby, i dali mi około pięciu z nich. Założyłem wędkę muchową i na pierwszym rzucie złapałem „blackie” (lipień mongolski o czarno-fioletowym umaszczeniu. Endemiczny, niespotykany nigdzie indziej) na 400 g. Potem było już gorzej. Przez jakąś godzinę złowiłem pół tuzina lipieni o wadze 300-400 gramów. (Fot. 55).

Staś łowił na przynętę, jego wynik był skromniejszy (lipień chyba bardziej lubi muchy). Zatrzymaliśmy się tam i zaczęliśmy przygotowywać obiad. Usmażyli rybę i zrobili z natury wielką „zabawkę”. Przed nami ponad dzień, rzeka z rybami w pobliżu, piękna okolica nie do opisania, cudowna pogoda: brak wiatru i wieczorne słońce jeszcze grzeje (fot. 56.57). Z przejedzonego, pijanego i zmęczenia wciągniętego w sen. Nie przeszkadzali. Spakowaliśmy nasze rzeczy i poszliśmy spać przed zmrokiem. Następnego dnia bawili się łowiąc i wypuszczając ryby, próbując złapać coś większego. Mimo wszystko import ryb z Mongolii do Rosji jest zabroniony. Jednak nic wybitnego nie zostało zabrane. Wszystkie te same 400 gramów, do pół kilograma. Większość ryb jest nadal z kawiorem. Mieszkańcy Kemerowa również nie mieli się czym pochwalić. Przez trzy dni złowili tylko jednego trofeum lipienia na półtora kilograma na cztery. Liczyli jednak na więcej, gdyż poprzednio łowili okazy ważące dwa kilogramy. Udali się też nad jezioro górne, również bezskutecznie. I na nic już nie liczyliśmy, skoro na tych jeziorach zrealizowaliśmy wszystkie plany: zarówno w uszach, jak iw upale oraz w jeździe po górach. Jedyną różnicą tego dnia było pojawienie się Francuzów, których przywieziono UAZ-em z Ulgii. Ich obóz znajdował się w pobliżu. Poszedłem odwiedzić wieczorem. Staś i oni ćwiczyli swój angielski, robili sobie zdjęcia, wymieniali maile (fot. 58).

Europejczycy i Amerykanie dostają się tu w następujący sposób. Lecą samolotem do Ułan Bator, następnie lokalnymi liniami lotniczymi - do Ulgii (jest tam lotnisko), gdzie wita ich mongolskie biuro podróży i wiezie UAZ-ami na wycieczkę po jeziorach i innych interesujące miejsca. Dla obcokrajowców (z wyjątkiem Rosjan) wjazd do kraju jest bezwizowy. Bękarty, wszyscy ci dawni „przyjaciele”! W zasadzie zdałem sobie sprawę, że jest to podwórko przejściowe. W drodze powrotnej spotkaliśmy kolejny rosyjski samochód z Chanty-Mansyjska, w towarzystwie 2 mongolskich UAZ-ów wypchanych ludźmi (Czy nie dość już tych lipieni?). Wyobrażam sobie, ilu gości przyjeżdża tu latem. A miejscowi nie gardzą rybami. Z takim obciążeniem za pięć lat nie będzie po co tu podróżować, poza kontemplacją gór. Następnego ranka o wschodzie słońca spakowaliśmy się, zjedliśmy śniadanie i pojechaliśmy do domu. Oczywiste jest, że wcześniej nie mogli nie odwiedzić górnego jeziora Haughton, przynajmniej w celu sprawdzenia go i zrobienia zdjęć. Większa część jeziora była jeszcze pokryta lodem, a góry odbijały się w otwartej wodzie tylko w rejonie przed kanałem (fot. 59).

Spektakl jest z pewnością niesamowity. Panował całkowity spokój, gładka tafla wody pozwalała w pełni docenić jej przezroczystość (fot. 60).

Chciałem więc popływać po jeziorze łódką, bo taką mieliśmy. Jednak ostrzeżenie mieszkańców Kemerowa, że ​​kontrola rybołówstwa może zaatakować w każdej chwili i zakaz używania łodzi, powstrzymało jednak ten impuls teraz, podobnie jak w poprzednich dwóch wieczorach. Zrobiliśmy zdjęcia jeziora i wróciliśmy do domu (fot. 61,62).

Postanowili udać się do granicy inną drogą, bezpośrednio do Tsagannur, bez zatrzymywania się w Ulgiy. Droga zaczęła się rozwijać w przeciwnym kierunku. Ruszyliśmy bez pośpiechu. Zrobiliśmy duży przystanek w Khovd. Umyliśmy się w rzece zamiast kąpieli (woda +5-7 stopni Celsjusza i bardzo miękka), zjedliśmy solidny obiad z gulaszem, a potem spaliśmy przez dwie godziny obok samochodu. Wypoczęty, świeży, jakoś niepostrzeżenie doczołgał się do Dzengel, tam ponownie zatankowali 80-metrową benzynę i pojechali do Ułanhus. Do wsi podjechaliśmy już o zmroku i nie dojeżdżając do niej przez półtora kilometra utknęliśmy w piasku. Wwierciliśmy się w boczną drogę z niewielkim ruchem. Do wsi musiałem doczołgać się pieszo i szukać holownika. Ale i tę przeszkodę udało się pokonać. Znalazłem GAZ-66, który nas wyciągnął. Dali kierowcy butelkę wódki. Przesadzone, prawdopodobnie. W każdym razie. Niech pamięta hojność rosyjskich turystów. Potem długo krążyliśmy wokół nocnej wioski, próbując znaleźć drogę do Tsagannur. W końcu wyruszyliśmy we właściwym kierunku i znów polegaliśmy na nawigatorze. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów od wioski postanowiliśmy nie kusić losu nocą i położyliśmy się spać nad jakąś rzeką, nawet nie rozbijając namiotów. Obudziliśmy się o świcie, podobnie jak w poprzednie noce, z zimna. Jakoś rozpaliliśmy w piecu, wypiliśmy herbatę i pojechaliśmy dalej. Znów były podbiegi, zjazdy, niekończące się międzygórskie doliny i niezliczona ilość dróg (fot. 63).

Ale jechaliśmy przed siebie, mimo że nawigator pokazywał nasze zboczenie na wschód. Na mapie droga prowadziła prosto na północ. Dopiero gdy spotkaliśmy pierwszego KAMAZA z rosyjskimi numerami (dużo rzeczy sprowadzają do Mongolii) upewniliśmy się, że jedziemy prawidłowo. Potem zaczęło się robić ciekawiej iw niedzielę (31 maja) o godzinie dwunastej byliśmy we wsi na mongolskim punkcie kontrolnym. Planowaliśmy uporządkować siebie i samochód na resztę dnia, przespać się w ciepłym miejscu w nocy i przekroczyć granicę w poniedziałek rano. Ale był taki bałagan! Okazuje się, że w Mongolii 1 czerwca (tylko poniedziałek) jest świętem, a nie dniem roboczym. Przez prawie dwa dni musieliśmy zawracać sobie głowę w domu Tuvana o imieniu Khunda, który wynajmuje podróżnym jeden pokój w swojej chacie z cegieł jako hotel. Zmęczyliśmy się przez ten czas i zjedliśmy całą drogę i Mongolię (Fot. 64,65).

Wieczorem tego samego dnia przybyli mieszkańcy Kemerowa, którzy również nie wiedzieli, że w poniedziałek przejście graniczne jest zamknięte. Z jezior wypędził ich naturalny kataklizm. Po naszym wypłynięciu lód na górnym jeziorze pękł i cały kanał został zatkany szlamem. Wędkarstwo na jakiś czas ustało. Chłopaki znaleźli nas w poniedziałek i doradzili zaparkowanie samochodu na punkcie kontrolnym. Ich jeep był już pierwszy. Gdy się dusiliśmy, za nimi podpięte były jeszcze dwa auta, więc nasza „dziewiątka” w kolejce była dopiero czwarta. W tej kolejności we wtorek rano przekroczyli granicę (fot. 66).

(Z wyjątkiem dwóch kazachskich bezczelnych UAZ-ów, którzy weszli bez kolejki). W Republice Ałtaju, w przeciwieństwie do drogi do Mongolii, podróżowaliśmy w ciągu dnia. Bardzo uderzyła mnie różnica, jaka zaszła w przyrodzie po jakichś dwustu kilometrach od granicy. Mniej więcej tyle samo co w Mongolii, ale z wyglądu nawet więcej wysokie góry(Grzbiet Północno-Czujski). Ale są pokryte lasem i wszystko wokół jest zielone! (Fot. 67). Jazda była łatwa i przyjemna. Trakt Chuysky od granicy schodzi głównie w dół. Droga wiedzie przez malownicze górskie doliny, najpierw rzekę Chuya, a następnie Katun. (Fot. 68,69,70).

Dookoła prawie rodzima natura Uralu, a po drodze całkiem cywilizowane, w porównaniu z Mongolią, wioski. Rano byliśmy w pobliżu Nowosybirska. Tu zaczęły się kolejne problemy z autem. Gdzieś koło Berdska pękła kolejna opona i zużyliśmy ostatnią oponę zapasową. Z pozostałych nienaruszonych kół dwa wydały ostatnie tchnienie. Co jakiś czas trzeba je było pompować. Musiałem zatrzymać się w Berdsku i kupić komplet nowych opon. Bez problemu dojechaliśmy dalej do domu i po południu 4 czerwca (czwartek) byliśmy na miejscu. Nasza wyprawa do Mongolii zakończyła się sukcesem.

Wnioski: 1. Urlop udany. Na dziesięć dni całkowicie porzuciliśmy codzienne zmartwienia i problemy, spojrzeliśmy na nowe piękne i niezwykłe miejsca, lekko dotknięci zupełnie innym trybem życia, zafundowali sobie pewną porcję sportów ekstremalnych – dążąc do swoich celów, testowali siebie i samochód. 2. Przebyta trasa na pobieżne zapoznanie się z krajem lub jako treningowa na długą wyprawę po Mongolii jest dobra, ale dla prawdziwego ekstremisty i wędkarza z pretensjami jest już zbyt wyeksploatowana. 3. Przebieg po mongolskich drogach wyniósł ponad 500 kilometrów. „Dziewiątka” pokazała na nich swoją dobrą „przeżywalność”. Nie ma żadnych skarg na podwozie, ale system chłodzenia w warunkach górskich wymaga poprawy: konieczne jest zainstalowanie drugiego wentylatora chłodzącego z wymuszonym uruchamianiem. Jednak warto powiedzieć szczerze: „dziewiątki” i inne im podobne to nie są samochody, których potrzebujesz, aby podróżować po Mongolii. Dla mieszkańców zachodniej części Rosji, biorąc pod uwagę przebieg do granicy, naszym zdaniem najlepiej nadaje się „krótka” Niva lub Chevy na dobrych „zębnych” oponach. 4. Mongolia jest bardzo ciekawym krajem pod względem przyrodniczym i jest w niej pewnie dużo więcej miejsc, gdzie jak to mówią "żaden człowiek nie postawił stopy" lub jego wpływ na przyrodę jest minimalny. W jednym z tych miejsc, na przykład nad jeziorem Khubsugul, zdecydowanie powinieneś odwiedzić.

chschwetyfe uftboh

-- CHUE TBUULBSCH-- --VE UFTBOSHCH-- bVIBIS bCUFTBMYS bCHUFTY beETVBKDTsBO bmwboys bmcjt bODPTTB bofbtlfylb BOFYZHB Y vBTVHDB bTZEOPHYOB bTNEOIS bTHVB, OYDETMBODSCH bJZBOYUFBO bZhTYLB vBZBNULYE PUFTCHB vBMEBTULYE PUFTCHB, YURBOYS vBTVBDPU vBITEKO WEMBTHUSH VEMMY WEMSZZYS VETNHDULIE PUFTCHB, CHEMYLPVTYFBOIS vPMZBTYS wPMCHIS VPUOYS Y ZETGEZPCHYOB vPFUCHBOB vTBEYMYS chBPLIKBO CHEMILPVTYFBOYS CHEOSTYS CHEOEUHMB schefobn zBCHBKULYE PUFTCHB, uyb zBOB zChBDEMKhRB, zhTBOGYS zChBFENBMB ZETNBOYS zAPHTBU ŻOLPOZ, LIFEBC ZTEOMBODYS, dBOYS zTEGIS zTO dBOY dPNYOILBOWULBS THEURHWMYLB eCHTPRB eZIREF bbnweiss JINVBWCHE ytbymsh JODYS YODPOEYES iptdboys sdbo yTMCIAŁA MŁODZIEŻ yurboys jFBMYS keneo lBBIUFBO lBNVAPTSB lBOBDB BOBTULYE PUFTCHB, YURBOYS lBTYVULIK TEZYPO LEOYS LIRT LITZYS LFBC LIFEBC, KONTO LJFBC, GEOFT LJFBC, AZ lPMHNVYS lRORP lPUFB-TYLB lHVB mBPU MBFCHIS MEUPFP MYCHBO MYCHYS IBFF MYIFEOYFEKO MALUENVKhTZ nBCHTYLYK nBDBZBULBT nBDEKTB PUFTCHB, rPTFHZBMYS nBLBP (bPNSCHOSH), LIFBC nBMBCHY nBMBKYIS nBMSHDYCHULYE PUFTCHB nBMSHFB nBTPLLP NELUILB nPBNVYL nPMDBCHYS nPODM nPOMOC nSHSONB oERBM OYDETMBODULYE BOFIMSHULYE PUFTCHB OYDETMBODSCH Wcielenie OPCHBS OPTCHEZY pb PLEBOJE pNBO rBLUEFBO rBOBNB pETX rpmshyb rPTFHZBMYS TEAOSHPO, JTBOGYS tPUUYS THNSCHOYS uyb ubmshchbdpt uBO-nBTYOP UCHETOBS lPTES uyb UECETOSCHK RPMAU UEKYEMSHULYE PUFTCHB uEOF-MAUIS UETVYS uJOZBRHT uytys uMPCHBLYS uMPCHEOY uHDBO uHTYOBN uSHETTB-MEPOE fBDCYLYUFBO fBKCHBOSH fBKMBOD fBOJBOYS fYVEF, LYFBC fTYOYDBD Y fPVBZP fHOIU fHTLNEOYS fHTGIS xZBODB xVELYUFBO hLTBYOB хТХЗЧБК zydcy Zhymyrryoszcz JOMSODIYS JTBOGYS zhTBOGHULBS rPMYOEYS, zhTBOGYS iPTCHBFIS GEOFTTBMSHOPBJTYLBOULBS TEURHVMILB uETOPZPTY UEIS pyszne yCHEKGBTYS ychegy yTY-mBOLB lChBDPT UFPOIS ZASADA ok AZP-chPUFUOBS BYS aCOBS BNETILB aCOBS LPTES sNBCLB SRPOIS

FPMSHLP U ZhPFP

bCHFPT: yCHBO tPOTSYO dBFB DPVBCHMEOYS: 05-08-2013 CHTENS SZYBKO: JAMSZ 2013 PVTBEBEN CHBYE CHOYNBOYE, UFP TBUULB PUFBCHMEO VPMSHIE ZPDB OBBD. FEI RPT UYFHBGYS CHRPMOE NPZMB YENEOIFSHUS.

RTPUYFBFSH LPNNEOFBTYY (2)

PUFBCHYFSH LPNNEOFBTYK

VHI REYUBFY

O TOBIE
ъDTBCHUFCHKhKFE RPFEOGYBMSHOSCHHE RHFEYUFCHEOOOYLY H nPOZPMYA.

TB HTS CHSH YUIFBEFE FFPF PFSHCHCH, FP OCHETOSLB RMBOITHEFE RPDPVOPE.

lPZDB UBN UPVYTBMUS FHDB, FP UBNSCHK UCHETSYK PFSCHCH, LPFPTSCHK VOLUME CH YOEFE, VSCHM PF 2008Z. fBL UFP YOZHPTNBGYS UYMSHOP HUFBTEMB. h UFTBOE NOPZPE Y'NEOYMPUSH b b ffp CHTENS, Y NOPZPE Y'NEOYFUS DBTSE H FEYEOYE LFPZP ZPDB.

oENOPZP P NBTYTHFE Y PUOBEEYY:
EIDYMY CHDCHPEN W CEOPK. 07.04.13-07.19.13 bCHFPNPVYMSH VE UREGIBMSHOPK RPDZPPFPCHLY, FPMSHLP BLCHPDULPE PUOBEEOYE (4WD, BYFB LBTFETB), O TPDOPC YPUUEEKOPK TEJOYE + YFBFOBS BRBULB (FPMSHLP CHSM TENYLPNRMELH). YUIPDS Y LFPZP, UFTPMY Y NBTYTHF. oEUNPFTS O FP, UFP NPOZPMSHULYK bMFBK PVEEBM VSCHFSH VPMEE TSYCHPRYUOSCHN (FBL POP Y PLBBMPUSH), IPFEMPUSH RPUNPFTEFSH ZPCHY (ON NPOZPMSHULPN LFP POYUBEF RHUFSHCHOOHA PVMBUFSH). rTYUEN TEBMSHOP RPOYNBMPUSH, YuFP UPCBFSHUS CH ZPCHY zPVY O OERPZPPFPCHMEOOOPK NBYOE, DB EEE CH PDYOPYULKH UTECHBFP.

рПЬФПНХ НБТЫТХФ РТПМПЦЙМЙ РП АЦОПК ќНБЗЙУФТБМЙ› Й РПФПН ОБ УЕЧЕТ: фБЫБОФБ - гБЗБООХХТ - вБСО-ПМЗЙК (ОБ ЛБТФЕ пМЗЙК) - иПЧД - бМФБК-ЗПЧЙ (ОБ ЛБТФЕ бМФБК) - вБСОГБЗББО - вБСОИПЗПТ - бТЧБКИЙТ - тБЫББОФ - мХО - хМБОВБФПТ - лБТПЛПТХН - vBSOYOZBK - pTIPO - vKhMZBO - iHFBZ-PODPT - yI-XXM - nPTPO (NETEO) - iBFZBM (ПЪ. iХВУХЗХМ) - iBOI - nPODSCH. NPTSOP VSHCHMP ЪBEIBFSH Ch lBTPLPTKhN RP DPTPZE Ch hMBOVBFPT, OP NShch FPTPRYMYUSH, YuFPVSH HUREFSH O OBGIPOBMSHOSHCHK NEZBRTBDOIL oBBDBN.

fBNPCOS
chyaed PUHEEUFCHYMY YUETE bMFBK (fBYBOFB). RETED OBNY VSHCHMP PLPMP 14 NBYYO LBIPCH, RPFPPNKh NShch RTPFPTTYUBMY O TPUYKULPK UFPTPOE U 10-00 AM 15-00. rPFPN 20LN RP OEKFTBMSHOPC RPMPUE (BUZHBMSHF LPOYUBEFUS UTBYH RPUME RETUEYUEOYS RPUMEDOEZP TPUUYKULPZP lrr) Y EEE YUBUB 2 O NPOZPMSHULPK ZTBOYGE. O THUULPN, OY O NPOZPMSHULPN SHCHLBI (O LBBIULPN CHTPDE FPCE OEF). CHUE OHTSOP URTBYCHBFSH X TBVPFOILPCH FBNPTSOY. o NPOZPMSHULPK UFPTPOE RP-THUULY CHPPVEE OY UMPCHB OE OBRYUBOP. UFTBOOP.

CHPF Y RTYYMPUSH FETEVIYFSH LBBIPCH, LPFPTSCHE OBMY THUULYK SJSCHL (B FBLYI PLBMBPUSH OENOPPZP), YuFPVSH PVYASUOYMY RPTSDPL RTPIPTSDEOYS. LBIBIULYKA NPOSPMSHULK, VISTOP, TPDUFCHENSH, MIVP NPOPMSHULYE FBNPCOOOOOLY ZPCHPTSF RP-Lbibiul (YuFP VPMENSHISFSFOP, F. L. C.

yb OABOUCH O TPUUYKULPK ZTBOYGE: rTP CHYЪKH CH nPOZPMYA S DHNBA CH LHTUYE, UFP FOB PZHPTNMSEFUS ЪBTBOEE? зТБЦДБОБН тж ОЕ ОХЦОП ПФНЕЮБФШУС Ч ЬНЙЗТБГЙПООПН ЛПОФТПМЕ (РБТБ ЧБЗПОЮЙЛПЧ ЪБ 50Н ДП ЧПТПФ), РЕТЕД ФЕН ЛБЛ ЪБЕИБФШ, ОХЦОП УИПДЙФШ У РБУРПТФБНЙ Ч ВХДЛХ ОБ ЧПТПФБИ Й ЪБРЙУБФШ ЧУЕИ, ЙОБЮЕ ОЕ ЪБРХУФСФ ОБ ФЕТТЙФПТЙА лрр. dBMSHIE CHUE RTPUFP: FBNPTSOS, PUNPFT NBYYOSCH, RBURPTFOSCHK LPOFTPMSH. eumy chshch upvytbefeush chshchetsbfsh yuete dthzpk rpztboyyuoshchk rkholf, fp rtedkhrtedyfe PV ffpn fbnptseoshchk lpoftpmsh, f. l.

O NPOZPMSHULPK UFPTPOE CHUE PLBBMPUSH UMPTSOE Yb-B SHCHLPCHPZP VBTSHETB. RETED CHYAEDDPN H nPOZPMYA CHUE NBYYOSCH (FPYOOEE YI LPMEUB) FIRB RTPIPDSF UBO DEYOZHELGYA - PRTSHULYCHBAF TBUFCHPTPN IMPTLY. rTPGEDHTB PVSEBFEMSHOBS, UFPYF 50 THV. o UBNPN lrr RBUUBTSYTBN DPUFBFPYUOP RTPKFY RBURPTFOSCHK LPOFTPMSH, B CHPDYFEMA - UOBYUBMB CH PLPIEYULP U OERPOSFOPK OBDRYUSHA, FBN PZHPTNMSAF (LBL S RPOSM) UPRTCHPDYFEMSHOSHCHK MYUF OB NBYOKH. NSCH UPVYTBMYUSH CHCHETSBFSH YUETE DTHZPK RPZTBOYUOSCHK RHOLF - nPODSCH (U NPOZPMSHULPK UFPTPPOSH LFP iBOI), RPFPNH OBN DBMY BRPMOYFSH Y PZHPTNYMY UREGYBMSHOHA VHNBTsLH DBMS.

iPTPYP, FHF RBTB Yuempchel IPFSh LBL-FP YYYASUOSMBUSH RP CZWARTEK. CHTENS PUNPFTB NBYYOSCH RTPCHETSAEIK FLOHM RBMSHGEN CH OEULPMSHLP TALBYULCH Y UHNPL - FIRB FBEY O THEOFZEO. bbyuen? FP FPMSHLP YI ЪBZBDPUOBS FBNPTSEOOBS DHYB OBEF. CHYDYNP OBDP RTPUFP PRTBCHDBFSH RPLHRLH LFPZP BRRBTBFB.

DPTPSY
upUFPSOYE ATsOPK ќNBZYUFTBMY› PF ITEOPCHPZP DP PITEOEOOOP ITEOPCHPZP, OP RTBLFYUEULY o chuin RTPFTSEOY PF gBZBBOOHKHTB DP vBSOIPZPTTB EJ PDOPCHTENEOOP UFTPSF. LHYUB FEIOYLY OBUSCHRBEF Y TBTBCHOYCHBEF ZTBCHYK, Y LPE-ZDE DBCE EUFSH HCE BUZHBMSHFYTPCHBOOSCHE HYUBUFLY, OP RP OYN OE TBTEYBAF YEDYFSH, FBL TSE LBL Y RP RPDZPFCHMEOOCHBOOSCHN L. оЕ ТБЪТЕЫБАФ ПЮЕОШ РТПУФП: Ф. Л. РП НЕЦЗПТПДХ ЕЪДСФ Ч ПУОПЧОПН ЧОЕДПТПЦОЙЛЙ Й УФБЧЙФШ ПЗТБЦДЕОЙС ОБ ЧЯЕЪД У ПВПЮЙОЩ ВЕУУНЩУМЕООП, ФП ЮЕТЕЪ ЛБЦДЩК ЛЙМПНЕФТ ОБУЩРБАФ ЮЕТЕЪ ЧУА ДПТПЗХ ОЕУЛПМШЛП УБНПУЧБМПЧ ЗТБЧЙС.

OP NEUFOSHCH (DB Y S RPFPN FPCE) RTPUFP DEMBAF UYAEED RETED LHYUEK, Y BEED UTBYH BY OEK Y EDHF DBMSHY RP DPTPZE. oP OE NOPZYE - CHYDYNP CH LTPCHY H OYI UIDYF DPZNB, UFP RPDZPPFCHMEOOBS FTBUUB CHUEZDB VPMEE FTSULBS, YUEN RPMECHLB, RTPLBFBOOBS TSDPN. rTYUEN CH VPMSHYOUFCHE UMHYUBECH SING RTBCHSHCH. fBL OBLCHBENSCHE ќNETSDHZPTPDOYE YPUUE› OKOŁO 80% RTPFSTSEOOPUFY YNEAF ZTBCHYKOPE RPLTSCHFYE YOE ZTEKDETHAFUS U NPNEOFB YI RPUFTPKLY. rPFPNKh OB OOYI RPYUFY CHUEZDB OBBLBFBOB ќZTEVEOLB› Y RPMOP SN Y, LBL OY UFTBOOP, RPRETEUOSHI RTPNPYO.

UFTBOOP - RPFPNH UFP ACOBS DPTPZB RTPIPDYF RP LBNEOYUFPK RHUFSHCHOE Y VMYTSBKYE ZPTSCH PFLHDB NPZHF CHЪSFSHUS (OBRTYNET, CHEUOPK) VKhTOSCHE RPFPLY LBL RTBCHYMP CH 5-15 LN PF DPTPZY. fBL UFP EDYOUFCHEOOPE EI RTEINKHEEUFCHP - RTSNPFB. YVP CHUE RPMCHLY CHSHAFUS UMPCHOP YNEY. vMBZPDBTS LFYN YCHYCHBOYSN NSC RTPEIBMY PF gBZBBOOHKhTB DP hMBO-VBFPTB OB 150 LN VPMSHYE, YUEN RTPZOPYTPCHBM OBCHYZBFPT.

бУЖБМШФ НЩ РПЮХЧУФЧПЧБМЙ ФПМШЛП ПФ вБСОИПЗПТБ ДП хМБОВБФПТБ (ОБ лБТПЛПТХН ФПЦЕ ИПФШ ТБЪВЙФЩК, ОП БУЖБМШФ), РТЙЮЕН ЮЕФЧЕТФШ ЬФПЗП 650 ЛЙМПНЕФТПЧПЗП ХЮБУФЛБ ПО ВЩМ ЧЕУШНБ ХИБВЙУФ, ОП ПУФБМШОПК ВЩМ ЧРПМОЕ. IPFS TBUUMBVMSFSHUS DBCE O IPTPYEN BUZHBMSHFE OE RTYIPDYFUS - OEF-OEF DB Y ChSCHMEEF UATRTY FIRB OEPTSYDBOOPK SNSC YMY LPTPCHSC.

oP UBNSCHK ITEOPCHSHCHK HYBUFPL VSCHM, LPOEYUOP, CHDPMSh PETTB iHVUHZKhM. rTYNETOP FTEFSH LFPK üDPTPZY> RTEDUFBCHMSEF UPVPK CHCHCHBMEOOOSCHK RTSNP CH ZTHOF VHFPCHSHCHK LBNEOSH, U OBDETSDPK, YUFP NBYYOSCH EZP UBNY ќCHFPRYUKhF › H ZTHOF, OP CHFPRFBOOSCHK FPMShoPYUBUFYUBUFY. rmau ffp retenetsbefus OBU URBUMP FPMSHLP FP, YuFP UFP UFPSMB UHIBS RPZPDB - CHUE MHTSY UFPSMY UHIYE, B VTPDSCH - CHPTPVSHHA RP LPMEOP.

Obchizbfpt
VOEZP H DBMSHOEK RPEEDLE RP nPOZPMYY DEMBFSh OEYEZP. тБЪЧЕ ЮФП ЧЩ ЗПЧПТЙФЕ РП-НПОЗПМШУЛЙ (ЛБЪБИУЛЙ, ВХТСФУЛЙ) Й ЙНЕЕФЕ ЛБТФХ 5-ЛЙМПНЕФТПЧЛХ ЧУЕЗП РХФЙ УПЧНЕЭЕООХА УП УРХФОЙЛПЧПК УЯЕНЛПК, УЕЛУФБОФ, ИТПОПЗТБЖ, ЛПНРБУ, ХНЕОЙЕ ПТЙЕОФЙТПЧБФШУС РП ЪЧЕЪДБН, ОЕПЗТБОЙЮЕООЩК ЪБРБУ ЗПТАЮЕЗП Й ЧТЕНЕОЙ. rPYENH? dB RPFPNKh UFP ЪB CHUA DPTPZH (B RETEDCHYZBFSHUS NShch UVBTBMYUSH RP ќNBZYUFTBMSN›) NSC HCHYDEMY FPMSHLP 2 YUIFBENSCHI Y BDELCBFOSCHI HLBBFEMS (OH Y RBTH DEUSFLCH DPTPTSOBSHHI Ъ).

fBL UFP PRTDEMYFSH RP LBLPK DPTPZE EIBFSH DBMSHYE, NPTsOP VSHMP FPMSHLP RP OBCHYZBFPTH. eEE X NEUFOSCHI DPTPZ EUFSH PDOB PUPVEOOPUFSH: H PDOPN OBRTBCHMEOYY NPCEF VSHFSH OBLBFBOP 12-13 RBTBMMEMSHOSCHI LPMEK, LPFPTSCHE RETEUELBAFUS Y TBUIPDSFUS CH UPSFYUOPN RPTSDLE. й ЛБЛ-ФП УПЧУЕН ОЕЪБНЕФОП НПЦОП ЧДТХЗ ПВОБТХЦЙФШ, ЮФП ДПТПЗБ, РП ЛПФПТПК ФЩ ЕДЕЫШ, ЙДЕФ ЧПЧУЕ ОЕ РБТБММЕМШОП, Б РПД ОЕВПМШЫЙН ХЗМПН ЪБВЙТБЕФ Ч УФПТПОХ ПФ ПУОПЧОПЗП ОБРТБЧМЕОЙС, Й, ЛБЛ РПФПН УФБОПЧЙФУС СУОП, ЧЕДЕФ ЧППВЭЕ Ч УФПТПОХ.

фБЛ ЮФП ЛБЛПЕ-ФП ЧТЕНС ДБЦЕ У ОБЧЙЗБФПТПН ФЩ ЕДЕЫШ РП ОЕК, ОБДЕСУШ, ЮФП ПОБ ЧЕТОЕФУС ПВТБФОП Л ќФТБУУЕ›, Б РПФПН РМАЕЫШ, УЧПТБЮЙЧБЕЫШ ОБ 90 ЗТБДХУПЧ Й ЕДЕЫШ РТСНП РП РПМА Л ПУОПЧОПНХ ОБРТБЧМЕОЙА, ЛПФПТПЕ ОБЧЙЗБФПТ ПРТЕДЕМСЕФ ЛБЛ ќУЛПТПУФОПЕ ЫПУУЕ›. fBL CE UBUFP ЪBNEYUBMY, UFP RBTBMMEMSHOP OBIENH OBRTBCCHMEOYA CH 2-5 LN URTBCHB Y UMECHB FPTS DCHYTSEFUS FTBOURPTF. uFP LFP ЪB DPTPZY Y LHDB SING CHEDHF S VE RPOSFYS. NPCEF RTPUFP RBTBMMEMSHOSCHE, B NPCEF Y UPCHUEN DTHZYE.

UBN OBCHYZBFPT VSHCHM zBTNYOPCHULYK. x OEZP CH VBE IPFS Y LPUSYUOBS, OP CHUE TS VSCHMB LBTFB nPOZPMYY. rTBChDB RTYYMPUSH H OBUFTPKLBI TBUYTYFSH RTYCHSBLH L DPTPZE DP +/- 200N, BOE FP PO BDPMVBM ZPMPUYFSH, UFP ќchShch UPYMY U NBTYTHFB›. оБ ХЮБУФЛЕ ПФ лБЛПЛПТХНБ Ч УФПТПОХ ПЪЕТБ иХЧУПЗХМ (иХВУХЗХМ) ПО РПЮЕНХ-ФП РПЛБЪЩЧБМ РХФШ ОЕ РП ДПТПЗБН, Б ОБРТСНХА - РТЙЫМПУШ РТПУФБЧМСФШ РХФЕЧЩЕ ФПЮЛЙ ЧТХЮОХА РП ДПТПЗЕ (ЛПФПТХА ПО, ЛУФБФЙ, ОПТНБМШОП РПЛБЪЩЧБМ). O LTHROPN NBUYFBVE OELPFPTSCHE DPTPZY BY RPLBSCCHBM, B RTY HCHEMYYUEOYY PO RTPRBDBMY. FBL UFP CHDPMSH PETTB iKHCHUKHZKHM RTYYMPUSH RTPVITBFSHUS ќCHUMERKHA›. rTBCHDB DPTPZB FBN FPMShLP U RBTPK TBCHYMPL, B DBMSHY RTPUFP DETSYYSHUS VETEZB PETB Y CHUY.

oBBDBN
uFP LFP IB RTBDOYL NPCEFE RPZKhZMYFSH, OP UBNBS LTBUPYUOBS Y TEMYEOBS YUBUFSH - PFLTSCHFYE Y BLTSCHFYE O GEOPTBMSHOPN UFBDYPOE CH hMBOVBFPTE. VYMEFSH RTPDBAF FPMSHLP URELHMSOFSHCH CH 5 TB DPTPCE (PLPMP 1300THV). RPUMA LTBUPUOPK GETENPOY PFLTSHFPIS o UBNPN UFBDYPOE RTPCHPDSF VPTGPCHULYE WICHBLI, RTYYUEN VPTGSHSHSHSHSHEYASHBAFUS UNTHDBOSHI VPTAFUS RP RPDshl RPD PUFBMSHOSHCHE UPUFSBOYS - UFTEMSHVB YЪ MHLB, ULBYULY RTPCHPDSFUS ZDE-FP H DTHZPN NEUFE, CHTPDE VSC H 50LN PF hMBOVBFPTB CHPME DPTPZY mHO - hMBOVBFPT.

rP LTBKOEK NETE, BL DEOSH DP PFLTSCHFIS FBN UFPSM NOPZP YBFTCH Y RPMYGEKULYI CHDPMSH DPTPZY. ChP CHTENS RTBDOYLB PYUEOSH NOPZYE NPOZPMSHCH (OEEBCHYUYNP PF CHP'TBUFB) IPDSF CH OBGIPOBMSHOSHCHI LPUFANBI (YMY UFYMY'PCHBOOSCHI RPD OII). lPUFANSHCH STLIE, LTBUPYOSCHE - CH ZMBIBI TSVYF. FFPF RTBDOIL LBL X OBU OPCHSHCHK ZPD - ZKHMSAF CHUE. O GEOPTBMSHOPC RMPEBDY OB DEOSH DP PFLTSCHFIS RTEJIDEOF FPMLBEF TEYUSH O ZMBCHOPK RMPEBDY

nBZBJOYOSCH NOPZYE BLTSCHCHBAFUS (LTPNE UHCHEOYTOSCHHI CH GEOFTE).

nBZBYOSCH
h RTPDHLFPCHSHI NBZBYOBI GEOSCH LBL X OBU, NOPZP TPUUYKULYI RTPDHLFPCH. h RTPNFPCHBTOSHCHI UYMSHOP OE RTYGEOYCHBMUS, OP FP UFP IPFEM LKHRIFSH - CHSHZPDSH OILBLPK. IPFS CH TEUFPTBOBI GEOSHCH OYLLYE. o OBGIPOBMSHOPE VMADP U ZPTLPK NSUB (PVSBFEMSHOP UTBYH CH LPNRMELFE LBLYN-FP ZBTOYTPN) UFPYF 100-150THV. b YI NEUFOSCHE YUEVHTELY (iHYHKhTSCH) CHPPVEE 20-25 THV b YFHLH. pZHYGIBOFSHCH, LBL RTBCHYMP, OE ZPCHPTSF O THUULPN YMY BOZMYKULPN, FBL UFP MHYUYE BRBUFYUSH IPFSh LBLYN-FP UMPCCHBTYLPN, YUFPVSCH RPOYNBFSH NEOA. obn OEULPMSHLP TB CHEMMP, YuFP LFP-FP Yb NEUFOSHCHI RPUEFYFEMEK ZPCHPTYM RP- THUULY Y RPNPZBM UDEMBFSH BLB. MHYUYE CHSHCHRYUBFSH OB MYUFPYUEL OKHTSOSCHE UMPCHB Y FSHLBFSH CH OYI RBMSHGEN. CHUE TBCHOP NPOZPMSC GENERAL RTPYOPYOYE YI UMPCH OE RPOINBAF.

bBRTBCHLY
obYUYFBCHYUSH CH YOEFE, UFP CH nPOZPMYY FPMSHLP 80-K NPTsOP OBKFY Y FP TEDLP, CHSM U UPVPK 80M 95-ZP. h TEEKHMSHFBFE RPUME ЪBRTBCHLY CH fBYBOFE NOE CHUEZDB ICHBFBMP VBLB PF ЪBRTBCHLY DP ЪBRTBCHLY (PF ZPTPDB DP ZPTPDB) ZDE VSCHM 92-K. fBL Y RTPCHPYM EZP U UPVPK RPYUFY DP LPOGB. LUFBFY NPOZPMSHULYK VEOJO DPTPCE OBYEZP CH 2 TBB 1800-2000 FHZTYLPCH (LHTU 1 FHZ / 43THV) ЪB MYFT. OP BFP ON RP LBYUEUFCHH MKHYUYE. O NPOZPMSHULPN VEOYOYE X NEOS TBUIPD VSCHM 8.5M, B O OBYEN 10 RP FTBUUE Y 12 RP ZPTPDKh. fBL UFP TBOYGB CH GEOE OEULPMSHLP RPOSFOB. fBL UFP EUMY OE RMBOITHEFE UIMSHOP PFLMPOSFSHUS PF FTBUUSCH UIMSHOP NPTsOP OE BRBUBFSHUSS. ChPPVEE O VEOJO RP nPOZPMYY YЪTBUIPDPCHBM PLPMP 35000THV.

fTBOURPTF
O NETSZPTPDE FBN RTBCHSF VBM CHOEDPTPTSOYLY Y NYLTPBCHFPVKHUSHCH. rTYUEN NBYYOSCH RTBLFYUEULY PDOY LPTEKGSCH Y SRPOGSCH. OE CHIDEM OH PDOPZP LIFBKGB. hMBOVBFPTE UPPFOPYOYE CHOEDPTPTSOYLPCH L RKHPFETLBN 50/50, FBN CHUY-FBLY CH PLTHZE DPTPZY BUZHBMSHFYTPCHBOOSCHE. CHUFTEYUBAFUS CHOEDPTTSOSCHE CHTPREKGSHCH Y BNETYLBOGSHCH (zhPTD, iBNNET, yECTPME, bHDY, NETUEDEU). dBUFETBOY PDOPZP OE CHUFTEFYM. O FTBUUBI UBNSCHK TBURTPUFTBOEOOSCHK CHYD FTBOURPTFB - NYLTPBCHFPVKhUSCH uBOZЈOZ YUFBOB (Y RPDPVOSCHE YN), PDOPFPOOSCHE ZTHЪPCHYULY FIRB nBDB vPOZP Y LIB rPTFET OH Y LPOEYOP LTH.

rBTH TB CHUFTEYUBMY rbjly U PRFINYUFYUOPK CHSHCHCHEULPK ќhMBOVBFPT-pMZYK› (PLPMP 1500LN RP RTSNPC). rTPUFP CEUFSH. VEDOSCHE RBUUBTSYTSCH. eDEF, OCHETOP, OEDEMA. h DZIECI RPDBMSHYE PF hMBOVBFPTB YUBUFP CHUFTEYUBAFUS hbyLY (VHIBOLY), OP VMYCE L UFPMYGE YI ЪBNEEBAF LPTEKGShch. rBTX TBB CHYDEM yim-130, hTBM Y lbNB. h PVEEN, EUMY CHSH FBN UMPNBEFE NBYYOKH, UFP RPOBDPVSFUS ЪBRYBUFY, FP LBL RPCHEEF. NOE VSC FPYuOP RTYYMPUSH FKhZP. bChFPGEOFTTB TEOP FBN OEF RPLB. b YBOU YuEZP-FP RPMPNBFSH UPCHUEN OEOKHMECHPK.

yuBUFP CHYDEM, LBL O PVPYOYOE LFP-FP MBYF RPD DOEYEN YMY CHPYFUS U LPMEUPN. UBN FPCE O ULPTPUFY OBMEFEM O LBNEOSH, BLNSM DYUL, VPLCHBS ZTSCHTSB U LHMBL. bNSM OENOPZP Y RPGBTBRBM BEIFH DCHYZBFEMS, PFPTCHBM BEIFOSCHE ULPVSH UBMEOFVMPLCH PVPYI TSHCHUBZPCH RETEDOEK RPDCHEULY (LTERYMYUSH O BLMERLBI). nBYYOH CEMBFEMSHOP RPCCHCHIE.

UBNPE HDYCHYFEMSHOPE O NPK CHZMSD LFP CHPDYFEMSHULBS CHBYNPCHSCHTHYULB O DPTPZBI. h PFMYUYE PF tPUUY EUMY LFP-FP ZPMPUHEF chue PUFBOBCHMYCHBAFUS. OH Y RPNPZBAF CH NETCH CHPNPTSOPUFY. OBN Y UBNYN RTYYMPUSH TBB FTY RPNPZBFSH NEUFOSHCHN - 2 TBB VEOYOPN, PYO TB ZBEYUOSCHNY LMAYUBNY. rTYUEN NPFPGILMYUF, LPFPTSCHK UFTEMSM VEOJOYO VSHCHM CH 150LN PF VMYTSBKYEZP ZPTPDB. o UFP OBDEAFUS? o VPZB Y CHOBYNPCHSHCHTHYULKH.

MADY Y RTYTPDB
UMPTSYMPUSH CHEYUBFMEOYE, UFP nPOZPMSCH CH PUOPCHOPN PYUEOSH PFSCHCHUYCHSHCHK OBTPD. rPNPZBAF CHUEZDB, EUMY EUFSH CHPNPTSOPUFSH (CH F. Yu. DBCE UDEMBFSH BLB YOPUFTBOGH CH LBZHE). hChBTsBAF UCHPA RTYTPDH. h MAVPN NEUFE NPTsOP PUFBOCHYFSHUS YOYZDE OE OBKDEYSH VTPYEOOPZP NHUPTB. DBCE EUMY CHYDYYSH RP LPUFTYEKH, UFP MADY FHF VSCHMY, OE OBKDEYSH DBCE UMHYUBKOPZP PLHTTLB. rPFPNKH ULMBDSCHCHBEFUUS PEHEEOOYE RPMOPUFSHHA OEFTPOHFPK RTYTPDSCH. vHDFP LTPNE DEUSFLB LPMEK DPTPZY VPMSHYE OEF CHPLTHZ OILBLYI UMEDPCH RTYUHFUFCHYS YuEMPCHELB.

yuBUFP RTSNP CHPME DPTPZY NPTsOP HCHYDEFSH VETLHFPC, TSHTBCHMEK U TSHTBCHMSFBNY, O PETBI CHYDEMY MEVEDEK, RPMOP ZHUEK. O NPOZPMSHULPN bMFBE CHPDYFUS UHTPL fBVBTZBO - bvbchoshchk rhimeoshlyk IPNSYUB TBNETPN U FBLUKH. h PUOPCHOPN TSYCHOPUFSH OE RHZBOBS. h nPOZPMSHULYI TEYULBI, IPFSH Y CHYDOP VSCHMP UFP TSCHVB RMBCHBEF, OP OH O NHIH, OH O VMEUOH OE TEBZYTHEF. TSCHVBMLB HDBMBUSH FPMSHLP O iHVUHZHME. fBN RPKNBM DCHHI MEOLCH U MPLPFSh Y 15 IBTYKHUCH. PLHOI RPRBDBMYUSH NBMEOSHLIE, U MBDPOSH - RPYUFY CHUEI CHSCHHRHUFYM PVTBFOP. TSHCHVSCH PVIAEMYUSH.

MBODYBZHF FP Y DEMP NEOSEF GCHEF PF YuETOPZP DP CEMFPZP, PF BEMEOPZP DP ZHYPMEFPCHPZP. fBLPZP UPYUEFBOYS Y YUYUFPFSCH RTYTPDOSHCHI LTBUPL OIZDE OE CHUFTEYUBMY. fPMSHLP EIBFSH OKHDOP. RPTPK RPM DOS FBEYYSHUS 40-80LN/YU RP PDOPPVTBOPK LBNEOYUFPK RHUFSHOE. op RPFPN CHDTHZ - BI LBLBS LTBUPFB Y UOPCHB RSHCHMYYSH RPM DOS.

RP RHFY (300LN DP hMBOVBFPTB) RPRBMUS HYBUFPL REUYUBOPK RHUFSHCHOY - TBULTHYUEOOPE FHTYUFYUEULPE NEUFP. lBFBAF O CHETVMADBI, EUFSH FHTVBSHCH. oERPDBMELKH LTBUICHSCHHE ZHIZHTOSCHHE ULBMSHOILY.

h PVEEN EUMY ЪBDBFSHUS GEMSHA OBKFY LTBUICHSCHE NEUFB - YI FHF RPMOP. OP TBUUFPSOIS NETSDH OYNY DYLY Y RHUFSHOOSHCH.

h PVEEN EUMY IPFIFE PFDPIOHFSH PF GYCHYMYYBGYY, HDPVUFCH Y MADEK - nPOZPMYS UBNPE POP.

DPVBCHYFSH UCHPK TBUULB

lpnneofbtyy rp tbuulbh

RTPUYFBFSH LPNNEOFBTYY (2)