Ni put u Mongoliju prije nije bio nikakav problem, a sada je sve postalo još lakše. U 2019. godini stanovnici Rusije ne trebaju vizu za Mongoliju ako u zemlji ne žele provesti više od 30 dana. Naši savjeti pomoći će vam da se snađete i pripremite sve potrebne dokumente za ulazak u zemlju i više dugoročno. Ova pravila vrijede u 2019.

Da biste podnijeli zahtjev za vizu, nije potrebno osobno se prijaviti u konzulat, to možete učiniti i putem e-maila. Da biste to učinili, morat ćete poslati sve potrebne kopije dokumenata i upitnika na adresu e-pošte, a same dokumente - poštom ili kurirskom dostavom.

Zahtjev za vizu

Trebat će vam sljedeći dokumenti:

• ispunjen obrazac zahtjeva za vizu;
• putovnica (izvornik) i kopija stranice s fotografijom;
• jedna fotografija (3x4 ili 3,5x4,5 cm);
• dokumenti koji potvrđuju da se bavite nekom aktivnošću kojoj ćete se vratiti nakon putovanja:
• pismo s posla ili studija o odobrenju dopusta;
• poslovna dozvola i porezna prijava ako ste samostalni poduzetnik;
• dokumente iz mirovinskog fonda, ako ste umirovljenik.
• poziv;
• dokument koji potvrđuje uplatu pristojbe za vizu.

Trošak i uvjeti registracije

Pristojba za vizu plaća se u dolarima i iznosi 50 dolara. Zahtjev se razmatra u roku od 5 dana. Ako trebate brže dobiti vizu, možete naručiti ubrzani pregled, a tada će naknada za vizu koštati otprilike dvostruko više.

Ispunjavanje upitnika

uzorak popunjavanja upitnika za dobivanje dugoročne mongolske vize

Upitnik mora biti ispunjen na ruskom, mongolskom ili Engleski. Ispunite pažljivo i čitko crnom olovkom ili odmah u elektroničkom obliku. Ne bi trebalo biti grešaka.

Pozivnica ovisi o svrsi s kojom idete u Mongoliju.

Dugotrajno turističko putovanje

Ako putujete kao turist, tada pozivnicu mora izdati mongolska putnička agencija i potvrditi Ministarstvo vanjskih poslova Mongolije. Čak i ako dokumente sastavljate sami, bez pomoći ruskih putničkih agencija, ipak se morate obratiti mongolskom konzulatu.

Poslovni put

Ako je putovanje povezano s poslom, morate priložiti pozivnicu tvrtke domaćina u Mongoliji. Ova pozivnica mora biti ovjerena i potpisana u skladu sa svim pravilima, te u njoj mora biti naznačen razlog i trajanje putovanja.

Studije

Ako idete u Mongoliju na studij, trebat će vam prijemno pismo od obrazovne ustanove koje potvrđuje vaš studentski status i razdoblje studiranja.

Tranzitna viza

Morat ćete predati dokumente koji potvrđuju plan puta (kopije karata) i datume putovanja. Također vam je potrebna kopija vize za zemlju odredišta.

Maloljetna

Ako putujete s djetetom, tada će uvjeti za njega biti isti: prisutnost putovnice ako boravak u zemlji ne prelazi mjesec dana i viza na duže razdoblje. Ako je dijete mlađe od 16 godina, može se uključiti u vizu roditelja. trebaju rješavati roditelji ili skrbnici. Kada putujete s jednim roditeljem, potrebna vam je pismena i ovjerena suglasnost drugog roditelja.

Ostale vrste viza

Osim gore navedenih, postoje i druge vrste viza:

• ulazne, izlazne i ulazno-izlazne vize;
• 2-struko;
• višestruke vize (za boravak do jedne godine);
• Tranzitne vize s 2 ulaska ili višestruke tranzitne vize.

Granični prijelaz

Postoji mnogo načina da dođete u Mongoliju iz Rusije.

1. Avionom. Od Moskve do Ulaanbaatara letjet ćete za oko 6 sati, letovi se obavljaju gotovo svaki dan. Zrakoplovi lete i iz Irkutska te neredovito iz nekih drugih gradova. Također možete letjeti u tranzitu kroz druge zemlje.
2. Vlakom. Iz Moskve vlakovi idu u Mongoliju dva puta tjedno (vrijeme putovanja je oko 4 dana), iz Irkutska - svaki dan (oko 36 sati).
3. Automobilom.
4. Autobusom (od Ulan-Ude, Kyzyl).

bezvizni režim, drugi dokumenti nisu potrebni.

Automobilom se možete kretati zemljom bez ikakvih problema, samo pogranična područja (30 km od granice) smatraju se iznimkom - trebat će vam posebne dozvole za boravak u tim područjima, u ostalim slučajevima će vam se naplatiti ulazak u neka granična područja.

Također možete iznajmiti automobil u Ulaanbaataru. Ali prema zakonu, uz automobil ćete morati "iznajmiti" lokalnog vozača - vi sami nećete moći voziti takav automobil. Najbolje je iznajmiti auto na jedan dan.

Na granici između Mongolije i Rusije nalazi se 29 kontrolnih točaka. Među njima su međunarodni, bilateralni, sezonski i tranzitni.

Prolazak granice za Ruse ne predstavlja nikakve probleme ako potrebne dokumente. Vremenski to traje od 4 sata do cijelog dana, ovisno koliki je red na granici u tom trenutku. Imajte na umu da ćete morati platiti carinu i na ruskoj i na mongolskoj strani.

Na putu kući iz Vladivostoka, djevojka je odlučila nakratko svratiti u Mongoliju. Objavljujemo njezin putni recept.

Cijene su važeće na dan objave. 1 € = 2864 mongolskitugrik

Zašto Mongolija?

Nekoliko putnika posjećuje Mongoliju, a oni koji posjećuju Mongoliju nazivaju je jednom od najspektakularnijih zemalja koje su ikada vidjeli. To je bio prvi razlog zbog kojeg sam otišao u ovu zemlju. Drugi je da je u lipnju održana "Kuća za sve": projekt Akademije besplatnih putovanja koji se povremeno organizira u različite zemlje mir. Svaki putnik može živjeti u takvoj kući besplatno. Privukla me ova prilika da komuniciram s različitim putnicima i naučim nešto novo od njih.

Ruski putnici i turisti ne maze Mongoliju previše. Susreo sam se s onima koji su živjeli blizu granice s domovinom Džingis-kana, ali nikada nisu bili tamo. Ali uzalud! Lutalica će imati što vidjeti u ovoj zemlji, a bonus će biti to što većina stanovništva govori ruski (mnogi su u razgovoru sa mnom Mongoliju nazivali 16. republikom SSSR-a).

Kako doći tamo?

Glavna zračna luka Mongolije nalazi se u blizini Ulaanbaatara i zove se Buyant-Ukha - Međunarodna zračna luka Genghis Khan. U prosjeku, avion iz Moskve u oba smjera košta 500 €, let će trajati 6 sati. Državljani Ukrajine i Bjelorusije morat će put Mongolije s presjedanjem u Moskvi.

Druga opcija je let do ruskih gradova u blizini zemlje: Irkutsk ili Ulan-Ude. Ovdje će avionske karte već koštati manje: oko 200 €. Iz Irkutska do glavnog grada Mongolije već možete stići vlakom (90 €), a iz Ulaanbaatara autobusom (20 €) ili također vlakom (60 €).

Među europskim turistima vrlo je popularna legendarna Transsibirska željeznica - cesta od Moskve do Ulaanbaatara. Karta za vlak koštat će 260 €, putovanje će trajati nešto više od četiri dana. Vlak polazi samo utorkom i srijedom sa željezničke stanice Yaroslavsky.

Viza, valuta, stanovanje

Rusima nije potrebna viza za Mongoliju ako ovu zemlju planiraju posjetiti na manje od 30 dana. Ukrajinci i Bjelorusi imaju više sreće: njima nije potrebna viza ako planiraju ostati u ovoj zemlji kraće od 90 dana.

Ovdje se kao valuta koriste isti tugrici. Novčanice prikazuju osnivača Mongolskog carstva - velikog Džingis-kana. Uglavnom, njegovo ime ili sliku u Mongoliji ćete susresti stalno – u imenima hotela, trgovina, piva i raznih jela. Mongoli još uvijek jako vole i poštuju Džingis-kana.

“S imenom ili likom Džingis-kana susrest ćete se u imenima hotela, trgovina, piva i raznih jela”

Većina hotela u Mongoliji koncentrirana je u glavnom gradu - Ulaanbaataru, ovdje možete pronaći smještaj za svačiji ukus i budžet. Dakle, najjeftiniji hostel koštat će od 3 €, a "predsjednički apartman" u hotelu Ulaanbaatar koštat će 500 €. Općenito, couchsurfing u zemlji također vrijedi tražiti samo u Ulaanbaataru. Istina, možda će vam putem kaučsurfinga pokušati prodati nekakvu turu po zemlji – bila to pustinja ili pravi nomadi, nemojte pristati. Osobno sam dobio mnogo takvih zahtjeva (čak sam se sjetio gdje je bila točno ista situacija s couchsurfingom), ali pisali su mi i obični Mongoli koji su me rado pozvali u svoj dom. Tako sam odsjeo kod čovjeka koji je vodio hostel u kojem sam upoznao neke cool tipove iz cijelog svijeta.

Prijevoz

Ne možete puno pisati o prijevozu u Mongoliji, jednostavno zato što ga nema. Lako se možete kretati gradom i na kratkim udaljenostima koristeći autobuse, ali ako želite ići u pustinju Gobi ili neku drugu zanimljivi gradovi, onda je ovdje jedina opcija auto (bilo stopiranje ili rentanje).

Po mom mišljenju, stopiranje u Mongoliji je prekrasno, ljudi se vrlo rado javljaju. Ali ovdje ćete se morati suočiti s tri poteškoće odjednom - ponekad će vam ti isti divni ljudi tražiti novac, drugo - u dijelovima udaljenim od Ulaanbaatara promet je mnogo manje prometan. Jednom sam čak dva sata morao čekati jedan auto. Treća poteškoća je što u nekim dijelovima Mongolije uopće nema cesta.

Ako autostopiranje nije za vas, odaberite rent-a-car. Prosječna cijena automobila za tri dana na bookingcaru je 300 €. U manje poznatim servisima možete unajmiti automobil već od 70 € po danu. Najisplativija opcija bila bi iznajmiti Loaf, jer tamo može stati do 8 osoba.

Ruta

Nisam želio ići u pustinju Gobi, jer sam već bio u Sahari, pa sam svoju rutu izgradio na takav način da provedem što više dana u zemlji i vidim što više zanimljivih stvari. U Mongoliju sam došao iz Ulan-Udea, a otišao u Kyzyl.

Ulaanbaatar(4 dana)

Pripremite se: Ulaanbaatar je praktički jedini grad u Mongoliji u onom smislu u kojem smo ga navikli vidjeti. Ovdje je jedinstvena kombinacija sovjetskih nebodera i malih jurta koje stoje u blizini.

U Ulaanbaataru se možete zaglaviti na duže vrijeme, pogotovo ako imate dobro društvo oko sebe! U hostelu u kojem sam živio na couchsurfingu je bilo puno cool stranaca. Ponekad sam znala provesti pola dana a da ne izađem iz kuće i ne popričam s dečkima. Nevjerojatno je kako se stranci vuku kroz Mongoliju! Možda bismo ovo trebali usvojiti? Zadnju noć u hostelu moj domaćin je za sve nas skuhao ovnujsku glavu, pravu mongolsku poslasticu koja nije bila nalik ničemu što sam do tada probala. Osim samog mesa, prvi put sam jeo ovčje oči i mozak. Zvuči strašno, ali zapravo je jako ukusno i vrijedi ga probati!

“Osim samog mesa, prvi put sam jeo ovčje oči i mozak. Zvuči užasno, ali zapravo je jako ukusno."

Osim druženja u hostelu, Ulaanbaatar ima mnogo toga za ponuditi i kulturnom putniku. Krenite od središnjeg trga Džingis-kana, gdje se nalazi spomenik nacionalnom heroju Mongolije - Sukhbaataru. Odavde možete prošetati do Nacionalni muzej mongolske povijesti (Juulchin 1). Ovdje vrijedi doći pogledati život Mongola od prapovijesti do danas, ulaz u muzej je 5€.

Iz povijesnog muzeja možete otići u drugi muzej - dinosauri (Trg neovisnosti, 5. Khoroo, okrug Chingeltei/Chingeltei dureg 5. Horoo) , ulaz - nešto manje od 2 €. Na području Mongolije znanstvenici su pronašli mnogo ostataka dinosaura i možete se upoznati s njima u ovom muzeju (to su kosti pravih dinosaura!).

Kada ste završili svoje upoznavanje s dinosaurima, idite na Zimska palača Bogdy Gegen (Khoroo 11), gdje možete vidjeti u kakvim je uvjetima živio posljednji mongolski car. Šetnja od centra trajat će oko pola sata, ali bolje je ići pješice, jer su u Ulaanbaataru strašne prometne gužve. Cijena ulaznice za muzej je 3€.

Iz palače ćete biti nadomak spomenika vojnom prijateljstvu sovjetskih i mongolskih trupa Zaisan (Planina Zaisan) . Odavde će biti sjajno dočekati zalazak sunca i vidjeti odozgo cijeli Ulaanbaatar.

Nakon uživanja u povijesnom dijelu Ulaanbaatara, drugi dan možete sa sigurnošću posvetiti budističkom aspektu. Krenite od najvećeg budističkog samostana u Mongoliji i od prvog vjerskog središta zemlje - Samostan Gandantegchenlin. Ovdje živi više od 600 redovnika i održavaju se razni budistički rituali. Samostan je postao poznat, između ostalog, zahvaljujući šupljoj statui Bude od bakra i zlata od 26 metara. Ulaz će vas koštati 1,25 €. Osim ovog samostana, u Ulaanbaataru postoji mnogo malih datsana, ali oni su manje zanimljivi za putnika.

Zaseban opušteni dan može se izdvojiti za kupovinu. Za ovo, dođite Tržnica Naran tul (Khoroo 14). Ovdje prije svega možete kupiti za daljnje putovanje po Mongoliji, kao i samo kupiti nacionalne suvenire. Između ostalog, ovdje možete pronaći kosti dinosaura, proizvode od vune deve i jaka te narodne nošnje. Oprez: na tržnici rade džeparoši, stoga sve svoje stvari držite ispred sebe i nikada ih ne gubite iz vida!

Nacionalni park Gorkhi-Terelj(2 dana)

Malo smo bili u gradu i to je dosta, vrijeme je za odlazak u prirodu! Srećom, u Mongoliji postoji samo jedna priroda, kao i mnoge Nacionalni parkovi. Do Gorkhi Terelja možete doći autobusom, koji će koštati nešto manje od eura, traje oko dva sata.

Park je vrlo lijep: same deve pasu između planina, a netko se čak nudi da ih jaše. Najveću popularnost parku donijele su stijene neobičnog oblika koje je stvorila priroda.I unutar parka je budistički hram Aryabal gdje svakako treba pogledati! Ovo je mjesto moći, mjesto gdje se odmara duša i tijelo. Tijekom uspona do hrama morat ćete prevladati 100 bijelih i 8 crnih stepenica, u ovom trenutku bit ćete okruženi drvenim pločama na kojima je napisana budistička mudrost.

Možete ostati tamo u parku. Sada je ovdje izgrađeno mnogo turističkih baza koje nude rekreaciju, uključujući i nacionalnu jurtu (koštat će od 30 €). Pouzdao sam se u slučajnost i stopirajući upoznao divnu obitelj koja mi je dopustila da živim u njihovoj jurti.

put u Nacionalni park Savjetujem vam da kombinirate s putovanjem u kip Džingis-kana u Tsonzhin-Boldogu. Ovo je najviša statua konjanika na svijetu. Osim što ćete statuu razgledati izvana, možete ući unutra, gdje će vas čekati muzej posvećen Džingis-kanu, a možete se i popeti osmatračnica na vrhu kipa. Ulaz unutra 3€.

"Ogromne dine i fijuk vjetra - ovo je ono zbog čega ćete se osjećati kao u pravoj pustinji"

Nacionalni park Elsen-Tasarkhay (1 dan)

Ako, poput mene, ne želite potrošiti puno vremena i novca na posjet Gobiju, idite u park Elsen-Tasarkhay, gdje možete vidjeti komadić pustinje. Ovamo se iz Ulaanbaatara vozi oko četiri sata, a sada više ne idu ovamo javni prijevoz, tako da imate dvije mogućnosti: autostop ili rent-a-car. Ogromne dine i fijuk vjetra - ovo je ono zbog čega ćete se osjećati kao da ste u pravoj pustinji. Noću zvijezde sjaje jače nego ikada. Da biste vidjeli sve to, ponesite šator sa sobom ili zatražite noćenje kod lokalnih nomada.

Kharkhorin (1 dan)

Iz parka će biti zgodno doći do Kharkhorina, drevne prijestolnice Mongolskog carstva u 13. stoljeću (koja se nekada zvala Karakorum). Unatoč nekadašnjoj veličini, danas grad izgleda kao obično selo i općenito se ovdje nema što raditi. Ovdje će biti zanimljivo za one koji žele vidjeti mjesto gdje je nastala Zlatna Horda i započeo put Džingis-kana. Vrijedi posjetiti ruševine stari Grad Karakoram, od kojeg je, nažalost, malo ostalo, pogledajte samostan Erdene-Dzu iz 16. stoljeća. Oni također vole doći ovamo pogledati golemo kameni falus viri iz zemlje. Falus je usmjeren prema udubini koju mještani nazivaju ženskom maternicom. Mještani vežu nekoliko legendi za ovaj osebujni "spomenik". Po njima, žena bez djece treba sjediti na falusu, moleći se da ima djecu - i tada će, kažu, problem biti riješen. Druga legenda kaže da je ovdje nekada bio samostan. Falus je postao podsjetnik redovnicima da nauče kako pokoriti svoje tijelo, umjesto da trče na spojeve s djevojkama iz susjednog sela.

Ulaang (2 dana)

Budući da je mongolska granica s Rusijom vikendom zatvorena na ovoj kontrolnoj točki, morao sam duže ostati u Mongoliji. Ulaangom je mali, neupadljiv grad u koji Rusi često odlaze kupiti kinesku robu. Ima hotela u kojima možete odsjesti za 2€, ali ja sam svoj šator postavio pored rijeke koja teče izvan grada. Tu su bile i "ljetne dače" - jurte Mongola, a pasla su i cijela stada krava, konja i jakova.

Zaustavite se ovdje da popričate sa simpatičnim Mongolima, okušate se kao pastir koji čuva stoku (dopušteno mi je da besplatno jašem konja, jurim za sporim kravama!), i samo se odmorite od velikog putovanja upravo u Mongoliji.

životni hakovi

Ne isplati se kupiti turneju za posjet pravoj mongolskoj jurti. Mongoli su vrlo prijateljski nastrojeni ljudi, i samo tako će vas pozvati u svoj dom ako im se svidite.

Ne očekujte ništa zanimljivo od mongolskih supermarketa, ovdje se uglavnom nalazi ista hrana koju smo navikli vidjeti na policama naših supermarketa. Za nacionalne delicije slijedite ravno u kafiće ili na tržnicu.

Glavni proizvod koji Mongoli jedu je meso. Ovdje će vegetarijancu biti vrlo teško, pa ponesite sa sobom nekoliko kilograma povrća: u Mongoliji ono vrijedi zlata.

U Mongoliju možete doći bez razloga ili možete doći s njim. Glavni razlog dolaska ovdje je najveći nacionalni festival u Mongoliji, Naadam (u 2019. bit će od 11. do 15. srpnja). Ovdje će vas čekati mongolsko hrvanje, konjske utrke i streličarstvo, sve je to vrlo impresivno.

Čak i ako idete u Mongoliju ljeti, ponesite sa sobom toplu odjeću. Noću može biti vrlo hladno u pustinji i stepi.

Budžet za jednu osobu za 10 dana:

Hrana - 25€

Muzeji – 5€

Prijevoz – 2€

Suveniri – 6€

Smještaj - couchsurfing i šator

Ukupno: 38 €

Fotografija:

Mongolija je rodno mjesto Džingis-kana. Zemlja vjetrova, janjetine i stepe.
Ovo je kratka recenzija. samostalno putovanje u Mongoliju. Rent a car s vozačem u Ulaanbaataru.

Mobilna komunikacija i Internet u Mongoliji. Vrijeme u Mongoliji. Mongolska kuhinja - što jedu Mongoli. Nacionalni parkovi Mongolije i fotografije iz njih

Danas je 1. rujna. Kao i u Rusiji, u Mongoliji je ovaj dan proglašen danom znanja. Ovaj dan se obilježava amaterskim nastupima, utrkama konja i deva, kao i zabranom prodaje alkohola u restoranima u Ulaanbaataru.

Stoga ja, dragi čitatelji ovog topica, malodušno sjedim, u samom centru Ulaanbaatara, s čašom vode i čekam naručena jela.

Sutra idem jesti mesni gulaš s košticama. . I onda .
Inače, ne prodaju se, ali ima puno pijanaca u smeću na ulici.

Sama u Mongoliji

Iz Ulaanbaatara sam želio krenuti na ovo putovanje.
Zadnji put je predloženo da putujemo zajedno iz Tomska ili Barnaula. Ali ja sam takva da ne podnosim da ovisim o bilo kome - bilo je predloženo da odem u društvu nekoga koga osobno ne poznajem i s kim do sada nisam nigdje putovao.

I jako sam osjetljiv na suputnike i inače s kojima sam se zakleo da ću dugo putovati. Stoga sam razmatrao samo Ulaanbaatar i iznajmljivanje džipa ovdje u Mongoliji.

Ispostavilo se da se automobili za iznajmljivanje u Mongoliji daju samo s vozačima.
Ispostavilo se, neposredno prije odlaska, da je tvrtka SIXT, koja je unajmila automobil u zračnoj luci Ulaanbaatar, zatvorila svoje predstavništvo.

Zamislite situaciju: u rukama imam karte koje su kilometrima uzete u Aeroflotu, karte su već odgođene s lipnja na rujan, jer su se planovi nešto promijenili ... i ovdje je takav problem.

Što uraditi? Naravno idi!
Ja sam Vinsky i moram osobnim primjerom pokazati kako se trebaju ponašati pravi samostalni putnici.

Na dan polaska u Ulaanbaator (30. kolovoza) poslao sam pisma iste vrste nekoliko mongolskih tvrtki koje su pronađene upitom za pretraživanje "rent car Ulaanbaator" putem Googlea i od nekoliko instant odgovora odabrao onu koja mi je najviše odgovarala:

• po cijeni
• zbog nepostojanja zahtjeva za plaćanjem unaprijed (ne mogu podnijeti davanje plijena unaprijed)

Napominjem da su ruske tvrtke uključene u mailing listu dale najmonstruoznije cijene.
Razumijem da su postojeće cijene u Mongoliji jednostavno pomnožili s dva.

Dakle, imam zabavu za sastanak 4 sata prije polaska.
U ruksak odleti vjetrovka, čarape, par majica, ali i laptop, tablet, telefon.
Spreman sam.
U duty free votka se kupuje u malim pakiranjima za poklone i paket keksa za iste.

Viza za Mongoliju

Mongolska viza napravljena je unaprijed. Vrijedi 100 dolara. Od cjelokupnog popisa potrebnih dokumenata (ulaznice, prijavnica, fotografija, potvrda o zaposlenju, kopija prve stranice putovnice) samo je pozivnica teška, ali to se lako radi preko ruske tvrtke sa sjedištem u Ulan Batoru. Cijena pozivnice je 800 rubalja. Što se tiče ostalih pitanja, bolje je ići izravno na Mongole.

Trenutno vam ne treba viza za Mongoliju.

Zračna luka Ulaanbaatar

Mongolija me dočekala s natpisom “Sergey Vinskiy – Welcome to Mongolia” i sunčanim jutrom.
Šutljivi vozač me otpratio do naručenog džipa - Land Cruisera 80 i predao SIM karticu mongolskog operatera Mobicom kupljenu na moj zahtjev

Mobilni internet u Mongoliji

Po tradiciji, pričat ću vam o mobilnom internetu u zemlji u koju je planirano putovanje.
Uzeo sam Simku za tek kupljen Samsung tablet - normalne veličine, ne mikro.
Nije djelovalo na pilulu. Zatim sam vozaču uzeo njegov Samsung telefon i napravio pristupnu točku na njemu.

Svi. Internet, iako slab - GPRS - imao sam.
Napravit ću rezervu da u tim jebačima odakle sam se večeras vratio u Ulaanbaator uopće nema mobilne komunikacije. Ali na putu do tamo, u malim selima, bilo je moguće provjeriti poštu.

Ruta u Mongoliji

Budući da sam imao 4 dana za sve o svemu (za test sam odlučio ne riskirati i nakratko odletjeti u Mongoliju), ruta koju sam sastavio koristeći stranice mongolskih kompanija na engleskom jeziku bila je logična:
- Gobi ne slažem na vrijeme
– jezera i ribolov nisu me zanimali za prvo upoznavanje
– Ulaanbaator me nije više zanimao

Što se nalazi unutar 300-400 km od glavnog grada Mongolije?
Jesti Khustain nuruu- pješčane dine (Elsen Tasarkhai), koje su se zapravo pokazale kao turistički mamac s teturanjem deva Potemkin
Jesti Kharkhorin- drevni glavni grad Mongolije (možete provesti 30 minuta u istraživanju, a zatim ručati u Dream Worldu)
Jesti dolina Orkhon– i tu je već zanimljivo.

Prvi put u Mongoliji

Ono na što odmah obratite pažnju u Mongoliji je njezin identitet s Rusijom: iste razbijene ceste, obilje terenskih vozila i ražeba duž cesta. Iste neugledne kuće u gradu - u Ulaanbaataru i na periferiji: imao sam snažan osjećaj da nisam završio u Mongoliji, već da sam došao u Burjatiju ili Irkutska regija. Jednako.

Napustili smo aerodrom i otišli u grad po hranu za put.
Budući da sam išao na full inclusive, hranit će me 3 puta dnevno, osigurati noćenje na ruti, platiti sve ulaznice i pristojbe, a također će natočiti gorivo u automobilu.

Cijena je objavljena e-poštom i složio sam se s njom: 5 dana i 4 noći = 1050 dolara, ne uključujući hotel zadnje noći u Ulaanbaataru.

Pokušao sam promijeniti novac u zračnoj luci, ali vozač je nježno rekao (imao sam vozača koji govori ruski i razumije ruski):

- Nema potrebe gubiti vrijeme. Ako trebate tugrike, dat ću ih. Zatim ćete ga po dolasku vratiti.

Ćirilica u azijskoj zemlji izgleda smiješno i smiješno.
Mongolsko pismo ovdje je zabranjeno 30-ih godina prošlog stoljeća, kada je Chaibalsan počeo graditi socijalizam u Mongoliji, ravan CCCP-u.

Takva predanost bila je velikodušno nagrađena masovnom izgradnjom Hruščova, pločastih kuća s plavim pločicama (a la Biryulyovo), tvornica, rudnika i elektrana.

U Mongoliji ih ima tri. Jedan se nalazi na izlazu iz grada na putu od zračne luke - spomenik socijalizma. Jedan na jedan pušeće čudovište na Moskovskoj kružnoj cesti u području Kapotny.

Trgovine su pune proizvoda iz Ruske Federacije, kao i lokalne votke (naravno Džingis-kan) i piva.

Sa sobom sam imao votku, a probao sam i pivo - uobičajeno smeće u prahu poput Sibirske krune ili Klinskog.
Uzmite provjereni Tiger.

Dok su skupljali košaru s hranom (to je zapravo bila košara puna konzervirane hrane), počela je padati kiša. Nebo je posivjelo i spustilo se gotovo do zemlje. Strašno - sve okolo je sivo, a onda su tuga i melankolija bačeni odozgo.

Iz grada smo izašli razrovanom cestom. Svake minute nas je netko pokušao prekinuti, čulo se postojano brujanje klaksona, novi Land Cruiseri su se natjecali s pokvarenim korejskim smećem tko će koga napraviti.

Nedostajali su samo kruhovi i UAZ-ovi - pokazali bi vam Kuz'kinovu majku. Ali bili su ispred.

Pred nama je bila prava Mongolija.
Ovako sam ga zamišljao: pust, beskrajan, hladan, vjetrovit i ludo lijep

Malo o kulturi vožnje u Mongoliji

Nema kulture. Nema poštovanja. Pješaci su sranje. I oni to shvaćaju.

Ceste u Mongoliji

Put prema zapadu. Asfalt. Ponegdje su rupe, rupe, rupe. Vozač psuje, mrmlja da je generalno asfalt zlo i da ne bi bilo bolje (asfalt).

Sve prepreke se obilaze suprotnom trakom ili rubom ceste (češće). Unatoč činjenici da često ima više jama uz rub ceste nego na asfaltu, čini se da za to postoji neki razlog - često sam primjećivao automobile uz cestu ispod kojih su virile noge i raspucane komade guma samo nakon ovakvih jama na cesti.

Skupi su angažirani, ali to nije dovoljno. Ono što se stavi u jame, stavi se u vodu, u lokvu, i nakon par mjeseci iskoči kao plomba iz pokvarenog zuba.
Rekao sam ti da su Mongol i Rus braća za cijeli život.

Kafići uz cestu u Mongoliji

Dva sata na putu. Moramo doručkovati. Odlazimo u zalogajnicu uz cestu.
Vrlo je zanimljivo, dok mi donose naručenu juhu s knedlama, ispitujem publiku: šofera.

Ovu kantinu koriste kao hotel - sobe su na drugom katu i nakon što su odmah tamo, u kantini, dobili posteljinu, idu na kat, držeći pod pazuhom madrac smotan u cijev.

Ugostiteljski radnici bez prekida gledaju rusku seriju u mongolskoj sinkronizaciji. Kanal Rusija 2.

Pitam svog vozača:
- Da, ljudi ovdje vole ruske TV emisije, a iako ima korejskih, kineskih TV emisija, gledaju ruske i zato idu u udarni termin.
Kažem da su Mongol i Rus braća za cijeli život.

Obo i khadak u Mongoliji

U Mongoliji se tu i tamo nalaze hrpe, a ponekad i gomile kamenja, pomiješane s novčanicama i slatkišima.
U pravilu (ili bolje rečeno, uvijek), u središtu takve piramide nalazi se stup na koji su vezane raznobojne vrpce.
Nešto slično sam vidio u Burjatiji. Pitao sam vozača – što su ovo, šamanski mamci?

- Ne, kaže, - ovo je već budistička tema, što se kaže. Svatko tko želi primiti blagoslov neba mora obilaziti hrpu u smjeru kazaljke na satu i bacati darove. Obično su to slatkiši ili votka - votka se prska u nebo, a zatim na sve 4 strane.
- Što je s vrpcama?
- To je hadak. Plavo znači nebo, bijelo dušu, crveno hrabrost, žuto bogatstvo.

No, plavi hadak sada nam ne bi smetao, pomislio sam stojeći pod kišom koja je rominjala. Zatim je iz svog ruksaka izvadio bocu viskija i razdijelio je na sve strane svijeta ... i navlažio nebesa.

Janjetina u Mongoliji

Asfalt se postupno završavao.
Nego, završilo je u selu, čije sam ime, naravno, zaboravio. Jedna od atrakcija je zračna luka. Gotovo zarastao u korov. Ali jednom (za vrijeme SSSR-a) An-2 je doletio ovamo iz Ulaanbaatara.

U ovom selu smo kupovali meso.
Janjetina, kilogram košta oko 2 dolara.

- Nešto ti janjetina previše smrdi. Mislim, miriše na kozje meso...
Otkrit ću vam tajnu: veliki sam obožavatelj janjetine. bio. Ali nakon juhe s knedlama od muflona (kozlića), koju sam jeo u menzi, iako sam sve to zalio s puno votke .... Čini mi se da me taj miris proganja. A pogled na meso daje mi refleks grčanja.
- Što radiš!…

A onda je krenula digresija u proces rezanja trupa ovna ili janjeta.
U početku se govorilo da Korejci, Kinezi i druge nacionalnosti ne znaju klati stoku:

“Prerežu im grkljane i ostave ih zavezane naopačke da krv istječe van...

- Volite li piti krv? - nisam izdržala sarkastično, ali vozač se na to nije obazirao.

- Prvo su ovnu razrezali kožu na trbuhu ....

- Zar ga ne boli? - opet sam ga prekinula

- Ne znam, ja nisam ovca... Evo, nakon što su napravili rez, zavuku ruku i penju se prema njenoj kralježnici. I postoje dvije arterije. I tako, potrebno je osjetiti, što pulsira. Čvrsto ga primi i otkini.

"Oh..." bilo je sve što sam mogao reći. Predstavljen, zadrhtao, ali se nije povukao.

- Pa, zašto je dobro?

„Dakle, vidite sami: naše je meso crveno, jer je u njemu krv, a kod gorštaka je bijelo, jer je sva krv istekla.

- Kul. Vjerojatno ću danas preskočiti ručak...

Divlja Mongolija

I tako je počela ta Mongolija, koju sam zamišljao na temelju djela iz filma Mongol, Urga, Teritorij ljubavi, knjiga Čapajeva i Praznine... Iako se ovo drugo prije tiče baruna Ungerna - on je neprestano mučio vozač o njemu, međutim, kao o blagu Džingis-kana - to je uglavnom iz drugih izvora.

Čitao sam puno o Mongoliji kao dijete.
Počela su brda obrasla smrekama, počele su rijeke koje su skakale po gromadama, počela su polja s brda na brdo s travnatom travom iz serije "golf".

Džip se postojano uspinjao zemljanom cestom, zaobilazeći crni plovućac skrutnute lave, koji je star tisućama godina.

Ova cesta nije asfaltna. Na svakom koraku oku se otvara nešto novo: krajolik, životinja, ptica, brdo. I dobro je da je ovdje malo ljudi.

Mongolsko selo

- Sergej, idemo na ručak? - glas vozača prekinuo je moje divljenje kroz prozore džipa.
Zašto ne i gdje?
- Sad će biti selo. Tamo mi žive prijatelji - upozorio sam ih da ćemo svratiti.
Osjetite mongolsko gostoprimstvo u isto vrijeme.

Naravno. Samo sam želio biti s obitelji. Nije razmetljivo, za turiste. Ali onaj pravi. Dakle, vrijeme jesti i piti gorko.

Selo se ne razlikuje od onoga što ste vidjeli na svom posljednjem putovanju na Bajkal: iste neasfaltirane ulice, raznobojni krovovi i razno smeće u dvorištu, kao da ovdje živi selo Pljuškin.

Koliba, odnosno kuća - čvrsta od punog ariša. Unutra je predvidljivo jeftino s kineskim elementima na stropu i linoleumom. Ali ipak bolje. nego u našoj ruskoj divljini.

I nisu ljudi starice s pijanim djedovima: oni su relativno mladi (usput, saznao sam koliko ima vozača - ima isto koliko i ja 46, ali izgleda kao moj djed (neka mu je bog kraljevstvo) .

Domaćica je zašuškala ugledavši nas. Uz oslikanu škrinju prekrivenu muljem stavila je niske stolice.

Na stol je bacila aluminijsku zdjelu buuza - ovo je varijanta burjatskih poza i plagijat kineskog jiaozija - okruglica kuhanih na pari. Gornji otvor za izlazak pare.

Jednostavan nadjev od mljevene janjetine, ali svjež. Da, svježe, ali od hladnoće i kiše u blizini veselo pucketajućeg lonca. Ovo je ono što vam treba.

Vadim ček Finske. Hoćeš li? Kako želiš.
Uzimam zdjelicu čaja i prelijem ga hladnim. Nakon toga rukama stavim nekoliko buza na tanjur i na vrh donesen lecho (uključujući i mene).

Pojedem prvu, opečem se sokom. Ubacuje se odmah i bez votke.
Ispijam zdjelicu u jednom mahu i drugi buus u usta.
Cijela njuška u pastu od rajčice. Vozač daje krpu - nema salveta. Hoće li povući.

Dakle, dok pričamo o politici, ekonomiji i ženama, popijemo lavor i pola boce votke...
Vau!!!
Sada bih htio spavati ... Ali pred nama je još 50 km sada teškog puta

Kako se priprema svizac u Mongoliji

Legenda kaže da je živio hrabri ratnik koji je lukom mogao pogoditi svaku metu. A onda je jednog dana svima rekao – pucat ću u Sunce. I naciljao je u Sunce, zategao tetivu luka i opalio, i strijela bi sigurno pogodila Sunce, da nije bilo lastavice.

Lastavica se pokazala ekstremnom jer je oborila usmjereni let strijele. Ništa joj se nije dogodilo - letjela je svojim poslom. A hrabri i dobro naciljani strijelac zakleo se:
"Ako ne ubijem tu prokletu pticu, odsjeći ću si palčeve i živjeti ispod zemlje."

Prošla je godina dana.
Strijelac nikada nije uspio pogoditi i ubiti lastavicu.
Tako je rođen mrmot....

Zabranjeno je ubijati svisce, jer su već gotovo svi pojedeni. Stoga morate kontaktirati krivolovce da ponove proces kuhanja s videom.

Sam proces kupnje svisca nalikuje procesu kupnje marihuane: gledajući unatrag, ulazimo u gateway. Tamo nam predaju plastičnu vrećicu s lešinom, uzmu 45.000 i nestanu.

Potrebno je provjeriti je li mrmot bolestan. To se radi vizualnim pregledom jastučića šapa. Ako su crni, sve je u redu, a mrmot je bio zdrav ko bik. Pa, ako su crvene, onda postoji mogućnost zaraze nekom vrstom kuge ili antraksa.

Ali svejedno smo zeznuli - primljeni smo kao studenti: svakako se morate uvjeriti da je mrmot upucan u glavu. To se radi ovako: napuhate svisca poput balona kroz mjesto gdje je nekada bila glava (ne brkajte s obrnutim!) I postaje jasno je li vaša zvijer hermetična ili ne. Naš je bio dupkom pun ko rešeto.

Pucao u njega sa sačmom, ne inače ... Ali to se također tretira: zakrpamo improviziranim sredstvima - kao što je podveza za automobilske gume.

Karakorum

Drevni glavni grad Mongolije - Karakorum
Isplati li se posjetiti?
Nije vrijedno toga. Ovdje nema ništa posebno zanimljivo gurati 350 km od Ulaanbaatara.

Ako samo na putu za 30 minuta da nazovem. Snimite zid, korov na terenu i nekoliko zgrada neoriginalne arhitekture "pagoda".

Pa, ako ste vjerni budist, možete zavrtjeti bubnjeve s mantrama, kao i pogledati veliki brončani lonac u kojem se pripremala hrana za 200 redovnika.

U blizini ima nekoliko restorana: Dream World (u vrijeme mog posjeta bio je zatvoren i čuvar mi je mahao metlom ispred nosa, ljut zbog nečega) i još par u kampovima.

U kampove se dovode starci i starice iz Europe i SAD-a, tako da su se pomalo našli u koži Mongola. Jurte s klima uređajima i grijačima. Turisti šetaju otvorenih usta prema modelu mongolskog rata u oklopu koji stoji u restoranu.

Hrana je odvratna - kompleks. Usluga je takva da je osoblje očito toliko umorno od ovih djedica da im je osmijeh zauvijek izbrisan s lica, a mržnja prema posjetiteljima kaplje po podu poput botaksa

Umjesto posjeta drevnoj prijestolnici Mongolije, gradu Karakorum, savjetovao bih ti da pokušaš pomusti jaka.
Zabavna aktivnost, reći ću vam.

Nacionalni park Gorkhi-Terelj

Od Ulaanbaatara je potrebno 30-40 minuta vožnje. Glavno je otići iz Ulaanbaatara. Prometne gužve ovdje su gore nego u Moskvi.

Nakon što platite ulaznicu i odvezete se u park, odmah se opustite nakon glavnog grada. Ovdje ima malo automobila. Prekrasna priroda. Puno mjesta za boravak: preporučio bih golf hotel UB-2. Nije skupo - oko 80 dolara po singlu. U šumi. Tete stoje na cesti i prodaju bobice (sad su borovnice nestale u Mongoliji).

Koristeći UB-2 kao bazu, možete lutati okolo ili jahati konja po tom području tijekom dana. Park ima jezero i rijeku. Za pecanje ne znam. Nisam vidio - Mongoli ne love ribu.

Dolina kojom prolazi cesta okružena je prekrasnim zaobljenim stijenama. Ovdje je poznata stijena kornjača, u blizini koje će vam dosadni trgovci ponuditi da snimite zajedničku fotografiju s orlom za 1000 tenge.

Općenito, možete provesti dan i noć. Prikladno za one koji su u tranzitu kroz Mongoliju i žele se prijaviti.

Horhog

Na ovom mjestu sam odlučio pokušati horhog. Ovo je nacionalno mongolsko jelo od ovčjeg gulaša s krumpirom, mlijekom i kupusom. Izrađeno u limenci.

Namijenjen za 6-10 osoba.
Pošto sam naručila za sebe, napravili su mi light verziju.
Znam da nisam dobro napravio.
Ali više od okusa jela - ovo jelo dobro poznajem kao janjeći pod-sachem u Crnoj Gori i Hrvatskoj, ili kao kuerdak u Kazahstanu - zanimalo me:

Zašto stavljati užareno kamenje u ekspres lonac ako se meso ionako pirja na vatri?

Na ovo pitanje zapravo nisam dobio odgovor. Pretpostavljam da su Mongoli prije, kad su ekspres lonci bili u nedostatku, stvarno pravili meso s užarenim kamenjem, kao i oni, ili jarca (ovna ne prave s kamenjem, jer mu ležište puca od vrućine) .

Kuhano u obitelji koja ima zemljište u Nacionalnom parku Gorkhi-Terelj. S
Obavještavam vas da svaki Mongolac ima pravo na besplatan komad zemlje veličine 70 puta 70 metara.

Ovo se ne odnosi na zemljište u Ulaanbaataru i nacionalnim parkovima.
Samo što je ova obitelj imala sreću da su im tu živjeli preci. Obitelj iznajmljuje jurte građanima koji dolaze u park na piknik.

Jedna od žena čuči uz cestu s GER posterom i, ako ima interesa, otprati goste do mjesta.

Ne znam zašto, ali Mongoli su vezani upravo za te jurte.
Kod nas je običaj da dođemo na piknik da sjedimo pod vedrim nebom, a oni sjede i leže u tim istim jurtama.

Mnoge jurte opremljene su satelitskom antenom i solarnim pločama. Ali ni u jednoj jurti nisam vidio tuš i WC.
Mana. Mongoli moraju poraditi na ovom pitanju.

Kako zaklati i pojesti janjeću glavu

Napisano u zasebnom članku:.

5 /5 (9 )

Putovanje po Mongoliji na "devetki"(svibanj 2009.)

Alexey Rassulov, Perm

Desilo se, posjetili smo Mongoliju. Mi smo ja, Alexey, 56 godina, i Stas, 31 godina - zaposlenici permskog poduzeća Iskra-Turbogaz LLC. Počeli su razmišljati o putovanju u ovu zemlju otprilike šest mjeseci prije njegove provedbe, čitajući internetske priče o gotovo netaknutoj prirodi, niskoj naseljenosti, izvrsnom ribolovu u najčišćim jezerima i rijekama. Želio sam sve vidjeti svojim očima i, kako se kaže, doživjeti na vlastitoj koži. Zbog nedostatka vremena (imali smo na raspolaganju samo dva tjedna godišnjeg odmora) i ograničenih mogućnosti raspoloživog automobila, odlučili smo ići najkraćim od granice i, kako nam se činilo, najlakšim putem (kako bili smo u krivu !!!), da se upoznamo samo sa zemljama sjeverozapadnog dijela. Administrativno pripada teritoriju Bayan-Ulgi aimaga (okruga), a geografski se nalazi u planinama mongolskog Altaja na nadmorskoj visini od 2000 do 2500 m. Na sjeveru ovaj aimag graniči s ruskom Republikom Altaj, na zapadu i jugozapadu - s Kinom. Glavno stanovništvo su Kazasi, koji su se ovamo doselili još u carsko doba. Naš specifični cilj bio je posjetiti i, ako je moguće, pecati na planinskim jezerima Khoton, Khurgan, koja se nalaze gotovo na granici s Kinom, kao i izlet do jezera Tolbo, 70 km južno od glavnog grada aimaga, grada od Bayan-Ulgija. U početku su se namjeravali vlastitim automobilom odvesti do Bayan-Ulgii, a zatim se pridružiti grupi ruskih turista, za koje je jedna od sibirskih turističkih agencija organizirala rafting na rijeci Khovd, koja izvire iz Khoton-Khurganskih jezera. Sa šefom ove turističke agencije postignut je dogovor da nas zajedno s grupom u mongolskim UAZ-ima odvezemo do jezera, a zatim ćemo angažirati jednog od njih i putovati sami. Međutim, doslovno posljednjih dana prije polaska stiže poruka da se polazak grupe odgađa i ostajemo sami sa svojim planovima. Do tada su vize već dobivene, oprema skupljena, godišnji odmori potpisani, pa odlučujemo ne mijenjati ništa i pokušati sami krenuti na put. Iz Perma smo otišli 22. svibnja 2009. nakon posla, noću. Od Perma do rusko-mongolske granice ima 3000 km, a duž Mongolije oko 250 km od granice do jezera kroz Bayan-Ulgiy. Naše vozilo je V-V s ubrizgavanjem goriva iz 2001., malo nadograđen za ovo putovanje. Bio je opremljen smanjenim glavnim prijenosom i samoblokirajućim diferencijalom, što je značajno povećalo sposobnost cross-country. Uz to, sa sobom su ponijeli dva rezervna, minimum potreban za eventualnu zamjenu rezervnih dijelova i senzora, materijal za popravke i alat. Od tekućina - ulje i antifriz. Tijekom prvog dana prošli smo gradove Yekaterinburg, Tyumen, Omsk, bez pauze u četiri ruke prešli 1700 km i proveli noć na obalama rijeke Om (Slika 1).

Zatim smo prošli gradove Novosibirsk, Biysk, Gorno-Altaysk i, nakon samo jednog dužeg ili dužeg zaustavljanja na rijeci Katun (slika 2), sljedeće noći u četiri sata ujutro po lokalnom vremenu bili smo na Tashanta granični prijelaz, koji se nalazi u Republici Altai.

Jedan automobil iz Kazahstana već je stajao ispred zatvorenih vrata punkta. Za pojašnjenje: rođaci "mongolskih" Kazaha prisiljeni su putovati iz Kazahstana preko teritorija Rusije, budući da je potrebna viza kroz Kinu, a zajednička granica Mongolija i Kazahstan ne. Dakle, nakon što smo se smjestili iza Kazahstanca, ostatak noći smo pokemarizirali u autu. U devet ujutro počelo je komešanje na punktu, au deset su nas pustili kroz kapiju i počeo je prelazak granice. Carinska, transportna i putovnička kontrola: cijela procedura s ruske strane trajala je sat i pol. Zatim smo vozili dvadesetak kilometara ničije zemlje i sve se ponovilo među Mongolima. Samo duplo duže. Pa, dečki nemaju kamo žuriti: servis je uključen! Konačno smo u zemlji Džingis-kana (slika 3).

Stas vozi. Iz navike je nagazio na gas - cesta je izgledala prilično glatka, doduše makadamska - ali nakon kilometra shvatili su da automobil neće biti dovoljan za dugo vrijeme s takvom vožnjom. U stvari, cesta je bila prirodna daska za pranje rublja, na kojoj se sva duša istresala i kotači bili spremni svaki čas otkačiti. Morao sam usporiti i vući se brzinom od 20-25 km/h. No, brzo su shvatili da je moguće napustiti glavnu koritu i krenuti jednom od bezbrojnih sporednih cesta koje su položene preko stepe u istom smjeru (Slika 4).

Među njima su naišli na prilično glatke, omogućujući vam da zadržite brzinu do 40-50 km / h. Iza malog sela Tsagannur, 20 km od granice, planine vidljive sa strane primjetno su se približile cesti, beskrajna stepa suzila se u međuplaninsku dolinu i počeo je uspon. Šljunak s glavne ceste za Ulgii je nestao i postao je nerazlučiv od mnogih sporednih cesta. Jedan nas je odveo u planine, a tek kad se auto počeo zagrijavati, orijentirali smo se po kompasu i shvatili da idemo na krivo mjesto. Sa sobom smo imali navigator, ali bez karte Mongolije. Nije se mogla naći čak ni u Moskvi. Ali postojala je papirnata karta od 20 kilometara cijele zemlje s koordinatnom mrežom kroz stupanj, gradove, mjesta, ceste itd. Kod kuće sam svaki stupanj iscrtao u sto dijelova, tako da su se koordinate bilo kojeg objekta na karti mogle odrediti s točnošću od oko 0,01 stupnja. Morao sam pribjeći pomoći ove karte i navigatora, koji su nam omogućili da odredimo svoje prave koordinate. Ispostavilo se da smo s puta jako skrenuli na istok. U navigator smo unijeli koordinate Ulgiija i pomoću funkcije "izravno kretanje" vozili duž linije nacrtane na ekranu. Tako smo ponovno izašli na glavnu cestu i onda smo uvijek koristili ovu tehniku. Mongolija je počela zadivljivati ​​od na samom početku.Okolni krajolici su jednostavno zanijemili.Planine okolo postupno su postajale sve više i više,pojavljivali su se snježni vrhovi,ali najneobičnije i najneobičnije za naše oči bio je potpuni nedostatak ikakve vegetacije na njima i potpuna pustoš (Slika 5).

Upoznali smo samo rijetke ptice (Slika 6), a vjeverice su nas podsjetile na pogodnost ovih mjesta za život bića.

Spustivši se s prvog prijevoja s visine od 2200 m, nalazimo se na asfaltnoj cesti (!!!) pristojne kvalitete (Slika 7). Veselo smo kotrljali 30 km po asfaltu i, kako je neočekivano počelo, tako je i završilo. Opet su krenule bezbrojne, nama već poznate, izbočene staze. Na 90 kilometara dugoj dionici puta za Ulgii svladali smo još jedan prijevoj visine oko 2000 metara. Cijeli put od granice do grada trajao je oko četiri sata. O samoj “prijestolnici” aimaga nema se puno reći, osim da kroz nju protiče rijeka Khovd, jedna od najveće rijeke Mongolija. Potiče upravo iz onih jezera u koja smo tražili. Grad je skup koliba od ćerpiča s ravnim krovovima, ispresijecanih jurtama (Slika 8,9).

A samo na području tržnice nalazi se nekoliko desetaka dvokatnica i nekoliko nekako popločanih ulica, očito preostalih iz sovjetskih vremena. Na tržnici, koju smo pronašli uz pomoć lokalnih stanovnika, zamijenili smo 1000 rubalja za njihove tugrike i otišli u kupovinu u potrazi za suvenirima. Ali nisu kupili ništa vrijedno. Ali pronašli su parkiralište UAZ-a - taksija koji prevozi ljude u okolna sela. Počeli smo učiti od njih o isporuci do jezera Hoton-Khurgan. Dugo su nam na prstima objašnjavali što nam treba, dok se nije pojavio jedan tip koji je malo govorio ruski. Prošlu sezonu radio je za rusku turističku tvrtku koja je vodila turiste na ova jezera. Naplaćivao je 100 dolara dnevno za svoje usluge, gorivo je naše. Na pitanje - gdje dobiti dozvolu za posjet graničnom pojasu i Nacionalni park u regiji jezera, odgovorio nejasno. Kao, ja ću se za sve pobrinuti. Dobro, dobro, uzeli su mu telefon (u gradu postoji mobilna veza) i odlučili prvo otići do jezera Tolbo. Štoviše, ovaj će prijevoznik biti besplatan tek za jedan dan. Našli smo izlaz iz grada i lagano vozili prema jugu brzinom od 20-30 km/h. 70 kilometara do jezera prevladano bez problema. Putem smo razgovarali s mještanima. Prvo su pomogli Kazahstancu koji je neuspješno pokušao upaliti svoj motocikl IZH. Kad mi je pokazao svijeće koje su više ličile na lomače, bacio sam ih i dao mu dvije svijeće iz svoje zalihe. Uvrnuo ih u motocikl, odmah se upalio. Nakon duge tirade, iz koje su shvatili da je Rusija - Mongolija - prijateljstvo, krenuli su svaki svojim putem. Drugi put smo stali u blizini mosta preko presušene rijeke da uslikamo ogroman mongolski znak "soyombo" (simbol jedinstva nacije) napravljen od kamenja na strmoj obali (koliko je posla trebalo! ) (Fotografija 10).

Gomila djece, predvođena roditeljem, dotrčala je iz jurte koja se nalazila u blizini. Morao sam im se odužiti vrećom sušilica. Na putu do Tolba nije bilo ničeg drugog zanimljivog, osim okolnih planina. Što smo više odmicali prema jugu, postajali su sve oštriji i viši (Slika 11,12).

kontemplacija planinski vrhovi izazvalo izvjesno drhtanje u koljenima i, ujedno, želju da tonu sve dublje u njihovu hrpu. Vjerojatno slične osjećaje doživljava i zec koji stoji ispred otvorenih usta pitona. Ipak, neozlijeđeni su stigli do vrha jezera (Slika 13)

Dugo su tražili neku rijeku koja se ulijeva u nju, pretpostavljajući da bi tamo ribolov mogao biti produktivniji, ali nisu pronašli ništa. Tada smo odlučili pronaći barem mjesto zaštićeno od vjetra. Ovog dana uz jezero je sa sjevera puhao hladan i vrlo jak vjetar. Imali smo sreće. Iza grebena obalnih litica, u blizini šupe od kamena, pronašli su džep u koji su mogli samo podići šator, a nedaleko - automobil, da se ne vidi s ceste (Foto 14,15) .

Ostatak dana bio je posvećen postavljanju kampa, kuhanju - cijeli dan se nije jelo ništa vruće, opuštanju, druženjima uz bocu votke i fotografiranju okolnih krajolika. Nismo pecali. Rano smo otišli spavati: put i dojmovi proteklog dana su utjecali.Sutradan se ujutro smirilo, a s izlaskom sunca otišao sam baciti varalicu. Lutao sam obalom sat i pol prije nego što mi se posrećilo. Izvukao je osman (naučnički gaun) kilogram i pol. Vratio se u šator, probudio Stasa. Riba se ispekla i veći dio je bačen, jer je nemoguće izaći na kraj s toliko sitnih kostiju. Poslijepodne, kada je znatno toplije, nastavili smo s ribolovom. Stas je u plitkoj vodi ulovio četiri lipljena od četiri stotine grama, a ja sam na istom mjestu ulovio još jednog osmana manjeg od kilograma. Večer ovoga dana odlično je provedena uz osmansku riblju juhu i pržene lipljane, ujedno uništivši svu preostalu zalihu votke. Vrijeme se popravilo, okolne planine i jezero u svjetlu zalaska sunca bili su vrlo lijepi, a mi smo se osjećali kao primitivni ljudi i dio prirode. (Fotografija 16,17,18).

Dva dana nitko se nije pojavio na pustim obalama jezera. Na civilizaciju su podsjećali samo rijetki tragovi prašine na autocesti ispod planina od prolazećih automobila i stado ovaca koje se nekad pojavilo u blizini (Slika 19).

Tijekom večernjih druženja zaključili smo da smo završili plan za jezero Tolbo i, općenito, ovdje se više nema što raditi. Štoviše, nakon što smo se već upoznali s lokalnim cestama, njihovim stanjem i principom polaganja duž međuplaninskih dolina, došli smo do zaključka da se možemo pokušati sami odvesti do jezera Hoton-Khurgan. Pa, ako ne uspije, idite na jezero Achit, koje se nalazi ne tako visoko u planinama i mnogo bliže granici. Lakše će se vratiti kući. S tim su planom otišli u krevet. Sljedeće jutro smo opušteno doručkovali, razbili kamp i odvezli se natrag u Ulgii. Do grada smo stigli bez incidenata. Na ulazu smo natočili benzin 92 do kraja (ima ga još!), razmijenili tugrike na tržnici, kupili potrepštine i opet pokušavali smisliti gdje dobiti dozvolu za posjet jezerima? Ali ovo pitanje za nas ostaje bez odgovora. Samo nismo razumjeli. Odlučili smo da idemo bez dozvole, a pregovarat ćemo na licu mjesta. Uz pomoć mještana pronašli smo izlaz iz grada u selo Ulankhus koje se nalazilo na našem namjeravanom putu i krenuli u nepoznato. Mislim da se ne bismo usudili poći, znajući unaprijed za sve poteškoće koje nas čekaju. Prvi prijevoj iza Ulgiya s visinom od 2400 metara (prema navigatoru) i pješčanom cestom (Slika 20)

prevladati u nekoliko faza. Auto se zagrijavao, rashladni sustav nije mogao podnijeti opterećenje motora, iako je peć bila uključena, a ventilator je cijelo vrijeme radio u trećem načinu rada. Zastali su, ohladili se i popeli se dalje. Zadnju dionicu prije vrha prijevoja automobil je općenito počeo proklizavati. Prednji pogonski kotači nisu imali trakciju. Morao sam se okrenuti i voziti preostalih 150-200 metara unatrag (Slika 21).

Otišli smo na horizontalnu platformu na vrhu prolaza, prema lokalnoj tradiciji, stavili svoje kamenje i vezane krpe na "obo" (ljudsku piramidu od kamenja), kako bi nam lokalni bogovi bili naklonjeni na sljedećem prolaz (Slika 22).

Kakvo je bilo iznenađenje Mongola, naguranih u UAZ, poput haringa u bačvi, koji su se za pola sata također popeli na prijevoj. Po mom mišljenju, ovdje su prvi put vidjeli putnički automobil, a još više s ruskim brojevima. Onda je sve išlo lakše. Bilo je i prijevoja, ali ne toliko visokih, bilo je nizbrdica i kretanja po dolinama, kada je cesta dopuštala brzinu do 50 km/h. Ali cijelim putem pratili su nas veličanstveni krajolici surovih planina, rijetke jurte s obaveznim krdom živih bića u blizini (Slika 23,24,25) i orlovi samotnjaci koji su vrebali svoj plijen. Put do Ulanhusa (80 km) trajao je tri sata ili nešto više.

Da, nismo bili u žurbi. Dopušteno vrijeme. Ovo selo, u skladu sa svojim statusom, pokazalo se mnogo jadnijim od Ulgii. (Fotografija 26).

Nastala je, očito, samo zato što se nalazi na raskrižju nekoliko cesta. Ovdje nam apsolutno ništa nije trebalo, pa smo ga prošli bez stajanja. Pamtili su ga samo po natpisu na ruskom "Kafić" na kolibi od čerpića (pitam se tko posjećuje ovaj "Kafić"?) i drvenom mostu preko rijeke Khovd, koji je svladan s velikom pažnjom, bojeći se da ne propadne. kotač u ogromne rupe između polutrulih dasaka.do sljedećeg naselja Džengel.

Na putu smo slikali sve što nam se činilo zanimljivim, zastali da se odmorimo. Općenito, uživali su u putovanju (Slika 28,29,30).

Ovdje je Dzengel - još jedna zbirka glinenih koliba i jurta. Ovdje postoji problem. Pokušali smo sami pronaći most preko rijeke Khovd, jer je cesta bila ucrtana na karti i išla je duž njene suprotne obale. Obišli smo svuda, ali most nikad nismo pronašli. Morao sam kontaktirati lokalno stanovništvo. Okupilo se cijelo vijeće. (Fotografija 31).

Razumjeli su kamo idemo, ali nisu mogli shvatiti zašto moramo ići na drugu stranu rijeke. Napokon je jedan pametnjaković, koji je malo govorio ruski, pažljivo pregledao našu kartu i objasnio da je pogrešna. Kao, most će biti, ali nakon četrdeset pet kilometara. A sada trebamo ići uz rijeku uz ovu obalu. Momku su se zahvalili cijelom kutijom ruskih cigareta, a ostalima dali po jednu. Nakon što smo izašli iz sela, stvarno smo došli na kamenitu cestu koja se proteže uz rijeku. Ovdje se krajolik dramatično promijenio. Uz obale rijeke i na obroncima planina pojavila su se stabla ariša, mjestimice su se u poplavnoj nizini zelenile šikare nekog grmlja. Bila je to prva drvenasta vegetacija koju smo vidjeli u Mongoliji (Fotografije 32,33).

Unatoč činjenici da je cesta općenito bila vodoravna, automobil se počeo zagrijavati. Pogledali smo ispod haube, a spremnik s antifrizom je prazan. U njega su natočili cijeli rezervni kanistar od pet litara i neko vrijeme normalno vozili. Tada se auto opet počeo pregrijavati. Razlog je isti: nedostatak antifriza. Ovo je ozbiljno, više ga nismo imali. Zaustavljen, počeo tražiti uzrok curenja. Skinuli su termostat, au njemu je nastala mala rupica od korozije. Zakrpali su ga epoksidom, sve spojili. Nije bilo izlaza, morao sam dodati vodu iz rijeke u rashladni sustav. Ova situacija mi je već bila poznata. Sada se ventilator više nije mogao uključiti automatski, pa sam morao na njega spojiti jedan od prekidača u kabini da ga po potrebi ručno uključim. Srećom, ponio sam sa sobom par metara žice od auta. Koristan. Nakon ovih nadogradnji vozili smo normalno, samo smo morali stalno pratiti temperaturu motora. Ova cesta uz rijeku pokazala se vrlo teškom za naš auto (Slika 34).

Nije uzalud jedan starac u Dzengelu pogledao njen razmak od tla i pokretima pokazao sumnju u mogućnost vožnje do jezera. Glavna prepreka bilo je kamenje koje se nije uvijek moglo maknuti s ceste ili zaobići, pogotovo na kratkim ali strmim usponima kojih je bilo dovoljno. Tada sam morao, samo ne štedeći ovjes, glupo pritisnuti gas i čvršće se uhvatiti za volan. Pohvalio sam se stotinu puta što sam unaprijedio auto prije puta i isto toliko sam se prekorio što sam “štedio” na gumi. Imali smo običnu autocestu i išli smo četvrtu sezonu. Ovdje su vam barem potrebne rally gume. Inače, upravo je na ovoj cesti jedan kotač potpuno puknuo te ga je morao zamijeniti rezervni kotač. Ostala nam je samo jedna rezervna guma. Međutim, išli smo naprijed. Već je bila večer i, kako se ne bismo vozili pod svjetlima farova, odlučili smo provesti noć na obalama Khovda. Srećom, pojavio se i zgodan izlaz na rijeku. Mjesto se pokazalo predivnim. Našli smo čistinu s pravom zelenom travom, okolo grmljem, punim suhih drva. Nasuprot našem parkingu je riječni rascjep ispod kojeg riba sigurno mora stajati. A s ceste se ne vidimo zbog grmlja (Slika 35,36). Podigli smo šator i pripremili večeru. Proveli smo prekrasnu večer na obali planinskog potoka.

A onda je noć učinila svoje. Bilo je jako hladno i ujutro smo ustanovili da je flaširana voda zamrznuta. S mukom smo dočekali izlazak sunca, prvi put skuhali doručak na vatri (prije toga su ga kuhali na štednjaku), doručkovali, razbili kamp, ​​uništili tragove boravka i pokušali ići u ribolov. Sat vremena bacali su kuglice ispod smotuljka, ali nisu vidjeli niti jedan zalogaj. Nismo tražili druga mjesta, jer smo morali ići. Izašli smo na cestu i nastavili put. S vremena na vrijeme uz rijeku su se susretale pastirske jurte, u dolini i na obroncima planina viđala su se stada ovaca i jakova (Slika 37,38).

Za sve vrijeme vožnje naišao je jedan UAZ iz kojeg su Mongoli gledali na našu "devetku" kao na izvanzemaljski svemirski brod. Ali uglavnom nitko nije mario za nas. Bili smo sami s okolnim planinama i našim ciljem. Konačno, cesta je vodila do mosta preko Khovda, blokiranog barijerom. U blizini je stajalo nekoliko jurti (Slika 39).

Iz njih su izašle dvije žene i hrpa djece. Jedna od žena, koja je malo govorila ruski, objasnila je da nacionalni park počinje dalje i da se u njega mora platiti novac. Nije nam smetalo, pogotovo jer je to bio smiješan iznos od 180 rubalja po osobi (u tugrikima). Zauzvrat nam je dala zelene karte sasvim službenog tipa, na kojima je napisala dužinu boravka (dva dana) koju smo joj naznačili. Druga je žena tražila još novca. Shvatili smo o kakvoj se operaciji mosta radi. I njoj su plaćali, a zauzvrat dobivali rukom ispisan komad papira. Naredila je da ga zalijepe na vjetrobransko staklo. Nakon ovih formalnosti barijera je otvorena, a mi smo, dajući djeci čokoladicu, krenuli dalje. Sudeći prema stanju kolnika mosta, prikupljenom od putnika, novac se ne troši na popravke, već u neke druge svrhe. Zaobišli smo planinu s desne strane, uz koju se naslanjao most, i nakon par kilometara ugledali ogromnu bijelu mrlju, koju smo isprva zamijenili za sol. Ispostavilo se da se led još nije otopio na zaleđenoj lokvi ili jezeru. Na njemu smo se slikali i nastavili put (Slika 40).

Sada se udaljavamo od rijeke. Opet je bilo uspona, dolina, prijevoja. Rijetke skupine drveća više nisu nestajale na obroncima planina. Ispred su se ukazali snježni vrhovi, koji su, kako sam pretpostavio, bile planine na granici s Kinom (Slika 41).

Vozili smo se još desetak kilometara duž prostrane doline (njome je lutala usamljena deva) (Slika 42), svladali još jedan uspon i ...!

Od otvorene panorame zastajao je dah. Na horizontu je bio zid snježnih planina, ispod njega se plavio široki pojas jezera Khurgan, iz kojeg se protezala tamna nit rijeke Khovd (Slika 43,44).

Pola sata, kao opčinjeni, promatrali su tu ljepotu, fotografirali nju i sebe u pozadini. Osim toga, ovdje je prvi put viđeno cvijeće: perunike i runolist (Slika 45,46).

Dalje, cesta je išla uz jezero, bilo je i izlaza na nju, ali su ih zanemarili, sjetivši se da trebamo doći do kanala između jezera. Evo je. S druge strane su neke zgrade s crvenim krovovima i nekoliko jurti (kasnije smo saznali da je to bila granična postaja) (Slika 47).

Ali prvo smo upoznali neke šupe, od kojih se jedna pokazala kao trgovina. Ušli smo nadajući se lokalnim suvenirima. Nije bilo ništa vrijedno. Standardni set: brašno, sol, šibice, šećer itd. I, naravno, votku. Kupili smo votku i cigarete, natočili 80-m benzina na usamljenoj točionici koja je stajala u blizini (Slika 48).

U znak zahvalnosti za prikupljeni prihod, vlasnici ovog "servisnog centra" su nas provozali na konjima (Slika 49).

Pozdravili smo se s njima i spustili se do sljedećeg mosta preko Khovda. S druge strane bila je skupina ljudi, a među njima par u zelenim uniformama - vojnici. Na čistom ruskom su čuli: "Preseli se ovamo." Preselili smo se. Prvo se vrlo iznenađen momak s ruskom maskom javio s pitanjem "Odakle smo?". Kada su rekli da su iz Perma, najblaže rečeno, iznenadio se još više. Općenito, ostao je stajati otvorenih usta. Tada je prišao jedan vojnik i na lošem ruskom pitao imamo li dozvolu za ulazak u granični pojas. Pravio sam se budala, rekao da ima i pokazao mu ranije primljene zelene karte. Ispostavilo se da je to načelnik stožera granične ispostave. Naravno, naše karte ga nisu zadovoljile. Tražio je naše putovnice. Dali. Uzeo ih je i otišao na motoru. Rečeno nam je da je otišao potražiti šefa graničnog odreda koji je bio ovdje s inspekcijom i sada je u ribolovu. Pitanje se počelo otkrivati. Stas je preuzeo njegovu odluku. Razmotrio kako bivši vojnik, koji je iz vojske otišao u čin bojnika, bit će mu lakše pregovarati s vojnicima. Otišao sam komunicirati sa sunarodnjacima. Momak koji nam je prvi prišao bio je jedan od četvorice stanovnika Kemerova koji su ovdje stigli par dana prije nas u džipu Toyota Land Cruiser.Unajmili su jurtu da služi njoj i njihovoj kozakinji i pecali uz sav mogući komfor 51).

Došli su ovdje četvrti ili peti put. Odmah sam prepoznao jednog od njih, jer sam ga vidio na web stranici Kemerovo Fishing kad sam se spremao na put. Njegovo ime je Dmitrij Kuzmin, a na internetu se pojavljuje pod nadimkom "freemen". Razgovarali smo, pitali o ribolovu, vremenu itd. Skrenuli su nam pozornost na ozbiljnost problema s dozvolama i pozvali nas u posjet navečer. U međuvremenu je doveden načelnik graničnog odreda (studirao je u Rusiji i govori ruski), koji nas je pozvao u jurtu kemerovskih seljaka na razgovor. Šutio sam, pregovore je vodio Stas. Prvo su nas zastrašivali odgovornošću, govorili su o suverenitetu mongolske države i strogosti njezinih zakona, a onda je objavljen iznos "globe" - 2500 rubalja. (na tugrikima brojka zvuči zlokobno) po osobi. Nakon dugih diplomatskih pregovora Stas ju je spustio na 1500 rubalja. od osobe. Zaustavili su se na tome. Nakon što je novac prenio načelniku graničnog odreda, načelnik je otišao u ispostavu i ubrzo se vratio s dva rukom ispisana papirića s pečatima, koji su navodno svjedočili o našoj uplati kazne u korist države. Uručivši nam te papiriće i vrativši nam putovnice, šef graničnog odreda nam je dopustio da radimo što god želimo tijekom dva dana našeg boravka ovdje. Istodobno je predložio da se dozvole (besplatno!) mogu dobiti u Ulgiyu u sjedištu graničnog odreda na području vojne postrojbe. Više ih nismo vidjeli. Dobro, dobro, na mjestu smo, sve je riješeno, vrijeme je da podignemo kamp i obavimo ono zbog čega smo došli. Odlučili smo stati na lijevoj (nizvodnoj) obali kanala, gdje smo na ulazu u most uočili prilično veliku čistinu. Istina, do njega su došli ne bez poteškoća zbog mnogo kamenja (Slika 52,53).

Sat vremena kasnije stajali smo sa štapovima za pecanje u kanalu (Slika 54).

Otišao sam do kemerovskih seljaka da saznam na kakve se mušice hvataju ribe, a oni su mi ih dali oko pet komada. Namjestio sam štap za mušičarenje i na prvi zabačaj ulovio crnca (mongolski lipljen crno-ljubičaste boje. Endem, nema ga nigdje drugdje) od 400 grama.Nije krenulo ništa gore. Za nekih sat vremena ulovio sam pola tuceta lipljena od 300-400 grama. (Fotografija 55).

Stas je lovio na varalicu, njegov rezultat je bio skromniji (lipljenin izgleda više voli muhe). Tu smo stali i počeli pripremati večeru. Ispekli su ribu i napravili veliku “igračku” u prirodi. Pred nama je više od jednog dana, rijeka s ribom u blizini, neopisiva ljepota okolo, prekrasno vrijeme: bez vjetra, a večernje sunce još grije (Slika 56.57). Od pojedenog, popijenog i umora uvučen u san. Nisu se miješali. Spakirali smo stvari i otišli spavati prije mraka. Sutradan su se zabavljali hvatanjem i puštanjem ribe, pokušavajući uloviti nešto veće. Uostalom, svejedno je zabranjen uvoz ribe iz Mongolije u Rusiju. Međutim, ništa izvanredno nije poduzeto. Sve isto 400 grama, do pola kile. Većina ribe je još uvijek s kavijarom. Stanovnici Kemerova također se nisu imali čime pohvaliti. Za tri dana ulovili su samo jednog trofejnog lipljena na kilu i pol za četiri. No, nadali su se više, budući da su prijašnjih puta lovili primjerke od dva kilograma. Išli su i do gornjeg jezera, također bezuspješno. I nismo se više ničemu nadali, jer smo na ovim jezerima ispunili sve svoje planove: i po uhu i po vrućini i u vožnji po planinama. Jedina razlika tog dana bila je pojava Francuza, koji su dovezeni UAZ-om iz Ulgiija. U blizini se nalazio njihov logor. Otišao u posjet navečer. Stas i oni su vježbali engleski, slikali se, razmjenjivali mejlove (Slika 58).

Europljani i Amerikanci ovdje dolaze na sljedeći način. Lete avionom do Ulaanbaatara, zatim lokalnim zračnim linijama - do Ulgiija (tamo je zračna luka), gdje ih čeka mongolska putnička agencija i vozi ih u UAZ-ima u obilazak jezera i dr. zanimljiva mjesta. Za strance (osim Rusa) otvoren je bezvizni ulazak u zemlju. Gadovi, svi ti bivši "prijatelji"! U principu sam shvatio da je ovo prolazno dvorište. Na povratku smo sreli još jedan ruski auto iz Khanty-Mansiysk-a, u pratnji 2 mongolska UAZ-a, natrpanih ljudima (Zar im nije dosta lipljana?). Mogu zamisliti koliko posjetitelja dolazi ovdje tijekom ljeta. A mještani ne preziru pecati. S takvim opterećenjem za pet godina neće biti razloga za putovanje ovamo, osim za razmišljanje o planinama. Sljedećeg jutra, u zoru, spakirali smo stvari, doručkovali i odvezli se kući. Jasno je da prije toga nisu mogli ne svratiti na gornje jezero Haughton, barem kako bi ga provjerili i poslikali. Veći dio jezera još je bio prekriven ledom, a planine su se odražavale u otvorenoj vodi samo u području ispred kanala (Slika 59).

Spektakl je svakako nevjerojatan. Vladao je potpuni mir, glatka površina vode omogućila je da se u potpunosti osjeti njezina prozirnost (Slika 60).

Pa sam htio plivati ​​po jezeru u čamcu, jer smo ga imali. No, upozorenje stanovnika Kemerova da nadzor ribarstva može svakog trenutka napasti, te da je zabranjeno koristiti čamce, sada je, međutim, kao i prethodne dvije večeri, obuzdalo taj poriv. Slikali smo jezero i otišli kući (Slika 61,62).

Odlučili su ići do granice drugim putem, izravno u Tsagannur, bez zaustavljanja u Ulgiyu. Cesta se počela odmotati u suprotnom smjeru. Krenuli smo bez žurbe. Zaustavili smo se u Khovdu. Umivali smo se u rijeci umjesto kupanja (voda + 5-7 stupnjeva Celzijusa i vrlo mekana), obilno ručali gulaš, a nakon toga smo dva sata spavali pored auta. Odmorni, svježi, nekako su neprimjetno dopuzali do Dzengela, tamo su ponovno napunili 80-m benzina i otišli u Ulanhus. Dovezli smo se do sela već u sumrak i, ne stigavši ​​do njega kilometar i pol, zaglavili smo u pijesku. Bušili smo na sporednu cestu s malo hoda. Morao sam se pješice dovlačiti do sela i tražiti tegljač. Ali i ova je prepreka svladana. Našao sam GAZ-66 koji nas je izvukao. Vozaču su dali bocu votke. Pretjerano, vjerojatno. U svakom slučaju. Neka se sjeti velikodušnosti ruskih turista. Zatim smo dugo kružili oko noćnog sela, pokušavajući pronaći put do Tsagannura. Napokon smo krenuli u pravom smjeru i onda se opet pouzdali u navigator. Odvezli smo se desetak kilometara od sela, odlučili smo noću ne iskušavati sudbinu i legli smo u krevet kraj neke rijeke, a da nismo ni podigli šatore. Probudili smo se u zoru, kao i prethodnih noći, od hladnoće. Nekako smo zapalili peć, popili čaj i odvezli se dalje. Opet su bili usponi, spustovi, beskrajne međuplaninske doline i bezbrojni putevi (Slika 63).

Ali vozili smo naprijed, unatoč činjenici da je navigator pokazivao naše skretanje na istok. Na karti je cesta vodila ravno na sjever. Tek kad smo sreli prvi KAMAZ s ruskim brojevima (dosta toga uvoze u Mongoliju) uvjerili smo se da vozimo ispravno. Onda je sve postalo zabavnije iu nedjelju (31. svibnja) u dvanaest sati bili smo u selu na mongolskoj kontrolnoj točki. Planirali smo srediti sebe i auto do kraja dana, noć prespavati negdje na toplom i u ponedjeljak ujutro prijeći granicu. Ali bila je takva nevolja! Ispostavilo se da je u Mongoliji 1. lipnja (samo ponedjeljak) praznik, a ne radni dan. Morali smo se vrtjeti gotovo dva dana u kući Tuvanca po imenu Khunda, koji putnicima iznajmljuje jednu sobu u svojoj kolibi od ćerpiča kao hotel. Za to vrijeme smo se umorili i jeli cijelim putem i Mongoliju (Slika 64,65).

U večernjim satima istog dana stigli su stanovnici Kemerova koji također nisu znali da je granični prijelaz zatvoren u ponedjeljak. S jezera ih je otjerala prirodna kataklizma. Nakon našeg odlaska led se odlomio na gornjem jezeru i cijeli kanal je bio začepljen muljem. Ribolov je prestao na neko vrijeme. Dečki su nas pronašli u ponedjeljak i savjetovali nam da parkiramo auto na kontrolnoj točki. Njihov je džip već bio prvi. Dok smo se gušili, iza njih su se priključila još dva auta, pa je naša "devetka" u redu bila tek četvrta. Tim su redom u utorak ujutro prešli granicu (Slika 66).

(Osim dva kazahstanska drska UAZ-a koji su ušli bez reda). U Republici Altaj, za razliku od puta u Mongoliju, putovali smo danju. Jako me pogodila razlika koja se dogodila u prirodi nakon dvjestotinjak kilometara nakon granice. Otprilike isto kao u Mongoliji, ali izgledom još više visoke planine(Sjeverno-Chuysky greben). Ali oni su prekriveni šumom i okolo je sve zeleno! (Fotografija 67). Vožnja je bila lagana i zabavna. Chuysky trakt od granice uglavnom ide nizbrdo. Cesta prolazi slikovitim planinskim dolinama, prvo rijekom Chuya, a zatim Katunom. (Fotografija 68,69,70).

Oko gotovo autohtone uralske prirode, a usput - prilično civilizirana, u usporedbi s Mongolijom, sela. Do jutra smo bili blizu Novosibirska. Ovdje su počeli sljedeći problemi s automobilom. Negdje kod Berdska pukla je još jedna guma i iskoristili smo zadnju rezervnu. Od preostalih netaknutih kotača dva su izdahnula. Morali su se povremeno pumpati. Morao sam stati u Berdsku i kupiti komplet novih guma. Bez problema smo se odvezli dalje do kuće iu popodnevnim satima 4. lipnja (četvrtak) bili smo na mjestu. Naše putovanje u Mongoliju je uspješno završilo.

Zaključci: 1. Odmor je bio uspješan. Deset dana potpuno smo odbacili svakodnevne brige i probleme, pogledali nove lijepe i neobična mjesta, malo dotaknuli potpuno drugačiji način života, dobili određenu porciju ekstremnog sporta – stremeći ka svojim ciljevima testirali su i sebe i automobil. 2. Prijeđena ruta za letimično upoznavanje sa zemljom ili kao trenažna za dugo putovanje po Mongoliji je dobra, ali za pravog ekstrema i ribiča s pretenzijama već previše istrošena. 3. Kilometraža na mongolskim cestama iznosila je više od 500 kilometara. "Devetka" je na njima pokazala svoju dobru "sposobnost preživljavanja". Na šasiju nema pritužbi, ali sustav hlađenja za planinske uvjete treba poboljšati: potrebno je ugraditi još jedan ventilator s prisilnim uključivanjem. Međutim, vrijedi reći iskreno: "devetke" i drugi poput njih nisu automobili koji su vam potrebni za putovanje po Mongoliji. Za stanovnike zapadnog dijela Rusije, uzimajući u obzir kilometražu do granice, po našem mišljenju, najprikladnija je "kratka" Niva ili Chevy na dobrim "zubim" gumama. 4. Mongolija je prirodno vrlo zanimljiva zemlja, a vjerojatno u njoj ima još puno mjesta gdje, kako kažu, "čovjekova noga nije kročila" ili je njegov utjecaj na prirodu minimalan. Na jednom od ovih mjesta, na primjer, na jezeru Khubsugul, svakako biste trebali posjetiti.

chschwetyfe uftboh

-- CHUE TBUULBSCH-- --VE UFTBOSHCH-- bVIBIS bCUFTBMYS bCHUFTYS bETVBKDTsBO bmw dečki bmcjt bODPTTB bofbtlfylb BOFYZHB Y vBTVHDB bTZEOPHYOB bTNEOIS bTHVB, OYDETMBODSCH bJZBOYUFBO bZhTYLB vBZBNULYE PUFTCHB vBMEBTULYE PUFTCHB, YURBOYS vBTVBDPU vBITEKO WEMBTHUSH VEMMY VEMSHZYS VETNHDULIE PUFTCHB, CHEMYLPVTYFBOIS vPMZBTYS wPMCHIS VPUOYS Y ZETGEZPCHYOB vPFUCHBOB vTBEYMYS chBFILEBO CHEMILPVTYFBOYS CHEOSTYS CHEOEUHMB schefobn zBCHBKULYE PUFTCHB, uyb zBOB zChBDEMKhRB, zhTBOGYS zChBFENBMB ZETNBOYS zAPHTBU ZHOLPOZ, LIFEBC ZTEOMBODIS, dMOMCI zTEGIS zOVO dDJEČACI dPNYOILBOWULBS THEURHWMYLB eCHTPRB eZIREF bbnweiss JINVBWCHE ytbymsh YODYS YODPOEYES iptddječaci sdbo yTMBODYS YOUMBODYS yurboys jFBMYS keneo lBBIUFBO lBNVAPTSB lBODBB lBOBTULYE PUFTCHB, YURBOYS lBTYVULIK TEZYPO LEOYS LIRT LITZYS LFBC LIFEBC, RAČUN LJFBC, GEOFT LJFBC, AZ lPMHNVYS lRORP lPUFB-TYLB lHVB mBPU MBFCHIS MEUPFP MYCHBO MYCHYS IBFF MYIFEOYFEKO MALUENVKhTZ nBCHTYLYK nBDBZBULBT nBDEKTB PUFTCHB, rPTFHZBMYS nBLBP (bPNSCHOSH), LIFBC nBMBCHY nBMBKYIS nBMSHDYCHULYE PUFTCHB nBMSHFB nBTPLLP NELUILB nPBNVYL nPMDBCHYS nPODM nPOMOĆ nSHSONB oERBM OYDETMBODULYE BOFIMSHULYE PUFTCHB OYDETMBODSCH OPCHBS UTJELOVITI OPTCHEZYS pb PLEBOYS pNBO rBLUEFBO rBOBNB pETX rpmshyb rPTFHZBMYS TEAOSHPO, JTBOGYS tPUUYS THNSCHOYS uyb ubmshchbdpt uBO-nBTYOP UCHETOBS lPTES uyb UECETOSCHK RPMAU UEKYEMSHULYE PUFTCHB uEOF-MAUIS UETVYS uJOZBRHT uytys uMPCHBLYS uMPCHEOYS uHDBO uHTYOBN uSHETTB-MEPOE fBDCYLYUFBO fBKCHBOSH fBKMBOD fBOJBOYS fYVEF, LYFBC fTYOYDBD Y fPVBZP fHOIU fHTLNEOYS fHTGIS xZBODB xVELYUFBO hLTBYOB hTHZČBK zhydtsy zhymyrryoshch JOMSODIYS JTBOGYS zhTBOGHULBS rPMYOEYS, zhTBOGYS iPTCHBFIS GEOFTTBMSHOPBJTYLBOULBS TEURHVMILB uETOPZPTYS UEIS yuymy yCHEKGBTYS ychegys yTY-mBOLB lChBDPT UFPOIS NAČELO prim AZP-chPUFPUOBS BYS aCOBS BNETILB aCOBS LPTES sNBCLB SRPOIS

FPMSHLP U ZhPFP

bCHFPT: yCHBO tPOTSYO dBFB DPVBCHMEOYS: 05-08-2013 CHTENS BRZO: YAMSH 2013 PVTBEBEN CHBYE CHOYNBOYE, UFP TBUULB PUFBCHMEO VPMSHIE ZPDB OBBD. FEI RPT UYFHBGYS CHRPMOE NPZMB YENEOIFSHUS.

RTPUYFBFSH LPNNEOFBTYY (2)

PUFBCHYFSH LPNNEOFBTYK

VHI REYUBFY

O TEBI
ʺDTBCHUFCHKhKFE RPFEOGYBMSHOSHCHE RHFEYUFCHEOOOYLY H nPOZPMYA.

TB HTS CHSH YUIFBEFE FFPF PFSHCHCH, FP OCHETOSLB RMBOITHEFE RPDPVOPE.

lPZDB UBN UPVYTBMUS FHDB, FP UBNSCHK UCHETSYK PFSCHCH, LPFPTSCHK VOLUME CH YOEFE, VSCHM PF 2008Z. fBL UFP YOZHPTNBGYS UYMSHOP HUFBTEMB. h UFTBOE NOPZPE Y'NEOYMPUSH b b ffp CHTENS, Y NOPZPE Y'NEOYFUS DBTSE H FEYEOYE LFPZP ZPDB.

oENOPZP P NBTYTHFE Y PUOBEEOYY:
EIDYMY CHDCHPEN NA CEOPK. 07/04/13-07/19/13 bCHFPNPVYMSH VE UREGIBMSHOPK RPDZPPFPCHLY, FPMSHLP BLCHPDULPE PUOBEEOYE (4WD, BYFB LBTFETB), O TPDOPC YPUUEEKOPK TEJOYE + YFBFOBS BRBULB (FPMSHLP CHSM TENYLPNRMELH). YUIPDS Y LFPZP, UFTPMY Y NBTYTHF. oEUNPFTS O FP, UFP NPOZPMSHULYK bMFBK PVEEBM VSHCHFSH VPMEE TSYCHPRYUOSCHN (FBL POP Y PLBBMPUSH), IPFEMPUSH RPUNPFTEFSH ZPCHY (ON NPOZPMSHULPN LFP POYUBEF RHUFSHCHOOHA PVMBUFSH). rTYUEN TEBMSHOP RPOYNBMPUSH, YuFP UPCBFSHUS CH ZPCHY zPVY O OERPZPPFPCHMEOOOPK NBYOE, DB EEE CH PDYOPYULKH UTECHBFP.

рПЬФПНХ НБТЫТХФ РТПМПЦЙМЙ РП АЦОПК ќНБЗЙУФТБМЙ› Й РПФПН ОБ УЕЧЕТ: фБЫБОФБ - гБЗБООХХТ - вБСО-ПМЗЙК (ОБ ЛБТФЕ пМЗЙК) - иПЧД - бМФБК-ЗПЧЙ (ОБ ЛБТФЕ бМФБК) - вБСОГБЗББО - вБСОИПЗПТ - бТЧБКИЙТ - тБЫББОФ - мХО - хМБОВБФПТ - лБТПЛПТХН - vBSOYOZBK - pTIPO - vKhMZBO - iHFBZ-PODPT - yI-XXM - nPTPO (NETEO) - iBFZBM (Pʺ̱. iHVUHZHM) - iBOI - nPODSCH. NPTSOP VSHCHMP ʺBEIBFSH Ch lBTPLPTKhN RP DPTPZE Ch hMBOVBFPT, OP NShch FPTPRYMYUSH, YuFPVSH HUREFSH O OBGIPOBMSHOSHCHK NEZBRTBDOIL oBBDBN.

fBNPCOS
chyaed PUHEEUFCHYMY YUETE bMFBK (fBYBOFB). RETED OBNY VSHCHMP PLPMP 14 NBYYO LBIPCH, RPFPPNKh NShch RTPFPTTYUBMY O TPUYKULPK UFPTPOE U 10-00 AM 15-00. rPFPN 20LN RP OEKFTBMSHOPC RPMPUE (BUZHBMSHF LPOYUBEFUS UTBYH RPUME RETEUEYUEOYS RPUMEDOEZP TPUUYKULPZP lrr) Y EEE YUBUB 2 O NPOZPMSHULPK ZTBOYGE. o TPUUYKULPK UFPTPOE OEF OILBLYI FBVMYUEL, RPSUOSAEII RPTSDPL RTPIPDB OY O THUULPN, OY O NPOZPMSHULPN SHCHLBI (O LBBIULPN CHTPDE FPCE OEF). CHUE OHTSOP URTBYCHBFSH X TBVPFOILPCH FBNPTSOY. o NPOZPMSHULPK UFPTPOE RP-THUULY CHPPVEE OY UMPCHB OE OBRYUBOP. UFTBOOP.

CHPF Y RTYYMPUSH FETEVIYFSH LBBIPCH, LPFPTSCHE OBMY THUULYK SJSCHL (B FBLYI PLBMBPUSH OENOPPZP), YuFPVSH PVYASUOYMY RPTSDPL RTPIPTSDEOYS. LBIBIULYKA NPOSPMSHULK, VISTOP, TPDUFCHENSH, MIVP NPOPMSHULYE FBNPCOOOOOLY ZPCHPTSF RP-Lbibiul (YuFP VPMENSHISFSFOP, F. L. C.

yb OABOUCH O TPUUYKULPK ZTBOYGE: rTP CHYʺ̱KH CH nPOZPMYA S DHNBA CH LHTUYE, UFP FOB PZHPTNMSEFUS ʺ̱BTBOEE? зТБЦДБОБН тж ОЕ ОХЦОП ПФНЕЮБФШУС Ч ЬНЙЗТБГЙПООПН ЛПОФТПМЕ (РБТБ ЧБЗПОЮЙЛПЧ ЪБ 50Н ДП ЧПТПФ), РЕТЕД ФЕН ЛБЛ ЪБЕИБФШ, ОХЦОП УИПДЙФШ У РБУРПТФБНЙ Ч ВХДЛХ ОБ ЧПТПФБИ Й ЪБРЙУБФШ ЧУЕИ, ЙОБЮЕ ОЕ ЪБРХУФСФ ОБ ФЕТТЙФПТЙА лрр. dBMSHIE CHUE RTPUFP: FBNPTSOS, PUNPFT NBYYOSCH, RBURPTFOSCHK LPOFTPMSH. eumy chshch upvytbefeush chshchetsbfsh yuete dthzpk rpztboyyuoshchk rkholf, fp rtedkhrtedyfe PV ffpn fbnptseooshchk lpoftpmsh, f. l.

O NPOZPMSHULPK UFPTPOE CHUE PLBBMPUSH UMPTSOE Yb-B SHCHLPCHPZP VBTSHETB. RETED CHYAEDDPN H nPOZPMYA CHUE NBYYOSCH (FPYOOEE YI LPMEUB) FIRB RTPIPDSF UBO DEYOZHELGYA - PRTSHULYCHBAF TBUFCHPTPN IMPTLY. rTPGEDHTB PVSEBFEMSHOBS, UFPYF 50 THV. o UBNPN lrr RBUUBTSYTBN DPUFBFPYUOP RTPKFY RBURPTFOSCHK LPOFTPMSH, B CHPDYFEMA - UOBYUBMB CH PLPIEYULP U OERPOSFOPK OBDRYUSHA, FBN PZHPTNMSAF (LBL S RPOSM) UPRTCHPDYFEMSHOSHCHK MYUF OB NBYOKH. NSCH UPVYTBMYUSH CHCHETSBFSH YUETE DTHZPK RPZTBOYUOSCHK RHOLF - nPODSCH (U NPOZPMSHULPK UFPTPPOSH LFP iBOI), RPFPNH OBN DBMY BRPMOYFSH Y PZHPTNYMY UREGYBMSHOHA VHNBTsLH DBMS.

iPTPYP, FHF RBTB Yuempchel IPFSh LBL-FP YYYASUOSMBUSH RP THUULY. CHTENS PUNPFTB NBYYOSCH RTPCHETSAEIK FLOHM RBMSHGEN CH OEULPMSHLP TALBYULCH Y UHNPL - FIRB FBEY O THEOFZEU. bbyuen? FP FPMSHLP YI ʺ̱BZBDPUOBS FBNPTSEOOBS DHYB OBEF. CHYDYNP OBDP RTPUFP PRTBCHDBFSH RPLHRLH LFPZP BRRBTBFB.

DPTPSY
upUFPSOYE ATsOPK ḜNBZYUFTBMY› PF ITEOPCHPZP DP PITEOEOOOP ITEOPCHPZP, OP RTBLFYUEULY o chuinu RTPFTSEOY PF gBZBBOOHKHTB DP vBSOIPZPTTB EJ PDOPCHTENEOOP UFTPSF. LHYUB FEIOYLY OBUSCHRBEF Y TBTBCHOYCHBEF ZTBCHYK, Y LPE-ZDE DBCE EUFSH HCE BUZHBMSHFYTPCHBOOSCHE HYUBUFLY, OP RP OYN OE TBTEYBAF YEDYFSH, FBL TSE LBL Y RP RPDZPFCHMEOOCHBOOSCHN L. оЕ ТБЪТЕЫБАФ ПЮЕОШ РТПУФП: Ф. Л. РП НЕЦЗПТПДХ ЕЪДСФ Ч ПУОПЧОПН ЧОЕДПТПЦОЙЛЙ Й УФБЧЙФШ ПЗТБЦДЕОЙС ОБ ЧЯЕЪД У ПВПЮЙОЩ ВЕУУНЩУМЕООП, ФП ЮЕТЕЪ ЛБЦДЩК ЛЙМПНЕФТ ОБУЩРБАФ ЮЕТЕЪ ЧУА ДПТПЗХ ОЕУЛПМШЛП УБНПУЧБМПЧ ЗТБЧЙС.

OP NEUFOSHCH (DB Y S RPFPN FPCE) RTPUFP DEMBAF UYAEED RETED LHYUEK, Y BEED UTBYH BY OEK Y EDHF DBMSHY RP DPTPZE. oP OE NOPZYE - CHYDYNP CH LTPCHY H OYI UIDYF DPZNB, UFP RPDZPPFCHMEOOBS FTBUUB CHUEZDB VPMEE FTSULBS, YUEN RPMECHLB, RTPLBFBOOBS TSDPN. rTYUEN CH VPMSHYOUFCHE UMHYUBECH PJEVAJ RTBCHSHCH. fBL OBLCHCHBENSCHE NETSDHZPTPDOYE YPUUE› OKO 80% RTPFSTSEOOPUFY YNEAF ZTBCHYKOPE RPLTSCHFYE YOE ZTEKDETHAFUS U NPNEOFB YI RPUFTPKLY. rPFPNKh OB OOYI RPYUFY CHUEZDB OBBLBFBOB ḱZTEVEOLB› Y RPMOP SN Y, LBL OY UFTBOOP, RPRETEUOSHI RTPNPYO.

UFTBOOP - RPFPNH UFP ACOBS DPTPZB RTPIPDYF RP LBNEOYUFPK RHUFSHCHOE Y VMYTSBKYE ZPTSCH PFLHDB NPZHF CHʺ̱SFSHUS (OBRTYNET, CHEUOPK) VKhTOSCHE RPFPLY LBL RTBCHYMP CH 5-15 LN PF DPTPZY. fBL UFP EDYOUFCHEOOPE EI RTEINKHEEUFCHP - RTSNPFB. YVP CHUE RPMJCHLY CHSHAFUS UMPCHOP YNEY. vMBZPDBTS LFYN YCHYCHBOYSN NSC RTPEIBMY PF gBZBBOOHKhTB DP hMBO-VBFPTB OB 150 LN VPMSHYE, YUEN RTPZOPYTPCHBM OBCHYZBFPT.

бУЖБМШФ НЩ РПЮХЧУФЧПЧБМЙ ФПМШЛП ПФ вБСОИПЗПТБ ДП хМБОВБФПТБ (ОБ лБТПЛПТХН ФПЦЕ ИПФШ ТБЪВЙФЩК, ОП БУЖБМШФ), РТЙЮЕН ЮЕФЧЕТФШ ЬФПЗП 650 ЛЙМПНЕФТПЧПЗП ХЮБУФЛБ ПО ВЩМ ЧЕУШНБ ХИБВЙУФ, ОП ПУФБМШОПК ВЩМ ЧРПМОЕ. IPFS TBUUMBVMSFSHUS DBCE O IPTPYEN BUZHBMSHFE OE RTYIPDYFUS - OEF-OEF DB Y ChSCHMEEF UATRTY FIRB OEPTSYDBOOPK SNSC YMY LPTPCHSC.

oP UBNSCHK ITEOPCHSHCHK HYBUFPL VSCHM, LPOEYUOP, CHDPMSh PETTB iHVUHZKhM. rTYNETOP FTEFSH LFPK ḱDPTPZY> RTEDUFBCHMSEF UPVPK CHCHCHBMEOOOSCHK RTSNP CH ZTHOF VHFPCHSHCHK LBNEOSH, U OBDETSDPK, YUFP NBYYOSCH EZP UBNY ḱCHFPRYUKhF › H ZTHOF, OP CHFPRFBOOSCHK FPMShOPYUBUFYUBUFY. rmau ffp retenetsbefus OBU URBUMP FPMSHLP FP, YuFP UFP UFPSMB UHIBS RPZPDB - CHUE MHTSY UFPSMY UHIYE, B VTPDSCH - CHPTPVSHHA RP LPMEOP.

obchizbfpt
VOEZP H DBMSHOEK RPEEDLE RP nPOZPMYY DEMBFSh OEYEZP. тБЪЧЕ ЮФП ЧЩ ЗПЧПТЙФЕ РП-НПОЗПМШУЛЙ (ЛБЪБИУЛЙ, ВХТСФУЛЙ) Й ЙНЕЕФЕ ЛБТФХ 5-ЛЙМПНЕФТПЧЛХ ЧУЕЗП РХФЙ УПЧНЕЭЕООХА УП УРХФОЙЛПЧПК УЯЕНЛПК, УЕЛУФБОФ, ИТПОПЗТБЖ, ЛПНРБУ, ХНЕОЙЕ ПТЙЕОФЙТПЧБФШУС РП ЪЧЕЪДБН, ОЕПЗТБОЙЮЕООЩК ЪБРБУ ЗПТАЮЕЗП Й ЧТЕНЕОЙ. rPYENH? dB RPFPNKh UFP ʺ̱B CHUA DPTPZH (B RETEDCHYZBFSHUS NShch UVBTBMYUSH RP ḱNBZYUFTBMSN›) NSC HCHYDEMY FPMSHLP 2 YUIFBENSCHI Y BDELCBFOSCHI HLBBFEMS (OH Y RBTH DEUSFLCH DPTPTSOBSHHI ʺ̱).

fBL UFP PRTDEMYFSH RP LBLPK DPTPZE EIBFSH DBMSHYE, NPTsOP VSHMP FPMSHLP RP OBCHYZBFPTH. eEE X NEUFOSHCHI DPTPZ EUFSH PDOB PUPVEOOPUFSH: H PDOPN OBRTBCHMEOYY NPCEF VSHFSH OBLBFBOP 12-13 RBTBMMEMSHOSCHI LPMEK, LPFPTSCHE RETEUELBAFUS Y TBUIPDSFUS CH UPSFYUOPN RPTSDLE. й ЛБЛ-ФП УПЧУЕН ОЕЪБНЕФОП НПЦОП ЧДТХЗ ПВОБТХЦЙФШ, ЮФП ДПТПЗБ, РП ЛПФПТПК ФЩ ЕДЕЫШ, ЙДЕФ ЧПЧУЕ ОЕ РБТБММЕМШОП, Б РПД ОЕВПМШЫЙН ХЗМПН ЪБВЙТБЕФ Ч УФПТПОХ ПФ ПУОПЧОПЗП ОБРТБЧМЕОЙС, Й, ЛБЛ РПФПН УФБОПЧЙФУС СУОП, ЧЕДЕФ ЧППВЭЕ Ч УФПТПОХ.

фБЛ ЮФП ЛБЛПЕ-ФП ЧТЕНС ДБЦЕ У ОБЧЙЗБФПТПН ФЩ ЕДЕЫШ РП ОЕК, ОБДЕСУШ, ЮФП ПОБ ЧЕТОЕФУС ПВТБФОП Л ќФТБУУЕ›, Б РПФПН РМАЕЫШ, УЧПТБЮЙЧБЕЫШ ОБ 90 ЗТБДХУПЧ Й ЕДЕЫШ РТСНП РП РПМА Л ПУОПЧОПНХ ОБРТБЧМЕОЙА, ЛПФПТПЕ ОБЧЙЗБФПТ ПРТЕДЕМСЕФ ЛБЛ ќУЛПТПУФОПЕ ЫПУУЕ›. fBL CE UBUFP ʺ̱BNEYUBMY, UFP RBTBMMEMSHOP OBIENH OBRTBCCHMEOYA CH 2-5 LN URTBCHB Y UMECHB FPTS DCHYTSEFUS FTBOURPTF. uFP LFP ʺ̱B DPTPZY Y LHDB SING CHEDHF S VE RPOSFYS. NPCEF RTPUFP RBTBMMEMSHOSCHE, B NPCEF Y UPCHUEN DTHZYE.

UBN OBCHYZBFPT VSHCHM zBTNYOPCHULYK. x OEZP CH VBE IPFS Y LPUSYUOBS, OP CHUE TS VSCHMB LBTFB nPOZPMYY. rTBChDB RTYYMPUSH H OBUFTPKLBI TBUYTYFSH RTYCHSBLH L DPTPZE DP +/- 200N, BOE FP PO BDPMVBM ZPMPUYFSH, UFP ḜchShch UPYMY U NBTYTHFB›. оБ ХЮБУФЛЕ ПФ лБЛПЛПТХНБ Ч УФПТПОХ ПЪЕТБ иХЧУПЗХМ (иХВУХЗХМ) ПО РПЮЕНХ-ФП РПЛБЪЩЧБМ РХФШ ОЕ РП ДПТПЗБН, Б ОБРТСНХА - РТЙЫМПУШ РТПУФБЧМСФШ РХФЕЧЩЕ ФПЮЛЙ ЧТХЮОХА РП ДПТПЗЕ (ЛПФПТХА ПО, ЛУФБФЙ, ОПТНБМШОП РПЛБЪЩЧБМ). O LTHROPN NBUYFBVE OELPFPTSCHE DPTPZY OD RPLBSCCHBM, B RTY HCHEMYYUEOYY PO RTPRDBMY. FBL UFP CHDPMSH PETTB iKHCHUKHZKHM RTYYMPUSH RTPVITBFSHUS ḱCHUMERKHA›. rTBCHDB DPTPZB FBN FPMShLP U RBTPK TBCHYMPL, B DBMSHY RTPUFP DETSYYSHUS VETEZB PETB Y CHUY.

oBBDBN
uFP LFP IB RTBDOYL NPCEFE RPZKhZMYFSH, OP UBNBS LTBUPYUOBS Y TEMYEOBS YUBUFSH - PFLTSCHFYE Y BLTSCHFYE O GEOPTBMSHOPN UFBDYPOE CH hMBOVBFPTE. VYMEFSH RTPDBAF FPMSHLP URELHMSOFSHCH CH 5 TB DPTPCE (PLPMP 1300THV). RPUMA LTBUPUOPK GETENPOY PFLTSHFPIS o UBNPN UFBDYPOE RTPCHPDSF VPTGPCHULYE WICHBLI, RTYYUEN VPTGSHSHSHSHSHEYASHBAFUS UNTHDBOSHI VPTAFUS RP RPDshl RPD PUFBMSHOSHCHE UPUFSBOYS - UFTEMSHVB Yʺ̱ MHLB, ULBYULY RTPCHPDSFUS ZDE-FP H DTHZPN NEUFE, CHTPDE VSC H 50LN PF hMBOVBFPTB CHPME DPTPZY mHO - hMBOVBFPT.

rP LTBKOEK NETE, BL DEOSH DP PFLTSCHFIS FBN UFPSM NOPZP YBFTCH Y RPMYGEKULYI CHDPMSH DPTPZY. ChP CHTENS RTBDOYLB PYUEOSH NOPZYE NPOZPMSHCH (OEEBCHYUYNP PF CHP'TBUFB) IPDSF CH OBGIPOBMSHOSHCHI LPUFANBI (YMY UFYMY'PCHBOOSCHI RPD OII). lPUFANSHCH STLIE, LTBUPYOSCHE - CH ZMBIBI TSVYF. FFPF RTBDOIL LBL X OBU OPCHSHCHK ZPD - ZKHMSAF CHUE. O GEOPTBMSHOPC RMPEBDY OB DEOSH DP PFLTSCHFIS RTEJIDEOF FPMLBEF TEYUSH O ZMBCHOPK RMPEBDY

nBZBJOYOSCH NOPZYE BLTSCHCHBAFUS (LTPNE UHCHEOYTOSHCHI CH GEOFTE).

nBZBYOSCH
h RTPDHLFPCHSHI NBZBYOBI GEOSCH LBL X OBU, NOPZP TPUUYKULYI RTPDHLFPCH. h RTPNFPCHBTOSCHHI UYMSHOP OE RTYGEOYCHBMUS, OP FP UFP IPFEM LKHRIFSH - CHSHZPDSH OILBLPK. IPFS CH TEUFPTBOBI GEOSHCH OYLLYE. o OBGIPOBMSHOPE VMADP U ZPTLPK NSUB (PVSBFEMSHOP UTBYH CH LPNRMELFE LBLYN-FP ZBTOYTPN) UFPYF 100-150THV. b YI NEUFOSCHHE YUEVHTELY (iHYHKhTSCH) CHPPVEE 20-25 THV b YFHLH. pZHYGIBOFSHCH, LBL RTBCHYMP, OE ZPCHPTSF O THUULPN YMY BOZMYKULPN, FBL UFP MHYUYE BRBUFYUSH IPFSh LBLYN-FP UMPCCHBTYLPN, YUFPVSCH RPOYNBFSH NEOA. obn OEULPMSHLP TB CHEMMP, YuFP LFP-FP Yb NEUFOSCHHI RPUEFYFEMEK ZPCHPTYM RP-THUULY Y RPNPZBM UDEMBFSH BLB. MHYUYE CHSHCHRYUBFSH OB MYUFPYUEL OKHTSOSCHE UMPCHB Y FSHLBFSH CH OYI RBMSHGEN. CHUE TBCHOP NPOZPMSC OPĆENITO RTPYOPYOYE YI UMPCH OE RPOINBAF.

bBRTBCHLY
obYUYFBCHYUSH CH YOEFE, UFP CH nPOZPMYY FPMSHLP 80-K NPTsOP OBKFY Y FP TEDLP, CHSM U UPVPK 80M 95-ZP. h TEEKHMSHFBFE RPUME ʺBRTBCHLY CH fBYBOFE NOE CHUEZDB ICHBFBMP VBLB PF ʺBRTBCHLY DP ʺBRTBCHLY (PF ZPTPDB DP ZPTPDB) ZDE VSCHM 92-K. fBL Y RTPCHPYM EZP U UPVPK RPYUFY DP LPOGB. LUFBFY NPOZPMSHULYK VEOJO DPTPCE OBYEZP CH 2 TBB 1800-2000 FHZTYLPCH (LHTU 1 FHZ / 43THV) ʺ̱B MYFT. OP ʺ̱BFP NA RP LBYUEUFCHH MKHYUYE. O NPOZPMSHULPN VEOYOYE X NEOS TBUIPD VSCHM 8.5M, B O OBYEN 10 RP FTBUUE Y 12 RP ZPTPDKh. fBL UFP TBOYGB CH GEOE OEULPMSHLP RPOSFOB. fBL UFP EUMY OE RMBOITHEFE UIMSHOP PFLMPOSFSHUS PF FTBUUSCH UIMSHOP NPTsOP OE BRBUBFSHUSS. ChPPVEE O VEOJO RP nPOZPMYY YʺTBUIPDPCHBM PLPMP 35000THV.

fTBOURPTF
O NETSZPTPDE FBN RTBCHSF VBM CHOEDPTPTSOYLY Y NYLTPBCHFPVKHUSHCH. rTYUEN NBYYOSCH RTBLFYUEULY PDOY LPTEKGSCH Y SRPOGSCH. OE CHIDEM OH PDOPZP LIFBKGB. h hMBOVBFPTE UPPFOPYOYE CHOEDPTPTSOYLPCH L RKHPFETLBN 50/50, FBN CHUY-FBLY CH PLTHZE DPTPZY BUZHBMSHFYTPCHBOOSCHE. CHUFTEYUBAFUS CHOEDPTTSOSCHE CHTPREKGSHCH Y BNETYLBOGSHCH (zhPTD, iBNNET, yECTPME, bHDY, NETUEDEU). dBUFETBOY PDOPZP OE CHUFTEFYM. O FTBUUBI UBNSCHK TBURTPUFTBOEOOSCHK CHYD FTBOURPTFB - NYLTPBCHFPVKhUSCH uBOZJOZ YUFBOB (Y RPDPVOSCHE YN), PDOPFPOOSCHE ZTHʺ̱PCHYULY FIRB nBDB vPOZP Y LIB rPTFET OH Y LPOEYOP LTH.

rBTH TB CHUFTEYUBMY rbjly U PRFINYUFYUOPK CHSHCHCHEULPK ḱhMBOVBFPT-pMZYK› (PLPMP 1500LN RP RTSNPC). rTPUFP CEUFSH. VEDOSCHE RBUUBTSYTSCH. eDEF, OČETOPE, EDEM. h DJECA RPDBMSHYE PF hMBOVBFPTB YUBUFP CHUFTEYUBAFUS hbyLY (VHIBOLY), OP VMYCE L UFPMYGE YI ʺ̱BNEEBAF LPTEKGShch. rBTX TBB CHYDEM yim-130, hTBM Y lBNB. h PVEEN, EUMY CHSH FBN UMPNBEFE NBYYOKH, UFP RPOBDPVSFUS ʺBRYBUFY, FP LBL RPCHEEF. NOE VSC FPYuOP RTYYMPUSH FKhZP. bChFPGEOFTTB TEOP FBN OEF RPLB. b YBOU YuEZP-FP RPMPNBFSH UPCHUEN OEOKHMECHPK.

yuBUFP CHYDEM, LBL O PVPYOYOE LFP-FP MBYF RPD DOEYEN YMY CHPYFUS U LPMEUPN. UBN FPCE O ULPTPUFY OBMEFEM O LBNEOSH, BLNSM DYUL, VPLCHBS ZTSCHTSB U LHMBL. bNSM OENOPZP Y RPGBTBRBM BEIFH DCHYZBFEMS, PFPTCHBM BEIFOSCHE ULPVSH UBMEOFVMPLCH PVPYI TSHCHUBZPCH RETEDOEK RPDCHEULY (LTERYMYUSH O BLMERLBI). nBYYOH CEMBFEMSHOP RPCCHCHIE.

UBNPE HDYCHYFEMSHOPE O NPK CHZMSD LFP CHPDYFEMSHULBS CHBYNPCHSHCHTHYULB O DPTPZBI. h PFMYUYE PF tPUUY EUMY LFP-FP ZPMPUHEF chue PUFBOBCHMYCHBAFUS. OH Y RPNPZBAF CH NETCH CHPNPTSOPUFY. OBN Y UBNYN RTYYMPUSH TBB FTY RPNPZBFSH NEUFOSHCHN - 2 TBB VEOYOPN, PYO TB ZBEYUOSCHNY LMAYUBNY. rTYUEN NPFPGILMYUF, LPFPTSCHK UFTEMSM VEOJOYO VSHCHM CH 150LN PF VMYTSBKYEZP ZPTPDB. o UFP OBDEAFUS? o VPZB Y CHOBYNPCHSHCHTHYULKH.

MADY Y RTYTPDB
UMPTSYMPUSH CHEYUBFMEOYE, UFP nPOZPMSCH CH PUOPCHOPN PYUEOSH PFSCHCHUYCHSHCHK OBTPD. rPNPZBAF CHUEZDB, EUMY EUFSH CHPNPTSOPUFSH (CH F. Yu. DBCE UDEMBFSH BLB YOPUFTBOGH CH LBZHE). hChBTsBAF UCHPA RTYTPDH. h MAVPN NEUFE NPTsOP PUFBOCHYFSHUS YOYZDE OE OBKDEYSH VTPYEOOPZP NHUPTB. DBCE EUMY CHYDYYSH RP LPUFTYEKH, UFP MADY FHF VSCHMY, OE OBKDEYSH DBCE UMHYUBKOPZP PLHTTLB. rPFPNKH ULMBDSCHCHBEFUUS PEHEEOOYE RPMOPUFSHHA OEFTPOHFPK RTYTPDSCH. vHDFP LTPNE DEUSFLB LPMEK DPTPZY VPMSHYE OEF CHPLTHZ OILBLYI UMEDPCH RTYUHFUFCHYS YuEMPCHELB.

yuBUFP RTSNP CHPME DPTPZY NPTsOP HCHYDEFSH VETLHFPC, TSHTBCHMEK U TSHTBCHMSFBNY, O PETBI CHYDEMY MEVEDEK, RPMOP ZHUEK. O NPOZPMSHULPN bMFBE CHPDYFUS UHTPL fBVBTZBO - bvbchoshchk rhimeoshlyk IPNSYUB TBNETPN U FBLUKH. h PUOPCHOPN TSYCHOPUFSH OE RHZBOBS. h nPOZPMSHULYI TEYULBI, IPFSH Y CHYDOP VSCHMP UFP TSCHVB RMBCHBEF, OP OH O NHIH, OH O VMEUOH OE TEBZYTHEF. TSCHVBMLB HDBMBUSH FPMSHLP O iHVUHZHME. fBN RPKNBM DCHHI MEOLCH U MPLPFSh Y 15 IBTYKHUCH. PLHOI RPRBDBMYUSH NBMEOSHLIE, U MBDPOSH - RPYUFY CHUEI CHSHCHRHUFYM PVTBFOP. TSHCHVSCH PVIAEMYUSH.

MBODYBZHF FP Y DEMP NEOSEF GCHEF PF YuETOPZP DP CEMFPZP, PF BEMEOPZP DP ZHYPMEFPCHPZP. fBLPZP UPYUEFBOYS Y YUYUFPFSCH RTYTPDOSCHHI LTBUPL OIZDE OE CHUFTEYUBMY. fPMSHLP EIBFSH OKHDOP. RPTPK RPM DOS FBEYYSHUS 40-80LN/YU RP PDOPPVTBOPK LBNEOYUFPK RHUFSHOE. op RPFPN CHDTHZ - BI LBLBS LTBUPFB Y UOPCHB RSHCHMYYSH RPM DOS.

RP RHFY (300LN DP hMBOVBFPTB) RPRBMUS HYBUFPL REUYUBOPK RHUFSHCHOY - TBULTHYUEOOPE FHTYUFYUEULPE NEUFP. lBFBAF O CHETVMADBI, EUFSH FHTVBSHCH. oERPDBMELKH LTBUICHSHCHE ZHIZHTOSHCHE ULBMSHOILY.

h PVEEN EUMY ʺ̱BDBFSHUS GEMSHA OBKFY LTBUICHSCHE NEUFB - YI FHF RPMOP. OP TBUUFPSOIS NETSDH OYNY DYLY Y RHUFSHOOSHCH.

h PVEEN EUMY IPFIFE PFDPIOHFSH PF GYCHYMYYBGYY, HDPVUFCH Y MADEK - nPOZPMYS UBNPE POP.

DPVBCHYFSH UCHPK TBUULB

lpnneofbtyy rp tbuulbh

RTPUYFBFSH LPNNEOFBTYY (2)