Ένα ταξίδι στη Μογγολία δεν ήταν επίσης κάτι σπουδαίο, αλλά τώρα όλα έχουν γίνει ακόμα πιο εύκολα. Το 2019, οι κάτοικοι της Ρωσίας δεν χρειάζονται βίζα για τη Μογγολία εάν θέλετε να περάσετε όχι περισσότερες από 30 ημέρες στη χώρα. Οι συμβουλές μας θα σας βοηθήσουν να πλοηγηθείτε και να προετοιμάσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την είσοδο στη χώρα και για περισσότερα μακροπρόθεσμα. Αυτοί οι κανόνες ισχύουν το 2019.

Για να κάνετε αίτηση για βίζα, δεν είναι απαραίτητο να κάνετε προσωπική αίτηση στο προξενείο, αυτό μπορεί να γίνει και μέσω e-mail. Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστεί να στείλετε όλα τα απαραίτητα αντίγραφα των εγγράφων και των ερωτηματολογίων σε μια διεύθυνση email και τα ίδια τα έγγραφα - με ταχυδρομείο ή παράδοση με κούριερ.

Αίτηση για βίζα

Θα χρειαστείτε τα ακόλουθα έγγραφα:

• συμπληρωμένο έντυπο αίτησης θεώρησης·
• διαβατήριο (πρωτότυπο) και αντίγραφο της σελίδας φωτογραφίας.
• μία φωτογραφία (3x4 ή 3,5x4,5 cm).
• έγγραφα που επιβεβαιώνουν ότι συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στην οποία θα επιστρέψετε μετά το ταξίδι:
• μια επιστολή από την εργασία ή τις σπουδές σας σχετικά με τη χορήγηση άδειας·
• επαγγελματική άδεια και φορολογική δήλωση εάν είστε μεμονωμένος επιχειρηματίας·
• έγγραφα από το συνταξιοδοτικό ταμείο, εάν είστε συνταξιούχος.
• πρόσκληση;
• έγγραφο που επιβεβαιώνει την πληρωμή του τέλους θεώρησης.

Κόστος και όροι εγγραφής

Το τέλος βίζας καταβάλλεται σε δολάρια και ανέρχεται σε 50 δολάρια. Η αίτηση εξετάζεται εντός 5 ημερών. Εάν πρέπει να λάβετε βίζα πιο γρήγορα, μπορείτε να παραγγείλετε μια ταχεία αναθεώρηση και, στη συνέχεια, το τέλος βίζας θα κοστίσει περίπου το διπλάσιο.

Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου

δείγμα συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για την απόκτηση μακροχρόνιας μογγολικής βίζας

Το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί στα ρωσικά, μογγολικά ή Αγγλικά. Συμπληρώστε προσεκτικά και ευανάγνωστα, με μαύρο στυλό ή αμέσως σε ηλεκτρονική μορφή. Δεν πρέπει να υπάρχουν λάθη.

Η πρόσκληση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο θα πάτε στη Μογγολία.

Μακροπρόθεσμο τουριστικό ταξίδι

Εάν ταξιδεύετε ως τουρίστας, τότε η πρόσκληση πρέπει να εκδοθεί από μογγολικό ταξιδιωτικό γραφείο και να επιβεβαιωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών της Μογγολίας. Ακόμα κι αν συντάξετε μόνοι σας τα έγγραφα, χωρίς τη βοήθεια ρωσικών ταξιδιωτικών πρακτορείων, πρέπει να επικοινωνήσετε με το προξενείο της Μογγολίας.

Επαγγελματικό ταξίδι

Εάν το ταξίδι σχετίζεται με εργασία, πρέπει να προσκομίσετε μια πρόσκληση από την εταιρεία υποδοχής στη Μογγολία. Η πρόσκληση αυτή πρέπει να είναι επικυρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με όλους τους κανόνες και να αναφέρει τον λόγο και τη διάρκεια του ταξιδιού.

Σπουδές

Εάν πηγαίνετε στη Μογγολία για σπουδές, τότε θα χρειαστείτε μια επιστολή εισδοχής από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που να επιβεβαιώνει την ιδιότητα του φοιτητή σας και την περίοδο σπουδών.

Βίζα διέλευσης

Θα χρειαστεί να υποβάλετε έγγραφα που να επιβεβαιώνουν το δρομολόγιο (αντίγραφα των εισιτηρίων) και τις ημερομηνίες ταξιδιού. Χρειάζεστε επίσης ένα αντίγραφο της θεώρησης για τη χώρα προορισμού.

Ανήλικος

Εάν ταξιδεύετε με ένα παιδί, τότε οι προϋποθέσεις για αυτό θα είναι οι ίδιες: παρουσία διαβατηρίου εάν η παραμονή στη χώρα δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα και βίζα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εάν το παιδί είναι κάτω των 16 ετών, μπορεί να συμπεριληφθεί στη βίζα των γονέων.πρέπει να χειρίζονται γονείς ή κηδεμόνες. Όταν ταξιδεύετε με τον έναν γονέα, χρειάζεστε γραπτή και πιστοποιημένη συγκατάθεση του άλλου.

Άλλοι τύποι βίζας

Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν και άλλοι τύποι βίζας:

• θεωρήσεις εισόδου, εξόδου και εισόδου-εξόδου·
• 2-πλάσιο?
• πολλαπλές βίζες (για διαμονή έως και ενός έτους).
• Βίζες διέλευσης ή διέλευσης πολλαπλών εισόδων με 2 εισόδους.

Διέλευση συνόρων

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτάσετε στη Μογγολία από τη Ρωσία.

1. Με αεροπλάνο. Από τη Μόσχα στο Ουλάν Μπατόρ θα πετάξετε σε περίπου 6 ώρες, οι πτήσεις πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά. Αεροπλάνα πετούν επίσης από το Ιρκούτσκ και ακανόνιστα από κάποιες άλλες πόλεις. Μπορείτε επίσης να πετάξετε με διαμετακόμιση μέσω άλλων χωρών.
2. Με το τρένο. Από τη Μόσχα, τα τρένα πηγαίνουν στη Μογγολία δύο φορές την εβδομάδα (ο χρόνος ταξιδιού είναι περίπου 4 ημέρες), από το Ιρκούτσκ - κάθε μέρα (περίπου 36 ώρες).
3. Με το αυτοκίνητο.
4. Με λεωφορείο (από Ulan-Ude, Kyzyl).

καθεστώς χωρίς βίζα, δεν χρειάζονται άλλα έγγραφα.

Μπορείτε να μετακινηθείτε στη χώρα με αυτοκίνητο χωρίς προβλήματα, εξαίρεση θεωρούνται μόνο οι παραμεθόριες περιοχές (30 χλμ. από τα σύνορα) - θα χρειαστείτε ειδικές άδειες για να μείνετε σε αυτές τις περιοχές, σε άλλες περιπτώσεις θα χρεωθείτε για την είσοδο σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές.

Μπορείτε επίσης να νοικιάσετε αυτοκίνητο στο Ulaanbaatar. Αλλά σύμφωνα με το νόμο, θα πρέπει να "νοικιάσετε" έναν τοπικό οδηγό μαζί με το αυτοκίνητο - εσείς οι ίδιοι δεν θα μπορείτε να οδηγείτε ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Είναι καλύτερο να νοικιάσετε αυτοκίνητο για μια μέρα.

Στα σύνορα μεταξύ Μογγολίας και Ρωσίας υπάρχουν 29 σημεία ελέγχου. Μεταξύ αυτών είναι διεθνείς, διμερείς, εποχιακές και διαμετακομιστικές.

Η διέλευση των συνόρων για τους Ρώσους δεν συνεπάγεται κανένα πρόβλημα εάν απαραίτητα έγγραφα. Με την πάροδο του χρόνου, διαρκεί από 4 ώρες έως μια ολόκληρη μέρα, ανάλογα με την ουρά που υπάρχει στα σύνορα εκείνη τη στιγμή. Λάβετε υπόψη ότι θα πρέπει να πληρώσετε τελωνειακά τέλη τόσο στη ρωσική όσο και στη μογγολική πλευρά.

Στο δρόμο για το σπίτι από το Βλαδιβοστόκ, η κοπέλα αποφάσισε να περάσει από τη Μογγολία για λίγο. Δημοσιεύουμε την ταξιδιωτική της συνταγή.

Οι τιμές είναι τρέχουσες από την ημερομηνία δημοσίευσης. 1 € = 2864 Μογγολικάtugrik

Γιατί Μογγολία;

Λίγοι ταξιδιώτες επισκέπτονται τη Μογγολία και όσοι την αποκαλούν μια από τις πιο εντυπωσιακές χώρες που έχουν δει ποτέ. Αυτός ήταν ο πρώτος λόγος που πήγα σε αυτή τη χώρα. Το δεύτερο είναι ότι τον Ιούνιο υπήρχε ένα «Σπίτι για Όλους»: ένα έργο της Ακαδημίας Ελεύθερων Ταξιδιών, που διοργανώνεται περιοδικά το διαφορετικές χώρεςειρήνη. Κάθε ταξιδιώτης μπορεί να ζήσει σε ένα τέτοιο σπίτι δωρεάν. Με τράβηξε αυτή η ευκαιρία να επικοινωνήσω με διαφορετικούς ταξιδιώτες και να μάθω κάτι νέο από αυτούς.

Οι Ρώσοι ταξιδιώτες και τουρίστες δεν χαλάνε πολύ τη Μογγολία. Συναντήθηκα με όσους ζούσαν κοντά στα σύνορα με την πατρίδα του Τζένγκις Χαν, αλλά δεν είχαν πάει ποτέ εκεί. Αλλά μάταια! Ο περιπλανώμενος θα έχει κάτι να δει σε αυτή τη χώρα και το πλεονέκτημα θα είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μιλάει ρωσικά (πολλοί σε μια συνομιλία μαζί μου αποκαλούσαν τη Μογγολία η 16η δημοκρατία της ΕΣΣΔ).

Πώς να πάτε εκεί?

Το κύριο αεροδρόμιο της Μογγολίας βρίσκεται κοντά στο Ulaanbaatar και ονομάζεται Διεθνές Αεροδρόμιο Buyant-Ukha - Genghis Khan. Κατά μέσο όρο, ένα αεροπλάνο από τη Μόσχα και προς τις δύο κατευθύνσεις κοστίζει 500 €, η πτήση θα διαρκέσει 6 ώρες. Πολίτες της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας θα πρέπει να ταξιδέψουν στη Μογγολία με μεταγραφή στη Μόσχα.

Μια άλλη επιλογή είναι να πετάξετε σε ρωσικές πόλεις κοντά στη χώρα: Ιρκούτσκ ή Ουλάν-Ούντε. Τα αεροπορικά εισιτήρια θα κοστίζουν ήδη λιγότερο εδώ: περίπου 200 €. Μπορείτε ήδη να φτάσετε από το Ιρκούτσκ στην πρωτεύουσα της Μογγολίας με τρένο (90 €) και από το Ουλάν Μπατόρ με λεωφορείο (20 €) ή επίσης με τρένο (60 €).

Μεταξύ των Ευρωπαίων τουριστών, ο θρυλικός Υπερσιβηρικός Σιδηρόδρομος είναι πολύ δημοφιλής - ο δρόμος από τη Μόσχα προς το Ουλάν Μπατόρ. Ένα εισιτήριο τρένου θα κοστίσει 260 €, το ταξίδι θα διαρκέσει λίγο περισσότερο από τέσσερις ημέρες. Το τρένο αναχωρεί μόνο κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τον σιδηροδρομικό σταθμό Yaroslavsky.

Βίζα, νόμισμα, στέγαση

Οι Ρώσοι δεν χρειάζονται βίζα για τη Μογγολία εάν σκοπεύουν να επισκεφθούν αυτή τη χώρα για λιγότερο από 30 ημέρες. Οι Ουκρανοί και οι Λευκορώσοι είναι πιο τυχεροί: δεν χρειάζονται βίζα εάν σκοπεύουν να μείνουν στη χώρα αυτή για λιγότερο από 90 ημέρες.

Τα ίδια tugrik χρησιμοποιούνται ως νόμισμα εδώ. Τα τραπεζογραμμάτια απεικονίζουν τον ιδρυτή της Μογγολικής Αυτοκρατορίας - τον μεγάλο Τζένγκις Χαν. Γενικά, το όνομα ή την εικόνα του θα συναντάς συνέχεια στη Μογγολία - σε ονόματα ξενοδοχείων, καταστημάτων, μπύρας και διαφόρων πιάτων. Οι Μογγόλοι εξακολουθούν να αγαπούν και να τιμούν πολύ τον Τζένγκις Χαν.

«Με το όνομα ή την εικόνα του Τζένγκις Χαν, θα συναντήσετε σε ονόματα ξενοδοχείων, καταστημάτων, μπύρας και διαφόρων πιάτων»

Τα περισσότερα από τα ξενοδοχεία στη Μογγολία είναι συγκεντρωμένα στην πρωτεύουσα - Ulaanbaatar, εδώ μπορείτε να βρείτε καταλύματα για κάθε γούστο και προϋπολογισμό. Έτσι, ο φθηνότερος ξενώνας θα κοστίζει από 3 € και η «προεδρική σουίτα» στο ξενοδοχείο Ulaanbaatar θα κοστίζει 500 €. Γενικά, το couchsurfing στη χώρα αξίζει επίσης να αναζητήσετε μόνο στο Ulaanbaatar. Είναι αλήθεια ότι μπορεί να προσπαθήσουν να σας πουλήσουν κάποιο είδος περιοδείας σε όλη τη χώρα μέσω του couchsurfing - είτε πρόκειται για την έρημο είτε για πραγματικούς νομάδες, δεν συμφωνείτε. Προσωπικά, έλαβα πολλά τέτοια αιτήματα (θυμήθηκα μάλιστα πού ακριβώς ήταν η ίδια κατάσταση με το couchsurfing), αλλά έγραψαν και απλοί Μογγόλοι, που με κάλεσαν χαρούμενοι στο σπίτι τους. Έτσι έμεινα με έναν άντρα που διατηρούσε έναν ξενώνα όπου συνάντησα μερικά ωραία παιδιά από όλο τον κόσμο.

Μεταφορά

Δεν μπορείτε να γράψετε πολλά για τις μεταφορές στη Μογγολία, απλώς και μόνο επειδή απουσιάζει. Μπορείτε να μετακινηθείτε εύκολα στην πόλη και σε μικρές αποστάσεις χρησιμοποιώντας λεωφορεία, αλλά αν θέλετε να πάτε στην έρημο Γκόμπι ή σε κάποια άλλη ενδιαφέρουσες πόλεις, τότε η μόνη επιλογή εδώ είναι ένα αυτοκίνητο (είτε για ωτοστόπ είτε για ενοικίαση).

Κατά τη γνώμη μου, το ωτοστόπ στη Μογγολία είναι υπέροχο, οι άνθρωποι μαζεύουν πολύ πρόθυμα. Αλλά εδώ θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τρεις δυσκολίες ταυτόχρονα - μερικές φορές αυτοί οι ίδιοι υπέροχοι άνθρωποι θα σας ζητήσουν χρήματα, η δεύτερη - σε μέρη απομακρυσμένα από το Ulaanbaatar, η κυκλοφορία είναι πολύ λιγότερο απασχολημένη. Κάποτε χρειάστηκε να περιμένω για ένα αυτοκίνητο για δύο ώρες. Η τρίτη δυσκολία είναι ότι δεν υπάρχουν καθόλου δρόμοι σε ορισμένα μέρη της Μογγολίας.

Εάν το ωτοστόπ δεν είναι για εσάς, τότε επιλέξτε μια ενοικίαση αυτοκινήτου. Η μέση τιμή ενός αυτοκινήτου για τρεις ημέρες στην κράτηση αυτοκινήτου είναι 300 €. Σε λιγότερο γνωστές υπηρεσίες, μπορείτε να νοικιάσετε αυτοκίνητο από 70 € την ημέρα. Η πιο κερδοφόρα επιλογή θα ήταν να νοικιάσετε ένα Loaf, αφού εκεί χωρούν έως και 8 άτομα.

Διαδρομή

Δεν ήθελα να πάω στην έρημο Γκόμπι, γιατί είχα ήδη πάει στη Σαχάρα, οπότε έφτιαξα τη διαδρομή μου με τέτοιο τρόπο ώστε να περάσω όσο το δυνατόν περισσότερες μέρες στη χώρα και να δω όσο το δυνατόν περισσότερα ενδιαφέροντα πράγματα. Ήρθα στη Μογγολία από το Ulan-Ude και έφυγα στο Kyzyl.

Ουλάν Μπατόρ(4 μέρες)

Ετοιμαστείτε: Το Ulaanbaatar είναι πρακτικά η μοναδική πόλη στη Μογγολία με την έννοια που έχουμε συνηθίσει να τη βλέπουμε. Εδώ είναι ένας μοναδικός συνδυασμός σοβιετικών ουρανοξυστών μαζί με μικρά γιουρτ που στέκονται κοντά.

Μπορείτε να κολλήσετε στο Ουλάν Μπατόρ για πολύ καιρό, ειδικά αν έχετε μια καλή παρέα γύρω σας! Στον ξενώνα που έμενα στο couchsurfing, υπήρχαν πολλοί κουλ ξένοι. Μερικές φορές μπορούσα να περάσω μισή μέρα χωρίς να βγω από το σπίτι και να μιλήσω με τα παιδιά. Είναι εκπληκτικό πώς οι ξένοι διασχίζουν τη Μογγολία! Μήπως θα έπρεπε να το υιοθετήσουμε αυτό; Την τελευταία μου νύχτα στον ξενώνα, ο οικοδεσπότης μου μαγείρεψε ένα κεφάλι κριαριού για όλους μας, μια πραγματική μογγολική λιχουδιά που δεν έμοιαζε με οτιδήποτε είχα δοκιμάσει ποτέ πριν. Εκτός από το ίδιο το κρέας, για πρώτη φορά έφαγα μάτια και εγκέφαλο προβάτου. Ακούγεται τρομερό, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ νόστιμο και αξίζει να το δοκιμάσετε!

«Εκτός από το ίδιο το κρέας, για πρώτη φορά έφαγα μάτια και εγκέφαλο προβάτου. Ακούγεται τρομερό, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ νόστιμο».

Εκτός από τη συναναστροφή σε έναν ξενώνα, το Ulaanbaatar έχει πολλά να προσφέρει και για τον πολιτιστικό ταξιδιώτη. Ξεκινήστε από την κεντρική πλατεία του Τζένγκις Χαν, όπου υπάρχει ένα μνημείο του εθνικού ήρωα της Μογγολίας - Σουχμπαατάρ. Από εδώ μπορείτε να περπατήσετε μέχρι Εθνικό Μουσείο Μογγολικής Ιστορίας (Juulchin 1). Αξίζει να έρθετε εδώ για να δείτε τη ζωή των Μογγόλων από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα, η είσοδος στο μουσείο είναι 5 €.

Από το μουσείο ιστορίας μπορείτε να πάτε σε άλλο μουσείο - δεινόσαυροι (Πλατεία Ανεξαρτησίας, 5ο Khoroo, Περιφέρεια Chingeltei/Chingeltei dureg 5th horoo) , είσοδος - λίγο λιγότερο από 2 €. Στο έδαφος της Μογγολίας, οι επιστήμονες έχουν βρει πολλά υπολείμματα δεινοσαύρων και μπορείτε να τους γνωρίσετε σε αυτό το μουσείο (αυτά είναι τα οστά πραγματικών δεινοσαύρων!).

Όταν τελειώσετε τη γνωριμία σας με τους δεινόσαυρους, πηγαίνετε στο Χειμερινό παλάτι του Bogdy Gegen (Khoroo 11), όπου μπορείτε να δείτε τις συνθήκες στις οποίες έζησε ο τελευταίος αυτοκράτορας της Μογγολίας. Η βόλτα από το κέντρο θα διαρκέσει περίπου μισή ώρα, αλλά καλύτερα να πάτε με τα πόδια, γιατί υπάρχει τρομερό μποτιλιάρισμα στο Ουλάν Μπατόρ. Η τιμή του εισιτηρίου για το μουσείο είναι 3€.

Από το παλάτι θα είστε σε κοντινή απόσταση από το μνημείο της στρατιωτικής φιλίας των σοβιετικών και μογγολικών στρατευμάτων Zaisan (Όρος Zaisan) . Από εδώ θα είναι υπέροχο να συναντήσετε το ηλιοβασίλεμα και να δείτε από ψηλά ολόκληρο το Ουλάν Μπατόρ.

Έχοντας απολαύσει το ιστορικό τμήμα του Ουλάν Μπατόρ, η δεύτερη μέρα μπορεί να αφιερωθεί με ασφάλεια στη βουδιστική πτυχή. Ξεκινήστε από το μεγαλύτερο βουδιστικό μοναστήρι στη Μογγολία και από το πρώτο θρησκευτικό κέντρο της χώρας - Μονή Gandantegchenlin.Περισσότεροι από 600 μοναχοί ζουν εδώ και πραγματοποιούνται διάφορες βουδιστικές τελετουργίες. Το μοναστήρι έγινε διάσημο, μεταξύ άλλων, χάρη σε ένα κούφιο άγαλμα του Βούδα 26 μέτρων από χαλκό και χρυσό. Η είσοδος εδώ θα σας κοστίσει 1,25 €. Εκτός από αυτό το μοναστήρι, υπάρχουν πολλά μικρά ντάσαν στο Ουλάν Μπατόρ, αλλά είναι λιγότερο ενδιαφέροντα για τον ταξιδιώτη.

Μια ξεχωριστή χαλαρή μέρα μπορεί να διατεθεί για ψώνια. Για αυτό, ελάτε στο Αγορά Naran tul (Khoroo 14). Εδώ μπορείτε πρώτα απ 'όλα να αγοράσετε για ένα περαιτέρω ταξίδι στη Μογγολία, καθώς και να αγοράσετε απλά εθνικά αναμνηστικά. Μεταξύ άλλων, εδώ μπορείτε να βρείτε οστά δεινοσαύρων, προϊόντα από μαλλί καμήλας και γιακ, καθώς και εθνικά φορέματα. Προσοχή: στην αγορά λειτουργούν πορτοφολάδες, οπότε κρατήστε όλα τα υπάρχοντά σας μπροστά σας και μην τα χάνετε ποτέ από τα μάτια σας!

Εθνικό Πάρκο Gorkhi-Terelj(2 ημέρες)

Περάσαμε λίγο χρόνο στην πόλη και φτάνει, ήρθε η ώρα να πάμε στη φύση! Ευτυχώς, στη Μογγολία υπάρχει μόνο μία φύση, όπως και πολλές εθνικά πάρκα. Μπορείτε να φτάσετε στο Gorkhi Terelj με λεωφορείο, το οποίο θα κοστίσει λίγο λιγότερο από ένα ευρώ, διαρκεί περίπου δύο ώρες.

Το πάρκο είναι πολύ όμορφο: οι ίδιες οι καμήλες βόσκουν ανάμεσα στα βουνά και κάποιος προσφέρεται να τις καβαλήσει. Τη μεγαλύτερη δημοτικότητα του πάρκου έφεραν τα ασυνήθιστα σχήματα βράχια που δημιούργησε η φύση.Επίσης μέσα στο πάρκο βρίσκεται βουδιστικός ναός Aryabalπου πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξετε! Αυτό είναι ένα μέρος δύναμης, ένα μέρος όπου η ψυχή και το σώμα αναπαύονται. Κατά την ανάβαση στο ναό, θα πρέπει να ξεπεράσετε 100 λευκά και 8 μαύρα σκαλοπάτια, αυτή τη στιγμή θα περιτριγυρίζεστε από ξύλινες πλάκες πάνω στις οποίες είναι γραμμένη η βουδιστική σοφία.

Μπορείτε να μείνετε ακριβώς εκεί στο πάρκο. Τώρα έχουν χτιστεί πολλές τουριστικές βάσεις εδώ, οι οποίες προσφέρουν αναψυχή, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού γιουρτ (θα κοστίσει από 30 €). Βασίστηκα στην τύχη και ενώ έκανα ωτοστόπ γνώρισα μια υπέροχη οικογένεια που μου επέτρεψε να ζήσω στο γιουρτ τους.

ταξίδι σε ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟΣας συμβουλεύω να συνδυάσετε με ένα ταξίδι στο άγαλμα του Τζένγκις Χανστο Tsonzhin-Boldog. Αυτό είναι το ψηλότερο έφιππο άγαλμα στον κόσμο. Εκτός από το να δείτε το άγαλμα από έξω, μπορείτε να πάτε μέσα, όπου θα σας περιμένει ένα μουσείο αφιερωμένο στον Τζένγκις Χαν και μπορείτε επίσης να σκαρφαλώσετε Παρατηρητήριοπάνω από το άγαλμα. Είσοδος 3 €.

"Τεράστιοι αμμόλοφοι και ένας σφυρίζοντας αέρας - αυτό θα σας κάνει να νιώσετε σαν σε μια πραγματική έρημο"

Εθνικό Πάρκο Elsen-Tasarkhay (1 ημέρα)

Εάν, όπως εγώ, δεν θέλετε να ξοδέψετε πολύ χρόνο και χρήμα για να επισκεφτείτε το Gobi, πηγαίνετε στο πάρκο Elsen-Tasarkhay, όπου μπορείτε να δείτε ένα κομμάτι της ερήμου. Χρειάζονται περίπου τέσσερις ώρες για να οδηγήσετε εδώ από το Ulaanbaatar, και τώρα δεν πάνε πια εδώ δημόσια συγκοινωνία, έτσι έχετε δύο επιλογές: να κάνετε ωτοστόπ ή να νοικιάσετε αυτοκίνητο. Τεράστιοι αμμόλοφοι και σφυρίζοντας αέρας - αυτό είναι που θα σας κάνει να νιώσετε σαν να βρίσκεστε σε μια πραγματική έρημο. Τη νύχτα, τα αστέρια λάμπουν πιο φωτεινά από ποτέ. Για να τα δείτε όλα αυτά, πάρτε μια σκηνή μαζί σας ή ζητήστε μια διανυκτέρευση με ντόπιους νομάδες.

Kharkhorin (1 ημέρα)

Από το πάρκο θα είναι βολικό να φτάσετε στο Kharkhorin, την αρχαία πρωτεύουσα της Μογγολικής Αυτοκρατορίας τον 13ο αιώνα (που παλαιότερα ονομαζόταν Karakorum). Παρά το παλιό της μεγαλείο, σήμερα η πόλη μοιάζει με ένα συνηθισμένο χωριό και γενικά δεν υπάρχει τίποτα να κάνεις εδώ. Θα έχει ενδιαφέρον εδώ για όσους θέλουν να δουν το μέρος όπου έγινε η Χρυσή Ορδή και ξεκίνησε το μονοπάτι του Τζένγκις Χαν. Αξίζει να επισκεφτείτε τα ερείπια αρχαία πόληΤο Karakoram, από το οποίο, δυστυχώς, ελάχιστα έχουν απομείνει, ρίξτε μια ματιά στο μοναστήρι Erdene-Dzu του 16ου αιώνα. Τους αρέσει επίσης να έρχονται εδώ για να δουν το τεράστιο πέτρινος φαλλόςπου βγαίνει έξω από το έδαφος. Ο φαλλός κατευθύνεται προς την κοιλότητα, την οποία οι ντόπιοι ονομάζουν γυναικεία μήτρα. Οι ντόπιοι συνδέουν αρκετούς θρύλους με αυτό το περίεργο «μνημείο». Σύμφωνα με αυτούς, μια άτεκνη γυναίκα πρέπει να κάθεται στον φαλλό, προσευχόμενη να κάνει παιδιά - και τότε, λένε, θα λυθεί το πρόβλημα. Ένας άλλος μύθος λέει ότι παλιά υπήρχε μοναστήρι εδώ. Ο φαλλός έγινε υπενθύμιση στους μοναχούς να μάθουν πώς να υποτάξουν τη σάρκα τους, αντί να τρέχουν σε ραντεβού με τα κορίτσια από το διπλανό χωριό.

Ουλάνγκ (2 ημέρες)

Δεδομένου ότι τα μογγολικά σύνορα με τη Ρωσία είναι κλειστά σε αυτό το σημείο ελέγχου τα Σαββατοκύριακα, έπρεπε να μείνω περισσότερο στη Μογγολία. Το Ulaangom είναι μια μικρή, ασυνήθιστη πόλη όπου οι Ρώσοι πηγαίνουν συχνά για να αγοράσουν κινεζικά προϊόντα. Υπάρχουν ξενοδοχεία που μπορείς να μείνεις με 2 €, αλλά έστησα τη σκηνή μου δίπλα στο ποτάμι που κυλάει έξω από την πόλη. Υπήρχαν επίσης «καλοκαιρινές ντάκες» - οι γιούρτες των Μογγόλων, καθώς και ολόκληρα κοπάδια αγελάδων, αλόγων και γιακ.

Σταματήστε εδώ για να συνομιλήσετε με τους χαριτωμένους Μογγόλους, δοκιμάστε τις δυνάμεις σας ως βοσκός που εκτρέφω βοοειδή (μου επέτρεψαν να ιππεύω ένα άλογο δωρεάν, κυνηγώντας αργές αγελάδες!), Και απλώς κάντε ένα διάλειμμα από το μεγάλο ταξίδι που μόλις έγινε στη Μογγολία.

Λύσεις σε καθημερινά προβλήματα

Δεν αξίζει να αγοράσετε μια περιήγηση για να επισκεφθείτε ένα πραγματικό μογγολικό γιουρτ. Οι Μογγόλοι είναι πολύ φιλικοί άνθρωποι και θα σας καλέσουν ακριβώς έτσι στο σπίτι τους αν τους αρέσεις.

Μην περιμένετε τίποτα ενδιαφέρον από τα σούπερ μάρκετ της Μογγολίας, βασικά όλα τα ίδια τρόφιμα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ μας βρίσκονται εδώ. Για εθνικές λιχουδιές, ακολουθήστε κατευθείαν στις καφετέριες ή στην αγορά.

Το κύριο προϊόν που τρώνε οι Μογγόλοι είναι το κρέας. Θα είναι πολύ δύσκολο για έναν χορτοφάγο εδώ, οπότε πάρτε μαζί σας μερικά κιλά λαχανικών: στη Μογγολία αξίζουν το βάρος τους σε χρυσό.

Μπορείτε να έρθετε στη Μογγολία χωρίς λόγο, ή μπορείτε να έρθετε μαζί της. Ο κύριος λόγος για να έρθεις εδώ είναι ο μεγαλύτερος εθνικό φεστιβάλστη Μογγολία, Naadam (το 2019 θα είναι από 11 έως 15 Ιουλίου). Εδώ θα σας περιμένουν μογγολική πάλη, ιπποδρομίες και τοξοβολία, όλα αυτά είναι πολύ εντυπωσιακά.

Ακόμα κι αν πρόκειται να πάτε στη Μογγολία το καλοκαίρι, πάρτε μαζί σας ζεστά ρούχα. Μπορεί να κάνει πολύ κρύο τη νύχτα στην έρημο και στη στέπα.

Προϋπολογισμός για ένα άτομο για 10 ημέρες:

Φαγητό - 25 €

Μουσεία – 5 €

Μεταφορικά – 2 €

Αναμνηστικά – 6 €

Διαμονή - couchsurfing και σκηνή

Σύνολο: 38 €

Φωτογραφία:

Η Μογγολία είναι η γενέτειρα του Τζένγκις Χαν. Χώρα των ανέμων, του αρνιού και των στεπών.
Αυτή είναι μια σύντομη κριτική. ανεξάρτητο ταξίδιπρος τη Μογγολία. Ενοικίαση αυτοκινήτου με οδηγό στο Ουλάν Μπατόρ.

Κινητή επικοινωνία και Διαδίκτυο στη Μογγολία. Ο καιρός στη Μογγολία. Μογγολική κουζίνα - τι τρώνε οι Μογγόλοι. Εθνικά πάρκα της Μογγολίας και φωτογραφίες από αυτά

Σήμερα είναι 1η Σεπτεμβρίου. Όπως στη Ρωσία, έτσι και στη Μογγολία αυτή η ημέρα έχει ανακηρυχθεί ως ημέρα γνώσης. Η ημέρα αυτή γιορτάζεται με ερασιτεχνικές παραστάσεις, ιπποδρομίες και καμήλες, καθώς και με απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε εστιατόρια στο Ουλάν Μπατόρ.

Ως εκ τούτου, εγώ, αγαπητοί αναγνώστες αυτού του θέματος, κάθομαι απογοητευμένος, στο κέντρο του Ουλάν Μπατόρ, με ένα ποτήρι νερό και περιμένω τις παραγγελθείσες γριές.

Αύριο θα πάω να φάω κρέας στιφάδο με κουκούτσια. . Και μετά .
Παρεμπιπτόντως, δεν πωλούνται προς πώληση, αλλά υπάρχουν πολλά μεθυσμένα στα σκουπίδια στο δρόμο.

Μόνος στη Μογγολία

Ήταν από το Ουλάν Μπατόρ που ήθελα να κάνω αυτό το ταξίδι.
Την τελευταία φορά προτάθηκε να ταξιδέψουμε μαζί από το Τομσκ ή το Μπαρναούλ. Αλλά είμαι τέτοιος που δεν αντέχω να εξαρτώμαι από κανέναν - προτάθηκε να πάω παρέα με κάποιον που προσωπικά δεν γνωρίζω και με τον οποίο δεν έχω ταξιδέψει πουθενά στο παρελθόν.

Και είμαι πολύ ευαίσθητος στους συνταξιδιώτες και ούτως ή άλλως με τους οποίους ορκίστηκα να ταξιδέψω για πολύ καιρό. Ως εκ τούτου, σκέφτηκα μόνο το Ulaanbaatar και να νοικιάσω ένα τζιπ εδώ στη Μογγολία.

Αποδείχθηκε ότι τα αυτοκίνητα προς ενοικίαση δίνονται στη Μογγολία μόνο με οδηγούς.
Αποδείχθηκε, λίγο πριν φύγει, ότι η εταιρεία SIXT, η οποία νοίκιασε αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο του Ουλάν Μπατόρ, έκλεισε το γραφείο αντιπροσωπείας της.

Φανταστείτε την κατάσταση: έχω στα χέρια μου εισιτήρια που έχουν πάρει για μίλια στην Aeroflot, τα εισιτήρια έχουν ήδη αναβληθεί από τον Ιούνιο για τον Σεπτέμβριο, καθώς τα σχέδια έχουν αλλάξει κάπως ... και ιδού είναι τόσο κακό.

Τι να κάνω? Φυσικά πήγαινε!
Είμαι ο Vinsky και πρέπει να δείξω με προσωπικό παράδειγμα πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι πραγματικοί ανεξάρτητοι ταξιδιώτες.

Την ημέρα της αναχώρησης για το Ulaanbaator (30 Αυγούστου), έστειλα επιστολές του ίδιου τύπου σε διάφορες μογγολικές εταιρείες που βρέθηκαν από το ερώτημα αναζήτησης "rent car Ulaanbaator" μέσω της Google και επέλεξα αυτή που μου ταίριαζε περισσότερο από πολλές άμεσες απαντήσεις:

• κατά τιμή
• λόγω της απουσίας αιτήματος για προπληρωμή κάτι (δεν αντέχω να δώσω λάφυρα εκ των προτέρων)

Σημειώνω ότι οι ρωσικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στη λίστα αλληλογραφίας έδωσαν τις πιο τερατώδεις τιμές.
Καταλαβαίνω ότι απλώς πολλαπλασίασαν τις υπάρχουσες τιμές στη Μογγολία επί δύο.

Έτσι, έχω ένα πάρτι συνάντησης 4 ώρες πριν την αναχώρηση.
Ένα αντιανεμικό, κάλτσες, ένα-δυο μπλουζάκια, καθώς και ένα φορητό υπολογιστή, tablet, τηλέφωνο πετάνε στο σακίδιο.
Είμαι έτοιμος.
Στα αφορολόγητα, η βότκα αγοράζεται σε μικρές συσκευασίες για δώρα και ένα πακέτο μπισκότα για το ίδιο.

Βίζα για τη Μογγολία

Η μογγολική βίζα έγινε εκ των προτέρων. Αξίας $100. Από ολόκληρη τη λίστα των απαιτούμενων εγγράφων (εισιτήρια, αίτηση, φωτογραφία, πιστοποιητικό απασχόλησης, αντίγραφο της πρώτης σελίδας του διαβατηρίου), μόνο μια πρόσκληση είναι δύσκολη, αλλά γίνεται εύκολα μέσω μιας ρωσικής εταιρείας που εδρεύει στο Ulan Bator. Η πρόσκληση κοστίζει 800 ρούβλια. Σε άλλα θέματα, είναι καλύτερο να πάτε απευθείας στους Μογγόλους.

Δεν χρειάζεστε βίζα για τη Μογγολία αυτή τη στιγμή.

Αεροδρόμιο Ουλάν Μπατόρ

Η Μογγολία με συνάντησε με την επιγραφή «Sergey Vinskiy – Welcome to Mongolia» και ένα ηλιόλουστο πρωινό.
Ο λιγομίλητος οδηγός με συνόδευσε στο παραγγελθέν τζιπ - Land Cruiser 80 και παρέδωσε την κάρτα SIM του Μογγολικού χειριστή Mobicom που αγόρασε κατόπιν αιτήματός μου

Mobile Internet στη Μογγολία

Κατά παράδοση, θα σας πω για το κινητό Διαδίκτυο στη χώρα όπου έχει προγραμματιστεί το ταξίδι.
Πήρα το Simka για ένα φρεσκοαγορασμένο tablet Samsung - κανονικά μεγέθη, όχι micro.
Δεν λειτούργησε στο χάπι. Στη συνέχεια, αφαίρεσα το τηλέφωνό του Samsung από τον οδηγό και δημιούργησα ένα σημείο πρόσβασης σε αυτό.

Ολα. Το Διαδίκτυο, αν και αδύναμο - GPRS - είχα.
Θα κάνω μια κράτηση ότι σε αυτούς τους γαμητούς από όπου επέστρεψα στο Ulaanbaator απόψε, δεν υπάρχει καθόλου κινητή επικοινωνία. Αλλά στο δρόμο προς τα εκεί, σε μικρά χωριά, ήταν δυνατός ο έλεγχος της αλληλογραφίας.

Διαδρομή στη Μογγολία

Επειδή είχα 4 ημέρες για τα πάντα για τα πάντα (για τη δοκιμή, αποφάσισα να μην το ρισκάρω και να πετάξω στη Μογγολία για μικρό χρονικό διάστημα), η διαδρομή που συνέταξα χρησιμοποιώντας τις αγγλόφωνες τοποθεσίες μογγολικών εταιρειών ήταν λογική:
- Γκόμπι Δεν στοιβάζω στην ώρα μου
– οι λίμνες και το ψάρεμα δεν με ενδιέφεραν για την πρώτη γνωριμία
– Το Ulaanbaator δεν με ενδιέφερε ακόμη περισσότερο

Τι υπάρχει σε απόσταση 300-400 χλμ από την πρωτεύουσα της Μογγολίας;
Τρώω Κουσταίν νουρού- αμμόλοφοι (Elsen Tasarkhai), που στην πραγματικότητα αποδείχτηκε τουριστικό δέλεαρ με καμήλες Potemkin
Τρώω Kharkhorin- την αρχαία πρωτεύουσα της Μογγολίας (μπορείτε να περάσετε 30 λεπτά εξερευνώντας και στη συνέχεια να γευματίσετε στο Dream World)
Τρώω κοιλάδα των ορχών– και εδώ είναι ήδη ενδιαφέρον.

Πρώτη φορά στη Μογγολία

Αυτό που προσέχετε αμέσως στη Μογγολία είναι η ταυτότητά της με τη Ρωσία: οι ίδιοι σπασμένοι δρόμοι, πληθώρα οχημάτων εκτός δρόμου και ραζεμπό κατά μήκος των δρόμων. Τα ίδια απεριόριστα σπίτια στην πόλη - στο Ουλάν Μπατόρ και στην περιφέρεια: Είχα μια έντονη αίσθηση ότι δεν κατέληξα στη Μογγολία, αλλά ήρθα στη Μπουριατία ή Περιφέρεια Ιρκούτσκ. Εξίσου.

Αφήσαμε το αεροδρόμιο και πήγαμε στην πόλη για να πάρουμε φαγητό για το δρόμο.
Δεδομένου ότι πήγα σε ένα full inclusive, επρόκειτο να με ταΐσουν 3 φορές την ημέρα, να διανυκτερεύσουν στη διαδρομή, να πληρώσουν τυχόν εισιτήρια εισόδου και φόρους και επίσης να ανεφοδιάσουν το αυτοκίνητο.

Η τιμή ανακοινώθηκε μέσω email και συμφώνησα μαζί της: 5 ημέρες 4 διανυκτερεύσεις = 1050 δολάρια, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ξενοδοχείο την τελευταία νύχτα στο Ulaanbaatar.

Προσπάθησα να αλλάξω χρήματα στο αεροδρόμιο, αλλά ο οδηγός είπε απαλά (είχα έναν ρωσόφωνο και ρωσόφωνο οδηγό):

- Δεν χρειάζεται να χάνουμε χρόνο. Αν χρειαστείς τουγκρίκια, θα τα δώσω. Στη συνέχεια, κατά την άφιξη, θα το επιστρέψετε.

Το κυριλλικό σε μια ασιατική χώρα μοιάζει γελοίο και γελοίο.
Η μογγολική γραφή απαγορεύτηκε εδώ τη δεκαετία του '30 του περασμένου αιώνα, όταν ο Chaibalsan άρχισε να οικοδομεί το σοσιαλισμό στη Μογγολία, ισοδυναμώντας με το CCCP.

Τέτοια αφοσίωση ανταμείφθηκε γενναιόδωρα με τη μαζική κατασκευή του Χρουστσόφ, τα σπίτια πάνελ με μπλε πλακάκια (a la Biryulyovo), τα εργοστάσια, τα ορυχεία και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Υπάρχουν τρεις από αυτούς στη Μογγολία. Το ένα βρίσκεται στην έξοδο προς την πόλη στο δρόμο από το αεροδρόμιο - ένα μνημείο του σοσιαλισμού. Ένα προς ένα τέρας που καπνίζει στον περιφερειακό δρόμο της Μόσχας στην περιοχή Kapotny.

Τα καταστήματα είναι γεμάτα προϊόντα από τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και τοπική βότκα (φυσικά Τζένγκις Χαν) και μπύρα.

Είχα μαζί μου βότκα και δοκίμασα μπύρα - τα συνηθισμένα σκουπίδια σε σκόνη όπως το Siberian Crown ή ο Klinsky.
Πάρτε τον αποδεδειγμένο Τίγρη.

Ενώ μάζευαν το καλάθι με τα τρόφιμα (στην πραγματικότητα ήταν ένα καλάθι γεμάτο κονσέρβες), άρχισε να βρέχει. Ο ουρανός έγινε γκρίζος και βυθίστηκε σχεδόν στο έδαφος. Τρομερό - όλα γύρω είναι γκρίζα, και μετά η θλίψη και η μελαγχολία πετάχτηκαν από ψηλά.

Αφήσαμε την πόλη σε έναν γκρεμισμένο δρόμο. Κάθε λεπτό που κάποιος προσπαθούσε να μας κόψει, ακουγόταν ένα σταθερό βουητό από klaxons, τα ολοκαίνουργια Land Cruisers συναγωνίζονταν με τα σπασμένα κορεάτικα σκουπίδια ποιος θα φτιάξει ποιον.

Μόνο ψωμιά και UAZ έλειπαν - θα σου έδειχναν τη μητέρα του Kuz'kin. Αλλά ήταν μπροστά.

Μπροστά ήταν η πραγματική Μογγολία.
Έτσι το φανταζόμουν: έρημο, απέραντο, κρύο, άνεμο και τρελά όμορφο

Λίγα λόγια για την κουλτούρα οδήγησης στη Μογγολία

Δεν υπάρχει πολιτισμός. Δεν υπάρχει σεβασμός. Οι πεζοί είναι σκατά. Και το συνειδητοποιούν.

Δρόμοι στη Μογγολία

Δρόμος προς τα δυτικά. Ασφάλτος. Σε κάποια σημεία υπάρχουν τρύπες, λακκούβες, λακκούβες. Ο οδηγός βρίζει, μουρμουρίζει ότι γενικά η άσφαλτος είναι κακό και δεν θα ήταν καθόλου καλύτερο (άσφαλτος).

Όλα τα εμπόδια παρακάμπτονται στην αντίθετη λωρίδα ή στην άκρη του δρόμου (πιο συχνά). Παρά το γεγονός ότι συχνά υπάρχουν περισσότερα λάκκους στην άκρη του δρόμου παρά στην άσφαλτο, φαίνεται να υπάρχει κάποιος λόγος για αυτό - συχνά παρατήρησα αυτοκίνητα στην άκρη του δρόμου με τα πόδια να προεξέχουν από κάτω τους και κομμάτια από μια έκρηξη λάστιχο ακριβώς μετά από τέτοια pit στο δρόμο.

Ακριβοί αρραβωνιάζονται, αλλά δεν είναι αρκετό. Ό,τι μπαίνει στους λάκκους μπαίνει στο νερό, σε μια λακκούβα και μετά από μερικούς μήνες ξεπροβάλλει σαν σφράγισμα από σάπιο δόντι.
Σου είπα ότι ο Μογγόλος και ο Ρώσος είναι αδέρφια ισόβια.

Καφετέριες στην άκρη του δρόμου στη Μογγολία

Δύο ώρες στο δρόμο. Πρέπει να πάρουμε πρωινό. Πηγαίνουμε σε ένα εστιατόριο δίπλα στο δρόμο.
Είναι πολύ περίεργο, ενώ μου φέρνουν την παραγγελθείσα σούπα με ζυμαρικά, εξετάζω το κοινό: τον σοφέρ.

Χρησιμοποιούν αυτή την καντίνα ως ξενοδοχείο - υπάρχουν δωμάτια στον δεύτερο όροφο και έχοντας λάβει κλινοσκεπάσματα ακριβώς εκεί, στην καντίνα, ανεβαίνουν στον επάνω όροφο, κρατώντας ένα στρώμα τυλιγμένο σε σωλήνα κάτω από τα χέρια τους.

Οι εργαζόμενοι στο catering παρακολουθούν χωρίς διακοπή ρωσική σειρά σε μογγολική μεταγλώττιση. Κανάλι Ρωσία2.

Ρωτάω τον οδηγό μου:
- Ναι, οι άνθρωποι εδώ λατρεύουν τις ρωσικές τηλεοπτικές εκπομπές, και παρόλο που υπάρχουν κορεατικές, κινεζικές τηλεοπτικές εκπομπές, παρακολουθούν τις ρωσικές και ως εκ τούτου πηγαίνουν στην ώρα της εκπομπής.
Λέω ότι ο Μογγόλος και ο Ρώσος είναι αδέρφια εφ' όρου ζωής.

Obo και khadak στη Μογγολία

Στη Μογγολία, εδώ κι εκεί υπάρχουν σωροί, και μερικές φορές σωροί από πέτρες, ανακατεμένους με τραπεζογραμμάτια και γλυκά.
Κατά κανόνα (ή μάλλον, πάντα), στο κέντρο μιας τέτοιας πυραμίδας υπάρχει ένας στύλος, στον οποίο δένονται πολύχρωμες κορδέλες.
Κάτι παρόμοιο είδα και στη Buryatia. Ρώτησα τον οδηγό - τι είναι αυτά, σαμανικά θέλγητρα;

- Όχι, λέει, - αυτό είναι ήδη ένα βουδιστικό θέμα, όπως λέγεται. Όλοι όσοι θέλουν να λάβουν την ευλογία του ουρανού πρέπει να περιηγηθούν στον σωρό δεξιόστροφα και να ρίξουν προσφορές. Συνήθως αυτά είναι γλυκά ή βότκα - η βότκα εκτοξεύεται στον ουρανό και στη συνέχεια και στις 4 πλευρές.
- Τι γίνεται με τις κορδέλες;
- Είναι χαντάκ. Μπλε σημαίνει ουρανός, λευκή ψυχή, κόκκινο θάρρος, κίτρινος πλούτος.

Ωστόσο, ένα μπλε χαντάκ δεν θα μας επενέβαινε τώρα, σκέφτηκα, στεκόμαστε κάτω από τη βροχή. Έπειτα έβγαλε ένα μπουκάλι ουίσκι από το σακίδιό του και το μοίρασε σε κάθε άκρη του κόσμου ... και επίσης έβρεξε τους ουρανούς.

Αρνί στη Μογγολία

Σταδιακά τελείωσε η άσφαλτος.
Μάλλον, κατέληγε στο χωριό, του οποίου το όνομα φυσικά ξέχασα. Ένα αξιοθέατο είναι το αεροδρόμιο. Σχεδόν κατάφυτη από ζιζάνια. Αλλά μια φορά (στην εποχή της ΕΣΣΔ) το An-2 πέταξε εδώ από το Ουλάν Μπατόρ.

Σε αυτό το χωριό αγοράζαμε κρέας.
Αρνί, ένα κιλό κοστίζει περίπου 2 δολάρια.

- Κάτι το αρνί σου είναι πολύ μυρωδάτο. Δηλαδή, μυρίζει κατσικίσιο κρέας….
Επιτρέψτε μου να σας πω ένα μυστικό: είμαι μεγάλος λάτρης του αρνιού. ήταν. Αλλά μετά τη σούπα με ντάμπλινγκ από το μουφλόν (κατσίκι), που έφαγα στην καντίνα, αν και τα έπλυνα όλα με μπόλικη βότκα .... Μου φαίνεται ότι αυτή η μυρωδιά με στοιχειώνει. Και η θέα του κρέατος μου δίνει ένα αντανακλαστικό φίμωσης.
- Τι κάνεις!…

Και τότε άρχισε η παρέκβαση στη διαδικασία κοπής του πτώματος ενός κριαριού ή αρνιού.
Αρχικά ειπώθηκε ότι οι Κορεάτες, οι Κινέζοι και άλλες εθνικότητες δεν ξέρουν πώς να σφάζουν βοοειδή:

«Τους κόβουν το λαιμό και τους αφήνουν δεμένους ανάποδα για να ρέει το αίμα…

- Σου αρέσει να πίνεις αίμα; - Δεν μπόρεσα να αντισταθώ σαρκαστικά, αλλά ο οδηγός δεν το έδωσε σημασία.

- Πρώτα, έκοψαν το δέρμα ενός κριαριού στο στομάχι ....

- Δεν του κάνει κακό; - το διέκοψα ξανά

- Δεν ξέρω, δεν είμαι πρόβατο… Εδώ, αφού έκαναν μια τομή, βάζουν το χέρι τους και σκαρφαλώνουν προς τη σπονδυλική στήλη της. Και υπάρχουν δύο αρτηρίες. Κι έτσι, είναι απαραίτητο να αισθάνεσαι, που πάλλεται. Πάρτε το σφιχτά και σκίστε το.

«Ω…» ήταν το μόνο που μπορούσα να πω. Παρουσιάστηκε, ανατρίχιασε, αλλά δεν υποχώρησε.

- Λοιπόν, γιατί είναι καλό;

«Γι' αυτό, δείτε μόνοι σας: το κρέας μας είναι κόκκινο, αφού έχει αίμα μέσα, και μεταξύ των ορεινών είναι λευκό, αφού όλο το αίμα έχει κυλήσει.

- Δροσερός. Μάλλον θα παραλείψω το μεσημεριανό γεύμα σήμερα...

Άγρια Μογγολία

Και έτσι ξεκίνησε εκείνη η Μογγολία, την οποία φαντάστηκα με βάση τα έργα της ταινίας Mongol, Urga, the territor of love, τα βιβλία του Chapaev και το Emptiness ... Αν και το τελευταίο είναι πιο πιθανό να αφορά τον βαρόνο Ungern - βασάνιζε συνεχώς ο οδηγός για αυτόν, ωστόσο, όπως και για τον θησαυρό του Τζένγκις Χαν - αυτό είναι γενικά από άλλες πηγές.

Διάβαζα πολλά για τη Μογγολία ως παιδί.
Ξεκίνησαν λόφοι καλυμμένοι με έλατο, ποτάμια που πηδούσαν πάνω από ογκόλιθους, άρχισαν χωράφια από λόφο σε λόφο με γρασίδι από τη σειρά «γκολφ».

Το τζιπ σκαρφάλωσε σταθερά κατά μήκος του χωματόδρομου, παρακάμπτοντας τη μαύρη ελαφρόπετρα της στερεοποιημένης λάβας, ηλικίας χιλιάδων ετών.

Αυτός ο δρόμος δεν είναι άσφαλτος. Σε κάθε βήμα, κάτι νέο ανοίγεται στο μάτι: ένα τοπίο, ένα ζώο, ένα πουλί, ένας λόφος. Και είναι καλό που υπάρχουν λίγοι άνθρωποι εδώ.

Μογγολικό χωριό

- Σεργκέι, ας φάμε μεσημεριανό; - η φωνή του οδηγού διέκοψε τον θαυμασμό μου έξω από τα παράθυρα του τζιπ.
Γιατί όχι και πού;
- Τώρα θα υπάρχει χωριό. Οι φίλοι μου μένουν εκεί - τους προειδοποίησα ότι θα περάσουμε.
Νιώστε τη μογγολική φιλοξενία ταυτόχρονα.

Φυσικά. Ήθελα απλώς να είμαι με μια οικογένεια. Όχι επιδεικτικό, για τους τουρίστες. Αλλά το αληθινό. Ώρα λοιπόν να φάμε και να πιούμε πικρό.

Το χωριό δεν διαφέρει από αυτό που είδατε στο τελευταίο σας ταξίδι στη Βαϊκάλη: οι ίδιοι μη ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι, πολύχρωμες στέγες και κάθε λογής σκουπίδια στην αυλή, σαν να ζει εδώ το χωριό Plyushkin.

Η καλύβα, ή μάλλον το σπίτι - συμπαγές από συμπαγή πεύκη. Είναι προβλέψιμα φθηνό στο εσωτερικό με κινέζικα φωτιστικά στην οροφή και λινέλαιο. Αλλά ακόμα καλύτερα. παρά στη ρωσική ερημιά μας.

Και οι άνθρωποι δεν είναι γριές με μεθυσμένους παππούδες: είναι σχετικά νέοι (παρεμπιπτόντως, έμαθα την ηλικία του οδηγού - είναι ο ίδιος με εγώ 46, αλλά μοιάζει με τον παππού μου (ο Θεός να αναπαύσει το βασίλειό του) .

Η οικοδέσποινα θρόισε στη θέα μας. Τοποθέτησε χαμηλά σκαμπό δίπλα σε ένα βαμμένο σεντούκι καλυμμένο με λαδόκολλα.

Πέταξε ένα αλουμινένιο μπολ με μπουζ στο τραπέζι - αυτή είναι μια παραλλαγή πόζες Buryat και μια λογοκλοπή κινεζικών jiaozi - μαγειρευτά ζυμαρικά στον ατμό. Επάνω τρύπα για τη διαφυγή ατμού.

Μια απλή γέμιση αρνιού κιμά, αλλά φρέσκια. Ναι, φρέσκο, αλλά από το κρύο και τη βροχή κοντά στην εύθυμη σόμπα της κατσαρόλας. Αυτό είναι που χρειάζεστε.

Βγάζω μια επιταγή της Φινλανδίας. Θα σας? Οπως θέλεις.
Παίρνω ένα μπολ με τσάι και το ρίχνω κρύο. Μετά από αυτό, έβαλα μερικά buuzes στο πιάτο μου με τα χέρια μου και, από πάνω, έφερα μαζί μου το lecho (συμπεριλαμβανομένου μου όμως).

Τρώω το πρώτο, καίγομαι με ζουμί. Εισάγει αμέσως και χωρίς βότκα.
Πίνω το μπολ με μια κίνηση και άλλο ένα μπουζί στο στόμα μου.
Ολόκληρο το ρύγχος σε πελτέ ντομάτας. Ο οδηγός δίνει ένα πανί - δεν υπάρχουν χαρτοπετσέτες. Θα τραβήξει.

Έτσι, ενώ μιλάμε για πολιτική, οικονομία και γυναίκες, τελειώνουμε μια λεκάνη και μισό μπουκάλι βότκα…
Κάνω έρωτα!!!
Τώρα θα ήθελα να κοιμηθώ... Αλλά υπάρχουν άλλα 50 χιλιόμετρα ενός δύσκολου πλέον δρόμου μπροστά

Πώς παρασκευάζεται η μαρμότα στη Μογγολία

Ο μύθος λέει ότι ζούσε ένας γενναίος πολεμιστής που μπορούσε να χτυπήσει οποιονδήποτε στόχο με τόξο. Και τότε μια μέρα είπε σε όλους - Θα πυροβολήσω τον Ήλιο. Και σκόπευσε τον Ήλιο, και τράβηξε ένα σφιχτό κορδόνι, και πυροβόλησε, και το βέλος σίγουρα θα είχε χτυπήσει τον Ήλιο, αν δεν ήταν το χελιδόνι.

Το χελιδόνι αποδείχθηκε ακραίο καθώς κατέρριψε την στοχευμένη πτήση του βέλους. Τίποτα δεν της συνέβη - πέταξε για την επιχείρησή της. Και ο γενναίος και εύστοχος σκοπευτής ορκίστηκε:
«Αν δεν σκοτώσω αυτό το καταραμένο πουλί, θα κόψω τους αντίχειρές μου και θα ζήσω υπόγεια».

Πέρασε ένας χρόνος.
Ο πυροβολητής δεν κατάφερε ποτέ να χτυπήσει και να σκοτώσει το χελιδόνι.
Έτσι γεννήθηκε ο γουρουνόχοιρος….

Απαγορεύεται η θανάτωση μαρμότων, καθώς έχουν ήδη φαγωθεί σχεδόν όλες. Επομένως, πρέπει να επικοινωνήσετε με λαθροκυνηγούς για να επαναλάβετε τη διαδικασία μαγειρέματος με βίντεο.

Η ίδια η διαδικασία αγοράς μιας μαρμότας μοιάζει με τη διαδικασία αγοράς μαριχουάνας: κοιτάζοντας πίσω, μπαίνουμε στην πύλη. Εκεί μας δίνουν μια πλαστική σακούλα με ένα κουφάρι, παίρνουν 45.000 και εξαφανίζονται.

Είναι απαραίτητο να ελέγξετε εάν ο κρόκος είναι άρρωστος. Αυτό γίνεται με οπτική επιθεώρηση των μαξιλαριών των ποδιών. Αν είναι μαύρα, όλα είναι εντάξει και ο γουρουνόχοιρος ήταν υγιής σαν ταύρος. Λοιπόν, εάν είναι κόκκινα, τότε υπάρχει πιθανότητα να προσβληθούν από κάποιο είδος πανώλης ή άνθρακα.

Αλλά εξακολουθούμε να τα βάζαμε - μας πήραν ως φοιτητές: πρέπει οπωσδήποτε να βεβαιωθείτε ότι ο γουρουνόχοιρος πυροβολήθηκε στο κεφάλι. Γίνεται έτσι: φουσκώνεις τη μαρμότα σαν μπαλόνι μέσα από το σημείο που ήταν κάποτε το κεφάλι (μην μπερδεύεσαι με το αντίθετο!) Και γίνεται σαφές αν το θηρίο σου είναι αεροστεγές ή όχι. Το δικό μας ήταν γεμάτο τρύπες σαν κόσκινο.

Τον πυροβόλησε με βολή, όχι αλλιώς... Αλλά και αυτό αντιμετωπίζεται: μπαλώνουμε με αυτοσχέδια μέσα - όπως τουρνικέ για λάστιχα αυτοκινήτου.

Καρακοράμ

Η αρχαία πρωτεύουσα της Μογγολίας - Karakorum
Αξίζει να το επισκεφτείτε;
Δεν αξίζει τον κόπο. Δεν υπάρχει τίποτα πολύ ενδιαφέρον για να περάσετε 350 χλμ. από το Ulaanbaatar εδώ.

Αν μόνο στο δρόμο για 30 λεπτά για να καλέσετε. Τραβήξτε φωτογραφίες από τον τοίχο, τα ζιζάνια στην περιοχή και πολλά κτίρια μη αυθεντικής αρχιτεκτονικής «παγόδας».

Λοιπόν, αν είστε πιστός Βουδιστής, μπορείτε να περιστρέψετε τα τύμπανα με μάντρα, καθώς και να κοιτάξετε ένα μεγάλο χάλκινο δοχείο στο οποίο ετοιμάζονταν φαγητό για 200 μοναχούς.

Υπάρχουν πολλά εστιατόρια σε κοντινή απόσταση: Dream World (την ώρα της επίσκεψής μου ήταν κλειστό και ο φύλακας κουνούσε μια σκούπα μπροστά στη μύτη μου, αναστατωμένος για κάτι) και μερικά ακόμη σε κάμπινγκ.

Γέροι και γριές από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ μεταφέρονται σε κάμπινγκ, ώστε να έχουν μπει λίγο στα παπούτσια των Μογγόλων. Γιουρτ με κλιματιστικά και θερμοσίφωνες. Οι τουρίστες περπατούν με το στόμα ανοιχτό στο μοντέλο του μογγολικού πολέμου με πανοπλίες, που στέκονται στο εστιατόριο.

Το φαγητό είναι αηδιαστικό - ένα συγκρότημα. Η εξυπηρέτηση είναι τέτοια που το προσωπικό είναι προφανώς τόσο κουρασμένο από αυτούς τους παππούδες που το χαμόγελο σβήνεται για πάντα από τα πρόσωπά τους και το μίσος για τους επισκέπτες στάζει στο πάτωμα σαν botax

Αντί να επισκεφθείτε την αρχαία πρωτεύουσα της Μογγολίας, την πόλη Καρακοράμ, θα σε συμβούλευα να δοκιμάσεις να αρμέξεις το γιακ.
Μια διασκεδαστική δραστηριότητα, θα σας πω.

Εθνικό Πάρκο Gorkhi-Terelj

Χρειάζονται 30-40 λεπτά οδικώς από το Ulaanbaatar. Το κύριο πράγμα είναι να φύγουμε από το Ουλάν Μπατόρ. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση εδώ είναι χειρότερη από ό,τι στη Μόσχα.

Έχοντας πληρώσει την είσοδο και οδηγώντας στο πάρκο, χαλαρώνετε αμέσως μετά την πρωτεύουσα. Υπάρχουν λίγα αυτοκίνητα εδώ. Ομορφη φύση. Πολλά μέρη για να μείνετε: Θα συνιστούσα το ξενοδοχείο γκολφ UB-2. Δεν είναι ακριβό - περίπου 80 δολάρια ανά single. Στο δάσος. Οι θείες στέκονται στο δρόμο και πουλάνε μούρα (τώρα τα βατόμουρα έχουν φύγει στη Μογγολία).

Χρησιμοποιώντας το UB-2 ως βάση, μπορείτε να περιπλανηθείτε ή να κάνετε ιππασία στην περιοχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το πάρκο έχει μια λίμνη και ένα ποτάμι. Δεν ξέρω για ψάρεμα. Δεν το είδα - οι Μογγόλοι δεν ψαρεύουν.

Η κοιλάδα κατά μήκος της οποίας περνά ο δρόμος περιβάλλεται από όμορφα στρογγυλεμένα βράχια. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος βράχος της χελώνας, κοντά στον οποίο ενοχλητικοί έμποροι θα σας προσφέρουν να βγάλετε μια κοινή φωτογραφία με έναν αετό για 1000 τένγκε.

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να περάσετε τη μέρα και τη νύχτα. Κατάλληλο για όσους διέρχονται από τη Μογγολία και θέλουν να κάνουν check in.

Horhog

Σε αυτό το μέρος αποφάσισα να δοκιμάσω horhog. Αυτό είναι ένα εθνικό πιάτο της Μογγολίας με πρόβειο κρέας στιφάδο με πατάτες, γάλα και λάχανο. Φτιαγμένο σε κονσέρβα.

Κατασκευασμένο για 6-10 άτομα.
Αφού παρήγγειλα για τον εαυτό μου, μου έφτιαξαν μια ελαφριά εκδοχή.
Ξέρω ότι δεν το έκανα σωστά.
Αλλά περισσότερο από τη γεύση του πιάτου - το γνωρίζω καλά αυτό το πιάτο ως αρνί pod-sachem στο Μαυροβούνιο και την Κροατία ή ως kuerdak στο Καζακστάν - με ενδιέφερε:

Γιατί να βάλετε καυτές πέτρες σε μια χύτρα ταχύτητας εάν το κρέας είναι μαγειρεμένο στη φωτιά ούτως ή άλλως;

Αυτή η ερώτηση δεν απαντήθηκε πραγματικά για μένα. Υποψιάζομαι ότι παλιότερα, όταν οι χύτρες ταχύτητας ήταν ελλιπείς, οι Μογγόλοι έφτιαχναν πραγματικά κρέας με καυτές πέτρες, όπως κάνουν, ή κατσίκα (δεν φτιάχνουν κριάρι με πέτρες, αφού το κρεβάτι του σκάει από τη ζέστη) .

Μαγειρεύεται σε μια οικογένεια που έχει ένα οικόπεδο στο Εθνικό Πάρκο Gorkhi-Terelj. ΜΕ
Σας ενημερώνω ότι κάθε Μογγολικός έχει δικαίωμα σε ένα ελεύθερο κομμάτι γης διαστάσεων 70 επί 70 μέτρα.

Αυτό δεν ισχύει για γη στο Ουλάν Μπατόρ και σε εθνικά πάρκα.
Απλώς αυτή η οικογένεια ήταν τυχερή που έμεναν εδώ οι πρόγονοί της. Η οικογένεια νοικιάζει γιούρτες στους κατοίκους της πόλης που έρχονται στο πάρκο για πικ-νικ.

Μια από τις γυναίκες κάνει οκλαδόν δίπλα στο δρόμο με μια αφίσα GER και, αν υπάρχει ενδιαφέρον, συνοδεύει τους καλεσμένους στον χώρο.

Δεν ξέρω γιατί, αλλά οι Μογγόλοι είναι δεμένοι με αυτά ακριβώς τα γιουρτ.
Συνηθίζεται να ερχόμαστε σε ένα πικνίκ για να καθίσουμε στο ύπαιθρο, και αυτοί κάθονται και ξαπλώνουν στα ίδια γιουρτ.

Πολλά γιούρτ είναι εξοπλισμένα με δορυφορική κεραία και ηλιακούς συλλέκτες. Αλλά ούτε σε ένα γιουρτ δεν είδα ντους και τουαλέτα.
Ελάττωμα. Οι Μογγόλοι πρέπει να εργαστούν πάνω σε αυτό το θέμα.

Πώς να σφάξετε και να φάτε το κεφάλι του αρνιού

Γράφτηκε σε ξεχωριστό άρθρο:.

5 /5 (9 )

Ταξιδεύοντας γύρω από τη Μογγολία στο "εννέα"(Μάιος 2009)

Alexey Rassulov, Perm

Συνέβη, επισκεφθήκαμε τη Μογγολία. Είμαστε εγώ, ο Alexey, 56 ετών, και ο Stas, 31 ετών - υπάλληλοι της επιχείρησης Perm Iskra-Turbogaz LLC. Άρχισαν να σκέφτονται ένα ταξίδι σε αυτή τη χώρα περίπου έξι μήνες πριν από την εφαρμογή του, έχοντας διαβάσει ιστορίες στο Διαδίκτυο για σχεδόν παρθένα φύση, χαμηλό πληθυσμό, εξαιρετικό ψάρεμα στις πιο καθαρές λίμνες και ποτάμια. Ήθελα να τα δω όλα με τα μάτια μου και, όπως λένε, να τα ζήσω στο πετσί μου. Λόγω της έλλειψης χρόνου (είχαμε μόνο διακοπές δύο εβδομάδων στη διάθεσή μας) και των περιορισμένων δυνατοτήτων του διαθέσιμου αυτοκινήτου, αποφασίσαμε να πάμε το συντομότερο από τα σύνορα και, όπως μας φάνηκε, την πιο εύκολη διαδρομή (πώς κάναμε λάθος!!!), για να γνωριστούμε μόνο με τις χώρες του Βορειοδυτικού τμήματος. Διοικητικά ανήκει στην επικράτεια της περιοχής Bayan-Ulgi aimag (περιοχή) και γεωγραφικά βρίσκεται στα βουνά του Μογγολικού Αλτάι σε υψόμετρα από 2000 έως 2500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στο Βορρά, αυτό το aimag συνορεύει με τη Ρωσική Δημοκρατία του Αλτάι, στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά - με την Κίνα. Ο κύριος πληθυσμός είναι οι Καζάκοι, που μετακόμισαν εδώ πίσω στην τσαρική εποχή. Ο συγκεκριμένος στόχος μας ήταν να επισκεφτούμε και, αν είναι δυνατόν, να ψαρέψουμε στις ορεινές λίμνες Khoton, Khurgan, που βρίσκονται σχεδόν στα σύνορα με την Κίνα, καθώς και ένα ταξίδι στη λίμνη Tolbo, 70 χλμ νότια της πρωτεύουσας του Aimag, την πόλη του Bayan-Ulgiy. Αρχικά, σκόπευαν να οδηγήσουν το δικό τους αυτοκίνητο στο Bayan-Ulgii και στη συνέχεια να ενταχθούν σε μια ομάδα Ρώσων τουριστών, για τους οποίους ένα από τα ταξιδιωτικά γραφεία της Σιβηρίας οργάνωσε ράφτινγκ στον ποταμό Khovd, που ρέει από τις λίμνες Khoton-Khurgan. Επετεύχθη συμφωνία με τον επικεφαλής αυτού του ταξιδιωτικού πρακτορείου ότι εμείς, μαζί με μια ομάδα σε Μογγολικά UAZ, θα οδηγούμασταν στις λίμνες και μετά θα προσλάβαμε έναν από αυτούς και θα ταξιδέψαμε μόνοι μας. Ωστόσο, κυριολεκτικά τελευταιες μερεςπριν την αναχώρηση έρχεται μήνυμα ότι η αναχώρηση της ομάδας αναβάλλεται και μένουμε μόνοι με τα σχέδιά μας. Μέχρι αυτή τη στιγμή, οι βίζες έχουν ήδη παραληφθεί, ο εξοπλισμός έχει συλλεχθεί, οι διακοπές έχουν υπογραφεί, οπότε αποφασίζουμε να μην αλλάξουμε τίποτα και να προσπαθήσουμε να κάνουμε το ταξίδι μόνοι μας. Φύγαμε από το Περμ στις 22 Μαΐου 2009 μετά τη δουλειά, το βράδυ. Απέχει 3.000 χλμ. από το Περμ έως τα ρωσομογγολικά σύνορα και περίπου 250 χλμ. κατά μήκος της Μογγολίας από τα σύνορα μέχρι τις λίμνες μέσω του Μπαγιάν-Ουλγκί. Το όχημά μας είναι ένα V-V με ψεκασμό καυσίμου του 2001, ελαφρώς αναβαθμισμένο για αυτό το ταξίδι. Εξοπλίστηκε με μειωμένη κύρια ταχύτητα και διαφορικό αυτόματου κλειδώματος, γεγονός που αύξησε σημαντικά την ικανότητα cross-country. Επιπλέον, πήραν μαζί τους δύο ανταλλακτικά, τα ελάχιστα απαραίτητα για πιθανή αντικατάσταση ανταλλακτικών και αισθητήρων, επισκευαστικών υλικών και εργαλείων. Από υγρά - λάδι και αντιψυκτικό. Την πρώτη μέρα περάσαμε τις πόλεις Αικατερίνμπουργκ, Τιουμέν, Ομσκ, χωρίς διάλειμμα σε τέσσερα χέρια ξεπεράσαμε 1700 χλμ και περάσαμε τη νύχτα στις όχθες του ποταμού Ομ (Φωτογραφία 1).

Στη συνέχεια περάσαμε τις πόλεις Novosibirsk, Biysk, Gorno-Altaysk και, έχοντας κάνει μόνο μια λίγο πολύ μεγάλη στάση στον ποταμό Katun (Φωτογραφία 2), το επόμενο βράδυ στις τέσσερις το πρωί τοπική ώρα βρεθήκαμε στο Συνοριακό σημείο ελέγχου Tashanta, το οποίο βρίσκεται στη Δημοκρατία του Αλτάι.

Ένα αυτοκίνητο από το Καζακστάν στεκόταν ήδη μπροστά από τις κλειστές πύλες του σημείου ελέγχου. Για διευκρίνιση: συγγενείς των «Μογγόλων» Καζάκων αναγκάζονται να ταξιδέψουν από το Καζακστάν μέσω του εδάφους της Ρωσίας, καθώς απαιτείται βίζα μέσω Κίνας, και κοινά σύνοραΗ Μογγολία και το Καζακστάν όχι. Έτσι, έχοντας εγκατασταθεί πίσω από τον Καζακστάν, το υπόλοιπο της νύχτας ήταν πόκεμαρισμένο ακριβώς στο αυτοκίνητο. Στις εννιά το πρωί άρχισε μια αναταραχή στο σημείο ελέγχου, και στις δέκα μας άφησαν να περάσουμε την πύλη και άρχισε η διέλευση των συνόρων. Τελωνείο, μεταφορά και έλεγχος διαβατηρίων: η όλη διαδικασία από τη ρωσική πλευρά κράτησε μιάμιση ώρα. Ύστερα οδηγήσαμε είκοσι χιλιόμετρα από τη γη και όλα επαναλήφθηκαν ανάμεσα στους Μογγόλους. Μόνο το διπλάσιο. Λοιπόν, τα παιδιά δεν έχουν πού να βιαστούν: η υπηρεσία είναι ανοιχτή! Τέλος, βρισκόμαστε στη χώρα του Τζένγκις Χαν (Φωτογραφία 3).

Ο Στας οδηγεί. Από συνήθεια, πάτησε το γκάζι -ο δρόμος φαινόταν αρκετά ομαλός, αν και με χαλίκι- αλλά μετά από ένα χιλιόμετρο κατάλαβαν ότι το αυτοκίνητο δεν θα έφτανε για πολύ καιρό με μια τέτοια βόλτα. Στην πραγματικότητα, ο δρόμος ήταν ένας φυσικός νιπτήρας, πάνω στον οποίο τιναζόταν όλη η ψυχή έξω και οι τροχοί ήταν έτοιμοι να ξεκολλήσουν ανά πάσα στιγμή. Έπρεπε να επιβραδύνω και να σύρομαι με ταχύτητα 20-25 km / h. Ωστόσο, γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι ήταν δυνατό να εγκαταλείψουν το κύριο οδόστρωμα και να κινηθούν κατά μήκος ενός από τους αναρίθμητους παράπλευρους δρόμους που είχαν διασχίσει τη στέπα προς την ίδια κατεύθυνση (Φωτογραφία 4).

Μεταξύ αυτών συναντήθηκαν αρκετά ομαλά, επιτρέποντάς σας να διατηρήσετε την ταχύτητα έως και 40-50 km / h. Πίσω από το μικρό χωριό Tsagannur, 20 χλμ. από τα σύνορα, τα βουνά που ήταν ορατά στις πλευρές πλησίασαν αισθητά το δρόμο, η ατελείωτη στέπα στένεψε σε μια διαβουνική κοιλάδα και άρχισε η ανάβαση. Το χαλίκι από τον κεντρικό δρόμο προς το Ulgii έχει εξαφανιστεί και δεν διακρίνεται από πολλούς παράδρομους. Ένας από αυτούς μας πήγε στα βουνά και μόνο όταν το αυτοκίνητο άρχισε να ζεσταίνεται, προσανατολιστήκαμε από την πυξίδα και καταλάβαμε ότι πηγαίναμε σε λάθος μέρος. Είχαμε έναν πλοηγό μαζί μας, αλλά χωρίς χάρτη της Μογγολίας. Δεν μπορούσε να βρεθεί ούτε στη Μόσχα. Αλλά υπήρχε ένας χάρτινος χάρτης 20 χιλιομέτρων ολόκληρης της χώρας με ένα πλέγμα συντεταγμένων μέσω ενός βαθμού, πόλεων, κωμοπόλεων, δρόμων κ.λπ. Πίσω στο σπίτι, σχεδίασα κάθε μοίρα σε εκατό μέρη, έτσι ώστε οι συντεταγμένες οποιουδήποτε αντικειμένου στον χάρτη να μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια περίπου 0,01 μοιρών. Έπρεπε να καταφύγω στη βοήθεια αυτού του χάρτη και του πλοηγού, που μας επέτρεψε να προσδιορίσουμε τις πραγματικές μας συντεταγμένες. Αποδείχθηκε ότι παρεκκλίναμε έντονα προς Ανατολάς από το δρόμο. Εισαγάγαμε τις συντεταγμένες του Ulgii στον πλοηγό και, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "άμεση κίνηση", οδηγήσαμε κατά μήκος της γραμμής που σχεδιάστηκε στην οθόνη. Έτσι, βγήκαμε ξανά στον κεντρικό δρόμο και μετά χρησιμοποιούσαμε πάντα αυτήν την τεχνική. Η Μογγολία άρχισε να εκπλήσσει από Τα γύρω τοπία ήταν απλά άναυδα. Τα βουνά τριγύρω σταδιακά γίνονταν όλο και πιο ψηλά, εμφανίστηκαν χιονισμένες κορυφές, αλλά το πιο ασυνήθιστο και ασυνήθιστο για τα μάτια μας ήταν η παντελής απουσία βλάστησης πάνω τους και η απόλυτη ερήμωση (Φωτογραφία 5).

Συναντήσαμε μόνο σπάνια πουλιά (Φωτογραφία 6) και οι επίγειοι σκίουροι μας υπενθύμισαν την καταλληλότητα αυτών των τόπων για ζωντανά πράγματα.

Έχοντας κατεβεί από το πρώτο πέρασμα με ύψος 2200 μ., βρισκόμαστε σε έναν ασφαλτόδρομο (!!!) αξιοπρεπούς ποιότητας (Φωτογραφία 7). Κυλήσαμε χαρούμενα 30 χλμ στην άσφαλτο και όσο απροσδόκητα ξεκίνησε, τελείωσε. Τα αμέτρητα κομμένα κομμάτια που ήταν ήδη γνωστά σε εμάς πήγαν ξανά. Στο τμήμα 90 χιλιομέτρων του δρόμου προς Ulgii, ξεπεράσαμε ένα άλλο πέρασμα με ύψος περίπου 2000 μέτρων. Ολόκληρο το ταξίδι από τα σύνορα μέχρι την πόλη κράτησε περίπου τέσσερις ώρες. Δεν υπάρχουν πολλά να πούμε για την «πρωτεύουσα» του ίδιου του aimag, εκτός από το ότι διαρρέει ο ποταμός Khovd, ένα από τα μεγαλύτερους ποταμούςΜογγολία. Προέρχεται ακριβώς από εκείνες τις λίμνες που αναζητήσαμε να φτάσουμε. Η πόλη είναι μια συλλογή από πλίθινα καλύβες με επίπεδες στέγες, διάσπαρτες με γιούρτες (Φωτογραφία 8,9).

Και μόνο στην περιοχή της αγοράς υπάρχουν καμιά δεκαριά διώροφα σπίτια και μερικοί κάπως πλακόστρωτοι δρόμοι, προφανώς που έχουν απομείνει από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Στην αγορά, που βρήκαμε με τη βοήθεια των κατοίκων της περιοχής, ανταλλάξαμε 1000 ρούβλια για τα τουγκρίκια τους και πήγαμε για ψώνια αναζητώντας σουβενίρ. Αλλά δεν αγόρασαν τίποτα αξιόλογο. Βρήκαν όμως ένα πάρκινγκ UAZ – ταξί που μεταφέρουν κόσμο στα γύρω χωριά. Αρχίσαμε να μαθαίνουμε από αυτούς για την παράδοση στις λίμνες Hoton-Khurgan. Για πολύ καιρό εξηγούσαν στα δάχτυλα τι χρειαζόμασταν, μέχρι που ήρθε ένας τύπος που μιλούσε λίγα ρωσικά. Την περασμένη σεζόν εργάστηκε σε μια ρωσική ταξιδιωτική εταιρεία που πήγαινε τουρίστες σε αυτές τις λίμνες. Χρεώνε 100 δολάρια την ημέρα για τις υπηρεσίες του, το γκάζι είναι δικό μας. Στην ερώτηση - πού να λάβετε άδεια για να επισκεφθείτε τη συνοριακή ζώνη και ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟστην περιοχή των λιμνών, απάντησε αόριστα. Όπως, θα τα φροντίσω όλα. Λοιπόν, λοιπόν, πήραν το τηλέφωνό του (υπάρχει σύνδεση κινητής τηλεφωνίας στην πόλη) και αποφάσισαν να πάνε πρώτα στη λίμνη Tolbo. Επιπλέον, αυτή η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας θα είναι δωρεάν μόνο σε μια μέρα. Βρήκαμε μια έξοδο από την πόλη και οδηγήσαμε αργά προς τα Νότια με ταχύτητα 20-30 km/h. 70 χιλιόμετρα μέχρι τη λίμνη ξεπεράστηκαν χωρίς προβλήματα. Στο δρόμο, μιλήσαμε με τους ντόπιους. Πρώτα, βοήθησαν έναν Καζάκο που προσπάθησε ανεπιτυχώς να ξεκινήσει τη μοτοσυκλέτα του IZH. Όταν μου έδειξε κεριά που έμοιαζαν περισσότερο με πυρίμαχα, τα πέταξα και του έδωσα δύο κεριά από την προμήθεια μου. Τα έβαλε μέσα στη μοτοσυκλέτα, αυτή ξεκίνησε αμέσως. Μετά από μια μακρά ταραχή, από την οποία συνειδητοποίησαν ότι η Ρωσία - Μογγολία - φιλία, ο καθένας πήρε το δρόμο του. Τη δεύτερη φορά σταματήσαμε κοντά σε μια γέφυρα σε ένα ξεραμένο ποτάμι για να τραβήξουμε μια φωτογραφία μιας τεράστιας μογγολικής πινακίδας "soyombo" (σύμβολο της ενότητας του έθνους) από πέτρες σε μια απότομη όχθη (πόση δουλειά χρειαζόταν! ) (Φωτογραφία 10).

Ένα πλήθος παιδιών, με επικεφαλής έναν γονιό, ήρθε τρέχοντας από μια γιούρτη που βρισκόταν εκεί κοντά. Έπρεπε να τα ξεπληρώσω με μια σακούλα στεγνωτήρια. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο ενδιαφέρον στο δρόμο για το Τολμπό, εκτός από τα γύρω βουνά. Όσο προχωρούσαμε προς τα νότια, τόσο πιο σοβαρά και πιο ψηλά γίνονταν (Φωτ. 11,12).

ενατένιση βουνοκορφέςπροκαλούσε κάποιο τρόμο στα γόνατα και, ταυτόχρονα, την επιθυμία να βυθιστούν όλο και πιο πολύ στο σωρό τους. Πιθανώς, παρόμοια συναισθήματα βιώνει ένα κουνέλι που στέκεται μπροστά στο ανοιχτό στόμα ενός πύθωνα. Ωστόσο, έφτασαν στην κορυφή της λίμνης σώοι (Φωτογραφία 13)

Για πολλή ώρα έψαχναν για κάποιο ποτάμι που έρεε σε αυτό, υποθέτοντας ότι το ψάρεμα εκεί θα μπορούσε να είναι πιο παραγωγικό, αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Τότε αποφασίσαμε να βρούμε τουλάχιστον ένα μέρος προστατευμένο από τον άνεμο. Την ημέρα αυτή, κατά μήκος της λίμνης έπνεε κρύος και πολύ δυνατός άνεμος από τα βόρεια. Είμασταν τυχεροί. Πίσω από μια κορυφογραμμή από παράκτιους βράχους, κοντά σε ένα υπόστεγο από πέτρες, βρήκαν μια τσέπη όπου μπορούσαν απλώς να στήσουν μια σκηνή και όχι μακριά - ένα αυτοκίνητο, έτσι ώστε να μην φαίνεται από το δρόμο (Φωτογραφία 14,15) .

Το υπόλοιπο της ημέρας ήταν αφιερωμένο στο στήσιμο της κατασκήνωσης, στο μαγείρεμα - δεν έφαγαν τίποτα ζεστό όλη την ημέρα, στη χαλάρωση, στις συγκεντρώσεις πάνω από ένα μπουκάλι βότκα και στη φωτογράφηση των γύρω τοπίων. Δεν ψαρέψαμε. Πήγαμε για ύπνο νωρίς: επηρέασαν ο δρόμος και οι εντυπώσεις της προηγούμενης μέρας, το επόμενο πρωί ηρέμησε, και με την ανατολή του ηλίου πήγα να ρίξω ένα δέλεαρ. Περιπλανήθηκα κατά μήκος της ακτής για μιάμιση ώρα πριν σταθώ τυχερός. Έβγαλε ένα οσμάν (βουνίσιο κάρβουνο με επιστημονικό τρόπο) ενάμιση κιλό. Επέστρεψε στη σκηνή, ξύπνησε τον Stas. Το ψάρι τηγανίστηκε και το μεγαλύτερο μέρος πετάχτηκε, γιατί είναι αδύνατο να τα βγάλεις πέρα ​​με τόσα μικρά κόκαλα. Το απόγευμα που έκανε πολύ ζέστη συνεχίσαμε το ψάρεμα. Ο Στας έπιασε τέσσερα γκρέιλινγκ των τετρακοσίων γραμμαρίων σε ρηχά νερά, κι εγώ έπιασα άλλον οσμάν λιγότερο από ένα κιλό στο ίδιο μέρος. Το βράδυ αυτής της ημέρας πέρασε υπέροχα με osman ψαρόσουπα και τηγανητό γκρέιλινγκ, καταστρέφοντας ταυτόχρονα όλο το υπόλοιπο απόθεμα βότκας. Ο καιρός βελτιώθηκε, τα γύρω βουνά και η λίμνη στο φως του ηλιοβασιλέματος ήταν πολύ όμορφα και νιώσαμε πρωτόγονοι άνθρωποι και μέρος της φύσης. (Φωτ. 16,17,18).

Για δύο μέρες δεν εμφανίστηκε ούτε ένας άνθρωπος στις ερημικές όχθες της λίμνης. Μόνο σπάνιες ουρές σκόνης στον αυτοκινητόδρομο κάτω από τα βουνά από διερχόμενα αυτοκίνητα και ένα κοπάδι προβάτων που κάποτε εμφανίστηκε εκεί κοντά (Φωτογραφία 19) μας θύμιζε πολιτισμό.

Στις βραδινές συγκεντρώσεις, αποφασίσαμε ότι είχαμε ολοκληρώσει το σχέδιο για τη λίμνη Tolbo και, γενικά, δεν υπήρχε τίποτα άλλο να κάνουμε εδώ. Επιπλέον, έχοντας ήδη εξοικειωθεί με τους τοπικούς δρόμους, την κατάστασή τους και την αρχή της τοποθέτησης κατά μήκος των ενδοορεινών κοιλάδων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε να οδηγήσουμε μόνοι μας στις λίμνες Hoton-Khurgan. Λοιπόν, αν δεν λειτουργήσει, τότε πηγαίνετε στη λίμνη Achit, που βρίσκεται όχι τόσο ψηλά στα βουνά και πολύ πιο κοντά στα σύνορα. Θα είναι πιο εύκολο να επιστρέψετε στο σπίτι. Με αυτό το σχέδιο πήγαν για ύπνο. Το επόμενο πρωί πήραμε ένα χαλαρό πρωινό, σπάσαμε το στρατόπεδο και επιστρέψαμε στο Ulgii. Φτάσαμε στην πόλη χωρίς επεισόδια. Στην είσοδο ανεφοδιάσαμε με βενζίνη 92 βενζίνης (υπάρχει ακόμα εδώ!), ανταλλάξαμε τουργκάκια στην αγορά, αγοράσαμε μερικές προμήθειες και πάλι προσπαθήσαμε να βρούμε πού να πάρουμε άδεια για να επισκεφτούμε τις λίμνες; Αλλά αυτό το ερώτημα παραμένει αναπάντητο για εμάς. Απλώς δεν καταλάβαμε. Αποφασίσαμε ότι θα πάμε χωρίς άδεια και θα διαπραγματευόμασταν επί τόπου. Με τη βοήθεια των κατοίκων της περιοχής, βρήκαμε μια έξοδο από την πόλη προς το χωριό Ulankhus, που βρισκόταν στο μονοπάτι που επιδιώκουμε, και ξεκινήσαμε προς το άγνωστο. Δεν νομίζω ότι θα τολμούσαμε να πάμε, γνωρίζοντας εκ των προτέρων όλες τις δυσκολίες που μας περίμεναν. Το πρώτο πέρασμα πίσω από το Ulgiy με ύψος 2400 μέτρα (σύμφωνα με τον πλοηγό) και αμμώδη δρόμο (Φωτογραφία 20)

ξεπεραστούν σε διάφορα στάδια. Το αυτοκίνητο ζεσταινόταν, το σύστημα ψύξης δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το φορτίο στον κινητήρα, αν και η σόμπα ήταν ενεργοποιημένη και ο ανεμιστήρας του δούλευε όλη την ώρα στην τρίτη λειτουργία. Σταμάτησαν, ξεψύχησαν και ανέβηκαν. Στο τελευταίο τμήμα πριν από την κορυφή του περάσματος, το αυτοκίνητο γενικά άρχισε να γλιστράει. Οι μπροστινοί κινητήριοι τροχοί δεν είχαν πρόσφυση. Έπρεπε να γυρίσω και να οδηγήσω τα υπόλοιπα 150-200 μέτρα προς τα πίσω (Φωτογραφία 21).

Πήγαμε σε μια οριζόντια εξέδρα στην κορυφή του περάσματος, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, βάλαμε τις πέτρες μας και δέσαμε κουρέλια στο «όμπο» (τεχνητή πυραμίδα από πέτρες), για να μας ευνοήσουν οι ντόπιοι θεοί την επόμενη. περάστε (Φωτογραφία 22).

Ποια ήταν η έκπληξη των Μογγόλων, στριμωγμένων στο UAZ, σαν ρέγγες σε βαρέλι, που σε μισή ώρα σκαρφάλωσαν και στο πέρασμα. Κατά τη γνώμη μου, για πρώτη φορά είδαν επιβατικό αυτοκίνητο εδώ, και ακόμη περισσότερο, με ρωσικά νούμερα. Μετά όλα πήγαν πιο εύκολα. Υπήρχαν και περάσματα, αλλά όχι τόσο ψηλά, υπήρχαν καταβάσεις και κίνηση κατά μήκος των κοιλάδων, όταν ο δρόμος επέτρεπε να κρατήσει την ταχύτητα μέχρι τα 50 km/h. Αλλά σε όλη τη διαδρομή μας συνόδευαν υπέροχα τοπία σκληρών βουνών, σπάνια γιούρτ με υποχρεωτικό κοπάδι ζωντανών πλασμάτων κοντά (Φωτογραφία 23,24,25) και μοναχικούς αετούς που αναζητούν τη λεία τους. Ο δρόμος για το Ulanhus (80 χλμ.) κράτησε τρεις ώρες ή λίγο περισσότερο.

Ναι, δεν βιαζόμασταν. Επιτρεπόμενος χρόνος. Αυτό το χωριό, σύμφωνα με το καθεστώς του, αποδείχθηκε πολύ πιο άθλιο από το Ulgii. (Φωτογραφία 26).

Σχηματίστηκε, προφανώς, μόνο επειδή βρίσκεται στη διασταύρωση πολλών δρόμων. Εδώ δεν χρειαζόμασταν απολύτως τίποτα, οπότε το περάσαμε χωρίς να σταματήσουμε. Τον θυμόταν μόνο η επιγραφή στα ρωσικά "Cafe" σε μια πλίθινα καλύβα (αναρωτιέμαι ποιος επισκέπτεται αυτό το "Καφέ";) Και μια ξύλινη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Khovd, που ξεπεράστηκε με τη μεγαλύτερη προσοχή, φοβούμενος να πέσει μέσα από το τροχός σε τεράστιες τρύπες ανάμεσα σε μισοσαπισμένες σανίδες, στον επόμενο οικισμό, τον Τζένγκελ.

Στο δρόμο, βγάλαμε φωτογραφίες από όλα όσα έμοιαζαν ενδιαφέροντα, σταματήσαμε να ξεκουραστούμε. Σε γενικές γραμμές απόλαυσαν το ταξίδι (Φωτ. 28,29,30).

Εδώ είναι το Dzengel - μια άλλη συλλογή από πήλινες καλύβες και γιούρτες. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Προσπαθήσαμε να βρούμε μόνοι μας μια γέφυρα πάνω από τον ποταμό Khovd, αφού ο δρόμος ήταν σχεδιασμένος στον χάρτη και πήγαινε στην απέναντι όχθη του. Ταξιδέψαμε παντού, αλλά η γέφυρα δεν βρέθηκε ποτέ. Έπρεπε να επικοινωνήσω ντόπιοι κάτοικοι. Μαζεύτηκε ολόκληρο συμβούλιο. (Φωτογραφία 31).

Κατάλαβαν πού πηγαίναμε, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί έπρεπε να πάμε στην άλλη πλευρά του ποταμού. Τέλος, ένας έξυπνος τύπος, που μιλούσε λίγα ρωσικά, εξέτασε προσεκτικά τον χάρτη μας και εξήγησε ότι ήταν λάθος. Όπως, η γέφυρα θα είναι, αλλά μετά από σαράντα πέντε χιλιόμετρα. Και τώρα πρέπει να ανεβούμε το ποτάμι κατά μήκος αυτής της όχθης. Ευχαρίστησαν τον τύπο με ένα ολόκληρο πακέτο ρωσικά τσιγάρα και έδωσαν στα υπόλοιπα ένα ο καθένας. Αφού φύγαμε από το χωριό, πραγματικά μπήκαμε σε έναν βραχώδη δρόμο που τρέχει κατά μήκος του ποταμού. Εδώ το τοπίο έχει αλλάξει δραματικά. Πεύκη εμφανίστηκαν στις όχθες του ποταμού και στις πλαγιές των βουνών, αλσύλλια από μερικούς θάμνους ήταν κατά τόπους πράσινα στην πλημμυρική πεδιάδα. Ήταν η πρώτη ξυλώδης βλάστηση που είδαμε στη Μογγολία (Φωτογραφίες 32,33).

Παρά το γεγονός ότι ο δρόμος ήταν γενικά οριζόντιος, το αυτοκίνητο άρχισε να ζεσταίνεται. Κοιτάξαμε κάτω από την κουκούλα και η δεξαμενή με αντιψυκτικό είναι άδεια. Έριξαν όλο το εφεδρικό κάνιστρο των πέντε λίτρων και οδήγησαν κανονικά για αρκετή ώρα. Μετά το αυτοκίνητο άρχισε να υπερθερμαίνεται ξανά. Ο λόγος είναι ο ίδιος: έλλειψη αντιψυκτικού. Αυτό είναι σοβαρό, δεν το είχαμε πια. Σταμάτησε, άρχισε να ψάχνει για την αιτία της διαρροής. Αφαίρεσαν τον θερμοστάτη και σε αυτόν δημιουργήθηκε μια μικρή τρύπα λόγω διάβρωσης. Το μπάλωσαν με εποξειδικό, τα έβαλαν ξανά μαζί. Δεν υπήρχε διέξοδος, έπρεπε να προσθέσω νερό από το ποτάμι στο σύστημα ψύξης. Ήμουν ήδη εξοικειωμένος με αυτή την κατάσταση. Τώρα ο ανεμιστήρας ψύξης δεν μπορούσε πλέον να ανάψει αυτόματα, οπότε έπρεπε να συνδέσω έναν από τους διακόπτες στην καμπίνα σε αυτόν για να τον ενεργοποιήσω χειροκίνητα εάν χρειαζόταν. Ευτυχώς πήρα μαζί μου μερικά μέτρα καλωδίωσης αυτοκινήτου. Χρήσιμος. Μετά από αυτές τις αναβαθμίσεις, οδηγήσαμε κανονικά, μόνο που έπρεπε να παρακολουθούμε συνεχώς τη θερμοκρασία του κινητήρα. Αυτός ο δρόμος κατά μήκος του ποταμού αποδείχθηκε πολύ δύσκολος για το αυτοκίνητό μας (Φωτογραφία 34).

Δεν ήταν τυχαίο που ένας ηλικιωμένος στο Dzengel κοίταξε την απόσταση από το έδαφος και με χειρονομίες έδειξε αμφιβολία για την πιθανότητα να οδηγήσει στις λίμνες. Το κύριο εμπόδιο ήταν βράχοι, που δεν μπορούσαν πάντα να αφαιρεθούν από το δρόμο ή να παρακαμφθούν, ειδικά σε μικρές αλλά απότομες αναβάσεις, που ήταν αρκετά. Τότε αναγκάστηκα, χωρίς να γλιτώσω την ανάρτηση, να πατήσω βλακωδώς το γκάζι και να κρατηθώ πιο σφιχτά από το τιμόνι. Επαίνεσα τον εαυτό μου εκατό φορές για την αναβάθμιση του αυτοκινήτου πριν από το ταξίδι, και επέπληξα τον εαυτό μου εξίσου πολλές φορές για την «οικονομία» σε λάστιχο. Είχαμε έναν συνηθισμένο αυτοκινητόδρομο και πήγαμε για τέταρτη σεζόν. Εδώ, τουλάχιστον, χρειάζεστε ελαστικά ράλι. Παρεμπιπτόντως, σε αυτόν τον δρόμο έσκασε εντελώς ένας από τους τροχούς και έπρεπε να αντικατασταθεί με έναν εφεδρικό τροχό. Έχουμε μόνο ένα εφεδρικό ελαστικό. Ωστόσο, προχωρούσαμε. Ήταν ήδη βράδυ και, για να μην οδηγήσουμε στους προβολείς, αποφασίσαμε να διανυκτερεύσουμε στις όχθες του Khovd. Ευτυχώς, εμφανίστηκε μια βολική έξοδος στο ποτάμι. Το μέρος αποδείχθηκε υπέροχο. Βρήκαμε ένα ξέφωτο με αληθινό πράσινο γρασίδι, θάμνους τριγύρω, γεμάτο ξερά ξύλα. Απέναντι από το πάρκινγκ μας υπάρχει ένα ρήγμα ποταμού, κάτω από το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να σταθούν τα ψάρια. Και δεν είμαστε ορατοί από το δρόμο λόγω των θάμνων (Φωτ. 35,36). Στήσαμε μια σκηνή και ετοιμάσαμε δείπνο. Περάσαμε ένα υπέροχο βράδυ στις όχθες ενός ορεινού ρέματος.

Και τότε η νύχτα έκανε το δικό της. Έκανε πολύ κρύο και το πρωί διαπιστώσαμε ότι το εμφιαλωμένο νερό ήταν παγωμένο. Με δυσκολία περιμέναμε την ανατολή του ηλίου, μαγειρέψαμε για πρώτη φορά το πρωινό στη φωτιά (πριν το έψηναν στη σόμπα), πήραμε πρωινό, σπάσαμε το στρατόπεδο, καταστρέψαμε τα ίχνη της διαμονής μας και προσπαθήσαμε να πάμε για ψάρεμα. Για μια ώρα πέταξαν μπιχλιμπίδια κάτω από το ρολό, αλλά δεν είδαν ούτε μια μπουκιά. Δεν ψάξαμε για άλλα μέρη, καθώς έπρεπε να πάμε. Βγήκαμε στο δρόμο και συνεχίσαμε τον δρόμο μας. Κατά καιρούς συναντούσαν γιούρτες ποιμενικού κατά μήκος του ποταμού, κοπάδια προβάτων και γιακ βλέπονταν στην κοιλάδα και στις πλαγιές των βουνών (Φωτ. 37,38).

Για όλη την ώρα της βόλτας, συνάντησε ένα UAZ, από το οποίο οι Μογγόλοι κοιτούσαν το «εννιά» μας σαν να ήταν ένα εξωγήινο διαστημόπλοιο. Αλλά ως επί το πλείστον, κανείς δεν νοιαζόταν για εμάς. Μείναμε μόνοι με τα γύρω βουνά και τον στόχο μας. Τελικά, ο δρόμος οδηγούσε στη γέφυρα πάνω από το Khovd, αποκλεισμένη από ένα φράγμα. Αρκετά γιουρτ στέκονταν εκεί κοντά (Φωτογραφία 39).

Από πάνω τους βγήκαν δύο γυναίκες και ένα σωρό παιδιά. Μια από τις γυναίκες, που μιλούσε λίγα ρωσικά, εξήγησε ότι το εθνικό πάρκο ξεκινά πιο πέρα ​​και πρέπει να πληρώσεις χρήματα για να μπεις σε αυτό. Δεν μας πείραξε, ειδικά επειδή ήταν ένα γελοίο ποσό 180 ρούβλια ανά άτομο (σε tugriks). Σε αντάλλαγμα μας έδωσε πράσινα εισιτήρια τελείως επίσημου τύπου, στα οποία έγραφε τη διάρκεια παραμονής (διήμερο) που της υποδείξαμε. Μια άλλη γυναίκα ζήτησε περισσότερα χρήματα. Καταλάβαμε τι είδους λειτουργία γέφυρας είναι. Την πλήρωσαν επίσης, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα ένα χαρτί γραμμένο στο χέρι. Διέταξε να το κολλήσουν στο παρμπρίζ. Μετά από αυτές τις διατυπώσεις, το φράγμα άνοιξε και εμείς, δίνοντας στα παιδιά μια σοκολάτα, συνεχίσαμε. Κρίνοντας από την κατάσταση του καταστρώματος της γέφυρας, που συλλέγεται από ταξιδιώτες, τα χρήματα δαπανώνται όχι για επισκευές, αλλά για κάποιον άλλο σκοπό. Στρογγυλοποιήσαμε το βουνό στα δεξιά, πάνω στο οποίο ακουμπούσε η γέφυρα, και μετά από μερικά χιλιόμετρα είδαμε μια τεράστια λευκή κηλίδα, που στην αρχή θεωρήθηκε λανθασμένα με αλάτι. Αποδείχθηκε ότι ο πάγος δεν είχε λιώσει ακόμα σε μια παγωμένη λακκούβα ή λίμνη. Βγάλαμε φωτογραφίες πάνω του και συνεχίσαμε τον δρόμο μας (Φωτ. 40).

Τώρα απομακρυνόμαστε από το ποτάμι. Και πάλι υπήρχαν ανυψώσεις, κοιλάδες, περάσματα. Σπάνιες ομάδες δέντρων δεν εξαφανίστηκαν πια στις πλαγιές των βουνών. Μπροστά εμφανίστηκαν χιονισμένες κορυφές, που, όπως υπέθεσα, ήταν βουνά στα σύνορα με την Κίνα (Φωτογραφία 41).

Οδηγήσαμε άλλα δέκα χιλιόμετρα κατά μήκος μιας απέραντης κοιλάδας (μια μοναχική καμήλα περιπλανήθηκε μέσα από αυτήν) (Φωτογραφία 42), ξεπεράσαμε άλλη μια ανάβαση και ...!

Η ανάσα αποτυπώθηκε από το ανοιχτό πανόραμα. Υπήρχε ένας τοίχος από χιονισμένα βουνά στον ορίζοντα, κάτω από αυτό μια φαρδιά λωρίδα της λίμνης Khurgan ήταν μπλε, από την οποία απλωνόταν ένα σκοτεινό νήμα του ποταμού Khovd (Φωτογραφία 43,44).

Για μισή ώρα, σαν μαγεμένοι, κοιτούσαν αυτή την ομορφιά, τη φωτογράφιζαν και τους εαυτούς τους με φόντο. Επιπλέον, εδώ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά λουλούδια: ίριδες και εντελβάις (Φωτογραφία 45,46).

Περαιτέρω, ο δρόμος έτρεχε κατά μήκος της λίμνης, υπήρχαν επίσης έξοδοι προς αυτήν, αλλά αγνοήθηκαν, θυμόμαστε ότι έπρεπε να φτάσουμε στο κανάλι μεταξύ των λιμνών. Εδώ είναι. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν μερικά κτίρια με κόκκινες στέγες και πολλά γιουρτ (αργότερα μάθαμε ότι ήταν συνοριακό φυλάκιο) (Φωτογραφία 47).

Πρώτα όμως συναντήσαμε κάποια υπόστεγα, ένα από τα οποία αποδείχθηκε ότι ήταν κατάστημα. Πήγαμε ελπίζοντας για τοπικά αναμνηστικά. Δεν υπήρχε τίποτα αξιόλογο. Τυποποιημένο σετ: αλεύρι, αλάτι, σπίρτα, ζάχαρη κ.λπ. Και, φυσικά, βότκα. Αγοράσαμε βότκα και τσιγάρα, ανεφοδιάσαμε με βενζίνη 80 μέτρων σε ένα μοναχικό διανομέα που βρισκόταν εκεί κοντά (Φωτογραφία 48).

Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τα έσοδα που έφεραν, οι ιδιοκτήτες αυτού του «κέντρου εξυπηρέτησης» μας έκαναν μια βόλτα με άλογα (Φωτογραφία 49).

Τους αποχαιρετήσαμε και κατεβήκαμε στην επόμενη γέφυρα πάνω από το Khovd. Από την άλλη πλευρά, βρισκόταν μια ομάδα ανθρώπων και ανάμεσά τους ένα ζευγάρι με πράσινες στολές - στρατιωτικοί. Στα καθαρά ρωσικά άκουσαν: «Μετακινηθείτε εδώ». Έχουμε μετακομίσει. Πρώτα, ένας πολύ έκπληκτος τύπος με ρώσικο προσωπείο σκέφτηκε την ερώτηση "Από πού είμαστε;". Όταν είπαν ότι ήταν από το Περμ, για να το θέσω ήπια, εξεπλάγη ακόμη περισσότερο. Γενικά, παρέμενε όρθιος με το στόμα ανοιχτό. Τότε ένας από τους στρατιωτικούς ήρθε και ρώτησε στα φτωχά ρωσικά αν είχαμε άδεια να μπούμε στη συνοριακή ζώνη. Προσποιήθηκα τον ανόητο, είπα ότι υπάρχει και του έδειξα τα πράσινα εισιτήρια που έλαβα νωρίτερα. Αποδείχθηκε ότι ήταν ο επιτελάρχης του συνοριακού φυλακίου. Φυσικά τα εισιτήριά μας δεν τον ικανοποίησαν. Μας ζήτησε τα διαβατήρια. Νταλί. Τα πήρε και έφυγε με μοτοσυκλέτα. Μας είπαν ότι πήγε να ψάξει τον αρχηγό του συνοριακού αποσπάσματος που ήταν εδώ με επιθεώρηση και τώρα ψάρευε. Το ερώτημα άρχισε να ξετυλίγεται. Ο Στας ανέλαβε την απόφασή του. Εξετάστηκε πώς πρώην στρατιωτικός, που αποσύρθηκε από το στρατό με τον βαθμό του ταγματάρχη, θα του είναι ευκολότερο να διαπραγματευτεί με τους στρατιωτικούς. Πήγα να επικοινωνήσω με συμπατριώτες. Ο τύπος που μας πλησίασε πρώτος ήταν ένας από τους τέσσερις κατοίκους του Κεμέροβο που έφτασαν εδώ μερικές μέρες πριν από εμάς με ένα τζιπ Toyota Land Cruiser. Νοίκιασαν μια γιούρτη για να την εξυπηρετήσουν και το Κοζάκο κορίτσι τους και ψάρεψαν με κάθε δυνατή άνεση 51).

Ήρθαν εδώ για τέταρτη ή πέμπτη φορά. Αναγνώρισα αμέσως ένα από αυτά, όπως το είδα στην ιστοσελίδα του Kemerovo Fishing όταν ετοιμαζόμουν για το ταξίδι. Το όνομά του είναι Ντμίτρι Κουζμίν και εμφανίζεται στο Διαδίκτυο με το ψευδώνυμο "ελεύθεροι". Μιλήσαμε, ρωτήσαμε για ψάρεμα, καιρό κ.λπ. Μας επέστησαν την προσοχή στη σοβαρότητα του θέματος με τις άδειες και μας κάλεσαν να το επισκεφτούμε το βράδυ. Στο μεταξύ, προσήχθη ο αρχηγός του συνοριακού αποσπάσματος (σπούδασε στη Ρωσία και μιλάει ρωσικά), ο οποίος μας κάλεσε στο γιουρτ των αγροτών του Κεμέροβο για συζήτηση. Σιώπησα, οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν από τον Stas. Αρχικά, εκφοβιστήκαμε με ευθύνη, μίλησαν για την κυριαρχία του μογγολικού κράτους και τη σοβαρότητα των νόμων του και στη συνέχεια ανακοινώθηκε το ποσό του "προστίμου" - 2500 ρούβλια. (στα Tugriks η φιγούρα ακούγεται δυσοίωνη) ανά άτομο. Μετά από μακρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις, ο Stas το μείωσε στα 1.500 ρούβλια. από ένα άτομο. Σταμάτησαν πάνω του. Αφού μετέφερε τα χρήματα στον αρχηγό του συνοριακού αποσπάσματος, ο επιτελάρχης έφυγε για το φυλάκιο και σύντομα επέστρεψε με δύο χειρόγραφα χαρτάκια με σφραγίδες, που φέρεται να μαρτυρούσαν την καταβολή προστίμου από εμάς υπέρ του κράτους. Αφού μας έδωσε αυτά τα χαρτάκια και μας επέστρεψαν τα διαβατήριά μας, ο επικεφαλής του συνοριακού αποσπάσματος μας επέτρεψε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε τις δύο μέρες της παραμονής μας εδώ. Ταυτόχρονα, πρότεινε να ληφθούν άδειες (δωρεάν!) στο Ulgiy στο αρχηγείο του συνοριακού αποσπάσματος στο έδαφος της στρατιωτικής μονάδας. Δεν τους ξαναείδαμε. Λοιπόν, καλά, είμαστε στη θέση μας, όλα τα θέματα έχουν διευθετηθεί, ήρθε η ώρα να στήσουμε στρατόπεδο και να κάνουμε αυτό για το οποίο ήρθαμε εδώ. Αποφασίσαμε να σταματήσουμε στην αριστερή (κατάντη) όχθη του καναλιού, όπου, στην είσοδο της γέφυρας, παρατηρήσαμε ένα αρκετά τεράστιο ξέφωτο. Είναι αλήθεια ότι έφτασαν σε αυτό όχι χωρίς δυσκολία λόγω των πολλών λίθων (Φωτογραφία 52,53).

Μια ώρα μετά στεκόμασταν με καλάμια ψαρέματος στο κανάλι (Φωτ. 54).

Πήγα στους αγρότες του Κεμέροβο για να μάθω σε τι είδους ψάρια μύγες πιάστηκαν και μου έδωσαν περίπου πέντε από αυτές. Έστησα ένα καλάμι ψαρέματος με μύγα και στο πρώτο cast έπιασα ένα “blackie” (Μογγολικό γκρίζο με μαύρο και μοβ χρώμα. Ενδημικό, δεν υπάρχει πουθενά αλλού) στα 400 γραμμάρια. Μετά τα πράγματα δεν πήγαν χειρότερα. Για κάποια ώρα έπιασα μισή ντουζίνα γκρέιλινγκ 300-400 γραμμαρίων. (Φωτογραφία 55).

Ο Stas ψάρευε με ένα δέλεαρ, το αποτέλεσμά του ήταν πιο μέτριο (το γκριζάρισμα φαίνεται να αρέσει περισσότερο στις μύγες). Σταματήσαμε εκεί και αρχίσαμε να ετοιμάζουμε το δείπνο. Τηγάνισαν τα ψάρια και έφτιαξαν ένα μεγάλο «παιχνίδι» στη φύση. Έχουμε πάνω από μια μέρα μπροστά μας, ένα ποτάμι με ψάρια κοντά, απερίγραπτη ομορφιά τριγύρω, υπέροχος καιρός: χωρίς αέρα και ο βραδινός ήλιος είναι ακόμα ζεστός (Φωτ. 56.57). Από φαγωμένο, μεθύσι και κούραση τράβηξε σε ένα όνειρο. Δεν παρενέβησαν. Μαζέψαμε τα πράγματά μας και πήγαμε για ύπνο πριν βραδιάσει. Την επόμενη μέρα διασκέδασαν πιάνοντας και ελευθερώνοντας ψάρια, προσπαθώντας να πιάσουν κάτι μεγαλύτερο. Εξάλλου, παρόλα αυτά, απαγορεύεται η εισαγωγή ψαριών από τη Μογγολία στη Ρωσία. Ωστόσο, δεν λήφθηκε τίποτα το εκκρεμές. Όλα τα ίδια 400 γραμμάρια, μέχρι μισό κιλό. Τα περισσότερα ψάρια είναι ακόμα με χαβιάρι. Οι κάτοικοι του Κεμέροβο επίσης δεν είχαν τίποτα να καυχηθούν. Για τρεις μέρες έπιασαν μόνο ένα τρόπαιο γκριζάρισμα ανά ενάμισι κιλό για τέσσερα. Ήλπιζαν όμως περισσότερα, αφού τις προηγούμενες φορές έπιαναν δείγματα δύο κιλών. Πήγαν και στην πάνω λίμνη, επίσης χωρίς αποτέλεσμα. Και δεν ελπίζαμε πια σε τίποτα, αφού εκπληρώσαμε όλα τα σχέδιά μας σε αυτές τις λίμνες: και στο αυτί και στη ζέστη και στην ιππασία στα βουνά. Η μόνη διαφορά εκείνη την ημέρα ήταν η εμφάνιση των Γάλλων, που έφεραν με UAZ από την Ulgii. Το στρατόπεδό τους βρισκόταν εκεί κοντά. Πήγε για επίσκεψη το βράδυ. Ο Stas και αυτοί εξασκήθηκαν στα αγγλικά τους, έβγαλαν φωτογραφίες, αντάλλαξαν email (Φωτ. 58).

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί φτάνουν εδώ με τον εξής τρόπο. Πετάνε με αεροπλάνο στο Ulaanbaatar, μετά με τοπικές αεροπορικές εταιρείες - στο Ulgii (υπάρχει αεροδρόμιο), όπου τους συναντά ένα μογγολικό ταξιδιωτικό γραφείο και τους οδηγούν σε UAZ σε μια περιήγηση σε λίμνες και άλλα ενδιαφέροντα μέρη. Για αλλοδαπούς (εκτός από Ρώσους) η είσοδος στη χώρα χωρίς βίζα είναι ανοιχτή. Καθάρματα, όλοι αυτοί οι πρώην «φίλοι»! Κατ 'αρχήν, συνειδητοποίησα ότι πρόκειται για μια αυλή διέλευσης. Στο δρόμο της επιστροφής, συναντήσαμε ένα άλλο ρωσικό αυτοκίνητο από το Khanty-Mansiysk, συνοδευόμενο από 2 μογγολικά UAZ, γεμάτα με κόσμο (Δεν φτάνουν τα γκριζόλ τους;). Μπορώ να φανταστώ πόσοι επισκέπτες έρχονται εδώ το καλοκαίρι. Και οι ντόπιοι δεν περιφρονούν να ψαρεύουν. Με τέτοιο φορτίο σε πέντε χρόνια δεν θα υπάρχει λόγος να ταξιδέψεις εδώ, παρά μόνο η περισυλλογή των βουνών. Το επόμενο πρωί, με την ανατολή του ηλίου, μαζέψαμε τα πράγματά μας, φάγαμε πρωινό και γυρίσαμε σπίτι. Είναι σαφές ότι πριν από αυτό δεν μπορούσαν παρά να επισκέπτονται την πάνω λίμνη Haughton, τουλάχιστον για να κάνουν check-in σε αυτήν και να βγάλουν φωτογραφίες. Το μεγαλύτερο μέρος της λίμνης ήταν ακόμα καλυμμένο με πάγο και τα βουνά αντανακλώνονταν στα ανοιχτά νερά μόνο στην περιοχή μπροστά από το κανάλι (Φωτογραφία 59).

Το θέαμα είναι σίγουρα εκπληκτικό. Επικρατούσε απόλυτη ηρεμία, η λεία επιφάνεια του νερού έκανε δυνατή την πλήρη εκτίμηση της διαφάνειάς του (Φωτογραφία 60).

Ήθελα λοιπόν να κολυμπήσω στη λίμνη με μια βάρκα, γιατί είχαμε ένα. Ωστόσο, η προειδοποίηση των κατοίκων του Κεμέροβο ότι ο έλεγχος της αλιείας μπορεί να επιτεθεί ανά πάσα στιγμή και απαγορεύεται η χρήση σκαφών, συγκρατεί αυτή την παρόρμηση τώρα, ωστόσο, όπως και τα δύο προηγούμενα βράδια. Βγάλαμε φωτογραφίες τη λίμνη και πήγαμε σπίτι (Φωτ. 61,62).

Αποφάσισαν να πάνε στα σύνορα από άλλο δρόμο, απευθείας στο Tsagannur, χωρίς να σταματήσουν στο Ulgiy. Ο δρόμος άρχισε να ξετυλίγεται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Κινηθήκαμε χωρίς βιασύνη. Κάναμε μια μεγάλη στάση στο Khovd. Πλυθήκαμε στο ποτάμι αντί για μπάνιο (νερό + 5-7 βαθμοί Κελσίου και πολύ μαλακό), γευματίσαμε με στιφάδο και μετά κοιμηθήκαμε για δύο ώρες δίπλα στο αυτοκίνητο. Ξεκούραστοι, φρέσκοι, κάπως ανεπαίσθητα σύρθηκαν στο Dzengel, εκεί ανεφοδιάστηκαν ξανά με βενζίνη 80 μέτρων και πήγαν στο Ulanhus. Ανεβήκαμε με το αυτοκίνητο στο χωριό ήδη το σούρουπο και, μη φτάνοντας για ενάμιση χιλιόμετρο, κολλήσαμε στην άμμο. Τρυπήσαμε σε έναν παράδρομο με λίγα ταξίδια. Έπρεπε να συρθώ στο χωριό με τα πόδια και να ψάξω για ρυμουλκό. Αλλά και αυτό το εμπόδιο ξεπεράστηκε. Βρήκα ένα GAZ-66 που μας τράβηξε έξω. Έδωσαν στον οδηγό ένα μπουκάλι βότκα. Υπερβολικό, μάλλον. ΤΕΛΟΣ παντων. Ας θυμηθεί τη γενναιοδωρία των Ρώσων τουριστών. Στη συνέχεια κάναμε κύκλους γύρω από το νυχτερινό χωριό για πολλή ώρα, προσπαθώντας να βρούμε το δρόμο για το Tsagannur. Τέλος, φύγαμε προς τη σωστή κατεύθυνση και μετά βασιστήκαμε ξανά στον πλοηγό. Έχοντας διανύσει καμιά ντουζίνα χιλιόμετρα από το χωριό, αποφασίσαμε να μην δελεάζουμε τη μοίρα το βράδυ και κοιμηθήκαμε κοντά σε κάποιο ποτάμι, χωρίς καν να στήσουμε σκηνές. Ξυπνήσαμε τα ξημερώματα, όπως τα προηγούμενα βράδια, από το κρύο. Κάπως ανάψαμε τη σόμπα, ήπιαμε λίγο τσάι και συνεχίσαμε. Και πάλι υπήρξαν αναβάσεις, καταβάσεις, ατελείωτες ενδοορεινές κοιλάδες και αμέτρητοι δρόμοι (Φωτ. 63).

Προχωρήσαμε όμως, παρά το γεγονός ότι ο πλοηγός έδειξε την απόκλισή μας προς την Ανατολή. Στον χάρτη, ο δρόμος πήγαινε κατευθείαν προς τον Βορρά. Μόνο όταν συναντήσαμε το πρώτο KAMAZ με ρωσικά νούμερα (εισάγουν πολλά πράγματα στη Μογγολία) βεβαιωθήκαμε ότι οδηγούσαμε σωστά. Μετά τα πράγματα έγιναν πιο διασκεδαστικά και στις δώδεκα η ώρα της Κυριακής (31 Μαΐου) ήμασταν στο χωριό στο μογγολικό σημείο ελέγχου. Σχεδιάσαμε να βάλουμε σε τάξη τον εαυτό μας και το αυτοκίνητο για την υπόλοιπη μέρα, να κοιμηθούμε κάπου ζεστά το βράδυ και να περάσουμε τα σύνορα τη Δευτέρα το πρωί. Υπήρχε, όμως, ένας τέτοιος χαμός! Αποδεικνύεται ότι στη Μογγολία η 1η Ιουνίου (μόλις τη Δευτέρα) είναι αργία, όχι εργάσιμη. Έπρεπε να γυρίσουμε για σχεδόν δύο ημέρες στο σπίτι ενός Τουβάν που ονομαζόταν Khunda, ο οποίος νοικιάζει ένα δωμάτιο στην πλίθινο καλύβα του σε ταξιδιώτες ως ξενοδοχείο. Κουραστήκαμε αυτό το διάστημα και φάγαμε σε όλη τη διαδρομή και τη Μογγολία (Φωτογραφία 64,65).

Το βράδυ της ίδιας μέρας κατέφθασαν κάτοικοι του Κεμέροβο, οι οποίοι επίσης δεν γνώριζαν ότι η συνοριακή διέλευση ήταν κλειστή τη Δευτέρα. Τους έδιωξε από τις λίμνες ένας φυσικός κατακλυσμός. Μετά την αναχώρησή μας, ο πάγος έσπασε στην πάνω λίμνη και ολόκληρο το κανάλι ήταν βουλωμένο με λάσπη. Το ψάρεμα έχει σταματήσει για λίγο. Τα παιδιά μας βρήκαν τη Δευτέρα και μας συμβούλεψαν να παρκάρουμε το αυτοκίνητο στο σημείο ελέγχου. Το τζιπ τους ήταν ήδη πρώτο. Ενώ πνιγόμασταν, δύο άλλα αυτοκίνητα ήταν κολλημένα πίσω τους, οπότε το "εννιά" μας στην ουρά ήταν μόνο το τέταρτο. Με αυτή τη σειρά το πρωί της Τρίτης πέρασαν τα σύνορα (Φωτ. 66).

(Εκτός από δύο Καζακστάν αυθάδεια UAZ που μπήκαν χωρίς ουρά). Στη Δημοκρατία του Αλτάι, σε αντίθεση με τη διαδρομή προς τη Μογγολία, ταξιδεύαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Με εντυπωσίασε πολύ η διαφορά που συνέβη στη φύση μετά από διακόσια περίπου χιλιόμετρα μετά τα σύνορα. Περίπου το ίδιο όπως στη Μογγολία, αλλά στην εμφάνιση ακόμα περισσότερο ψηλά βουνά(Βόρεια κορυφογραμμή Chuysky). Αλλά είναι σκεπασμένα με δάσος και όλα γύρω είναι καταπράσινα! (Φωτογραφία 67). Η βόλτα ήταν εύκολη και διασκεδαστική. Η οδός Chuysky από τα σύνορα κατηφορίζει κυρίως. Ο δρόμος περνά μέσα από τις γραφικές κοιλάδες των βουνών, πρώτα τον ποταμό Chuya και μετά το Katun. (Φωτ. 68,69,70).

Γύρω από τη σχεδόν εγγενή φύση των Ουραλίων, και στην πορεία - αρκετά πολιτισμένα, σε σύγκριση με τη Μογγολία, χωριά. Μέχρι το πρωί ήμασταν κοντά στο Νοβοσιμπίρσκ. Εδώ ξεκίνησαν τα επόμενα προβλήματα με το αυτοκίνητο. Κάπου κοντά στο Μπερντσκ έσκασε ένα άλλο ελαστικό και χρησιμοποιήσαμε το τελευταίο εφεδρικό ελαστικό. Από τους υπόλοιπους ανέπαφους τροχούς, δύο άφησαν την τελευταία τους πνοή. Έπρεπε να αντλούνται περιοδικά. Έπρεπε να σταματήσω στο Berdsk και να αγοράσω ένα σετ καινούργια ελαστικά. Οδηγήσαμε πιο μακριά στο σπίτι χωρίς προβλήματα και το απόγευμα της 4ης Ιουνίου (Πέμπτη) ήμασταν στη θέση τους. Το ταξίδι μας στη Μογγολία τελείωσε με επιτυχία.

Συμπεράσματα: 1. Οι διακοπές ήταν επιτυχείς. Για δέκα ημέρες, εγκαταλείψαμε εντελώς τις καθημερινές ανησυχίες και τα προβλήματα, κοιτάξαμε νέα όμορφα και ασυνήθιστα μέρη, άγγιξαν ελαφρώς έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής, πήραν μια ορισμένη μερίδα extreme sports - προσπαθώντας για τους στόχους τους, δοκίμασαν τον εαυτό τους και το αυτοκίνητο. 2. Η διαδρομή που πέρασε για μια πρόχειρη γνωριμία με τη χώρα ή ως εκπαιδευτική για ένα μεγάλο ταξίδι στη Μογγολία είναι καλή, αλλά για έναν πραγματικό ακραίο και έναν ψαρά με αξιώσεις είναι ήδη πολύ φθαρμένη. 3. Τα χιλιόμετρα στους δρόμους της Μογγολίας ανήλθαν σε περισσότερα από 500 χιλιόμετρα. Το «Nine» έδειξε την καλή του «επιβίωση» πάνω τους. Δεν υπάρχουν παράπονα για το πλαίσιο, αλλά το σύστημα ψύξης για ορεινές συνθήκες πρέπει να βελτιωθεί: είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε έναν άλλο ανεμιστήρα ψύξης με αναγκαστική ενεργοποίηση. Ωστόσο, αξίζει να πούμε ειλικρινά: τα "εννιά" και άλλα παρόμοια δεν είναι τα αυτοκίνητα που χρειάζεστε για να ταξιδέψετε στη Μογγολία. Για τους κατοίκους του δυτικού τμήματος της Ρωσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα χιλιόμετρα μέχρι τα σύνορα, κατά τη γνώμη μας, τα "κοντά" Niva ή Chevy σε καλά "οδοντωτά" ελαστικά είναι τα καλύτερα κατάλληλα. 4. Η Μογγολία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα από άποψη φύσης και πιθανώς υπάρχουν πολλά περισσότερα μέρη σε αυτήν όπου, όπως λένε, «κανένας άνθρωπος δεν πάτησε το πόδι του» ή η επίδρασή του στη φύση είναι ελάχιστη. Σε ένα από αυτά τα μέρη, για παράδειγμα, στη λίμνη Khubsugul, πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε.

chschwetyfe uftboh

-- CHUE TBUULBSCH-- --VE UFTBOSHCH-- bVIBIS bCUFTBMYS bCHUFTYS bETVBKDTsBO bmwboys bmcjt bODPTTB bofbtlfylb BOFYZHB Y vBTVHDB bTZEOPHYOB bTNEOIS bTHVB, OYDETMBODSCH bJZBOYUFBO bZhTYLB vBZBNULYE PUFTCHB vBMEBTULYE PUFTCHB, YURBOYS vBTVBDPU vBITEKO WEMBTHUSH ΒΕΜΜΥ ΒΕΜΣΖΥΣ VETNHDULIE PUFTCHB, CHEMYLPVTYFBOIS vPMZBTYS wPMCHIS VPUOYS Y ZETGEZPCHYOB vPFUCHBOB vTBEYMYS chBFILEBO CHEMILPVTYFBOYS ΧΕΟΣΤΥΣ CHEOEUHMB schefobn zBCHBKULYE PUFTCHB, uyb zBOB zChBDEMKhRB, zhTBOGYS zChBFENBMB ZETNBOYS zAPHTBU ZHOLPOZ, LIFEBC ZTEOMBODYS, dBOYS zTEGIS zTHIS dBOYS dPNYOILBOWULBS THEURHWMYLB eCHTPRB eZIREF bbnweiss JINVBWCHE ytbymsh YODYS YODPOEYES iptdboys sdbo yTMBODYS YOUMBODYS yurboys jFBMYS keneo lBBIUFBO lBNVAPTSB lBOBDB lBOBTULYE PUFTCHB, YURBOYS lBTYVULIK TEZYPO LEOYS LIRT ΛΙΤΖΥΣ LFBC LIFEBC, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ LJFBC, GEOFT LJFBC, AZ lPMHNVYS lRORP lPUFB-TYLB lHVB mBPU ΜΒΦΧΗΣ MEUPFP MYCHBO ΜΥΧΥΣ IBFF ΜΥΦΕΟΥΦΕΚΩ MALUENVKhTZ nBCHTYLYK nBDBZBULBT nBDEKTB PUFTCHB, rPTFHZBMYS nBLBP (bPNSCHOSH), LIFBC nBMBCHY nBMBKYIS nBMSHDYCHULYE PUFTCHB nBMSHFB nBTPLLP NELUILB nPBNVYL nPMDBCHYS nPODM nΒΟΗΘΕΙΑ nSHSONB oERBM OYDETMBODULYE BOFIMSHULYE PUFTCHB OYDETMBODSCH OPCHBS ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΥΝ OPTCHEZYS pb PLEBOYS pNBO rBLUEFBO rBOBNB pETX rpmshyb rPTFHZBMYS TEAOSHPO, JTBOGYS tPUUYS THNSCHOYS uyb ubmshchbdpt uBO-nBTYOP UCHETOBS lPTES uyb UECETOSCHK RPMAU UEKYEMSHULYE PUFTCHB uEOF-MAUIS UETVYS uJOZBRHT uytys uMPCHBLYS uMPCHEOYS uHDBO uHTYOBN uSHETTB-MEPOE fBDCYLYUFBO fBKCHBOSH fBKMBOD fBOJBOYS fYVEF, LYFBC fTYOYDBD Y fPVBZP fHOIU fHTLNEOYS fHTGIS xZBODB xVELYUFBO hLTBYOB хТХЗЧБК zhydtsy zhymyrryoshch JOMSODIYS JTBOGYS zhTBOGHULBS rPMYOEYS, zhTBOGYS iPTCHBFIS GEOFTTBMSHOPBJTYLBOULBS TEURHVMILB uETOPZPTYS UEIS γλυκά yCHEKGBTYS ychegys yTY-mBOLB lChBDPT UFPOIS ΑΡΧΗ abt AZP-chPUFPUOBS BYS aCOBS BNETILB aCOBS LPTES sNBCLB ΣΡΠΟΗΣ

FPMSHLP U ZhPFP

bCHFPT: yCHBO tPOTSYO dBFB DPVBCHMEOYS: 05-08-2013 CHTENS RPEEDLY: YAMSH 2013 PVTBEBEN CHBYE CHOYNBOYE, UFP TBUULB PUFBCHMEO VPMSHIE ZPDB OBBD. FEI RPT UYFHBGYS CHRPMOE NPZMB YENEOIFSHUS.

RTPUYFBFSH LPNNEOFBTYY (2)

PUFBCHYFSH LPNNEOFBTYK

VHI REYUBFY

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΕΝΑ
ъDTBCHUFCHKhKFE RPFEOGYBMSHOSCHE RHFEYUFCHEOOYLY H nPOZPMYA.

TB HTS CHSH YUIFBEFE FFPF PFSHCHCH, FP OCHETOSLB RMBOITHEFE RPDPVOPE.

lPZDB UBN UPVYTBMUS FHDB, FP UBNSCHK UCHETSYK PFSCHCH, LPFPTSCHK VOLUME CH YOEFE, VSCHM PF 2008Z. fBL UFP YOZHPTNBGYS UYMSHOP HUFBTEMB. h UFTBOE NOPZPE Y'NEOYMPUSH b b ffp CHTENS, Y NOPZPE Y'NEOYFUS DBTSE H FEYEOYE LFPZP ZPDB.

oENOPZP P NBTYTHFE Y PUOBEEOYY:
EIDYMY CHDCHPEN ΣΤΟ CEOPK. 07/04/13-07/19/13 bCHFPNPVYMSH VE UREGIBMSHOPK RPDZPPFPCHLY, FPMSHLP BLCHPDULPE PUOBEEOYE (4WD, BYFB LBTFETB), ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ TPDOPC YPUUEEKOPK TEJOYE + YFBFOBS BRBULB (FCHNSMELPSHLP). YUIPDS Y LFPZP, UFTPMY Y NBTYTHF. oEUNPFTS ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ FP, UFP NPOZPMSHULYK bMFBK PVEEBM VSHCHFSH VPMEE TSYCHPRYUOSCHN (FBL POP Y PLBBMPUSH), IPFEMPUSH RPUNPFTEFSH ZPCHY (ΣΕ NPOZPMSHULPSHULPPUSHBESHUFPOFPO). rTYUEN TEBMSHOP RPOYNBMPUSH, YuFP UPCBFSHUS CH ZPCHY zPVY ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ OERPZPPFPCHMEOOOPK NBYOE, DB EEE CH PDYOPYULKH UTECHBFP.

рПЬФПНХ НБТЫТХФ РТПМПЦЙМЙ РП АЦОПК ќНБЗЙУФТБМЙ› Й РПФПН ОБ УЕЧЕТ: фБЫБОФБ - гБЗБООХХТ - вБСО-ПМЗЙК (ОБ ЛБТФЕ пМЗЙК) - иПЧД - бМФБК-ЗПЧЙ (ОБ ЛБТФЕ бМФБК) - вБСОГБЗББО - вБСОИПЗПТ - бТЧБКИЙТ - тБЫББОФ - мХО - хМБОВБФПТ - лБТПЛПТХН - vBSOYOZBK - pTIPO - vKhMZBO - iHFBZ-PODPT - yI-XXM - nPTPO (NETEO) - iBFZBM (ПЪ. iХВУХЗХМ) - iBOI - nPODSCH. NPTSOP VSHCHMP ЪBEIBFSH Ch lBTPLPTKhN RP DPTPZE Ch hMBOVBFPT, OP NShch FPTPRYMYUSH, YuFPVSH HUREFSH ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ OBGIPOBMSHOSHCHK NEZBRTBDOIL oBBDBN.

fBNPCOS
chyaed PUHEEUFCHYMY YUETE bMFBK (fBYBOFB). RETED OBNY VSHCHMP PLPMP 14 NBYYO LBIPCH, RPFPPNKh NShch RTPFPTTYUBMY ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ TPUYKULPK UFPTPOE U 10-00 AM 15-00. rPFPN 20LN RP OEKFTBMSHOPC RPMPUE (BUZHBMSHF LPOYUBEFUS UTBYH RPUME RETEUEYUEOYS RPUMEDOEZP TPUUYKULPZP lrr) Y EEE YUBUB 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ NPOZTBOYGESHUL. σχετικά με το TPUUYKULPK UFPTPOE OEF OILBLYI FBVMYUEL, RPSUOSAEII RPTSDPL RTPIPDB OY ABOUT THUULPN, OY ABOUT NPOZPMSHULPN SHCHLBI (ΠΕΡΙ LBBIULPN CHTPDE FPCE OEF). CHUE OHTSOP URTBYCHBFSH X TBVPFOILPCH FBNPTSOY. σχετικά με το NPOZPMSHULPK UFPTPOE RP-THUULY CHPPVEE OY UMPCHB OE OBRYUBOP. UFTBOOP.

CHPF Y RTYYMPUSH FETEVIYFSH LBBIPCH, LPFPTSCHE OBMY THUULYK SJSCHL (B FBLYI PLBMBPUSH OENOPPZP), YuFPVSH PVYASUOYMY RPTSDPL RTPIPTSDEOYS. LBIBIULYKA NPOSPMSHULK, VISTOP, TPDUFCHENSH, MIVP NPOPMSHULYE FBNPCOOOOOLY ZPCHPTSF RP-Lbibiul (YuFP VPMENSHISFSFOP, F. L. C.

yb OABOUCH ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ TPUUYKULPK ZTBOYGE: rTP CHYЪKH CH nPOZPMYA S DHNBA CH LHTUYE, UFP FOB PZHPTNMSEFUS ЪBTBOEE? зТБЦДБОБН тж ОЕ ОХЦОП ПФНЕЮБФШУС Ч ЬНЙЗТБГЙПООПН ЛПОФТПМЕ (РБТБ ЧБЗПОЮЙЛПЧ ЪБ 50Н ДП ЧПТПФ), РЕТЕД ФЕН ЛБЛ ЪБЕИБФШ, ОХЦОП УИПДЙФШ У РБУРПТФБНЙ Ч ВХДЛХ ОБ ЧПТПФБИ Й ЪБРЙУБФШ ЧУЕИ, ЙОБЮЕ ОЕ ЪБРХУФСФ ОБ ФЕТТЙФПТЙА лрр. dBMSHIE CHUE RTPUFP: FBNPTSOS, PUNPFT NBYYOSCH, RBURPTFOSCHK LPOFTPMSH. eumy chshch upvytbefeush chshchetsbfsh yuete dthzpk rpztboyyuoshchk rkholf, fp rtedkhrtedyfe PV ffpn fbnptseooshchk lpoftpmsh, f. l.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ NPOZPMSHULPK UFPTPOE CHUE PLBBMPUSH UMPTSOE Yb-B SHCHLPCHPZP VBTSHETB. RETED CHYAEDDPN H nPOZPMYA CHUE NBYYOSCH (FPYOOEE YI LPMEUB) FIRB RTPIPDSF UBO DEYOZHELGYA - PRTSHULYCHBAF TBUFCHPTPN IMPTLY. rTPGEDHTB PVSEBFEMSHOBS, UFPYF 50 THV. σχετικά με UBNPN lrr RBUUBTSYTBN DPUFBFPYUOP RTPKFY RBURPTFOSCHK LPOFTPMSH, B CHPDYFEMA - UOBYUBMB CH PLPIEYULP U OERPOSFOPK OBDRYUSHA, FBN PZHPTNMSAF NSCH UPVYTBMYUSH CHCHETSBFSH YUETE DTHZPK RPZTBOYUOSCHK RHOLF - nPODSCH (U NPOZPMSHULPK UFPTPPOSH LFP iBOI), RPFPNH OBN DBMY BRPMOYFSH Y PZHPTYUOSCHK RHOLF.

iPTPYP, FHF RBTB Yuempchel IPFSh LBL-FP YYYASUOSMBUSH RP THUULY. CHTENS PUNPFTB NBYYOSCH RTPCHETSAEIK FLOHM RBMSHGEN CH OEULPMSHLP TALBYULCH Y UHNPL - FIRB FBEY ΠΕΡΙ ΘΕΟΦΖΕΟ. bbyuen; FP FPMSHLP YI ЪBZBDPUOBS FBNPTSEOOBS DHYB OBEF. CHYDYNP OBDP RTPUFP PRTBCHDBFSH RPLHRLH LFPZP BRRBTBFB.

ΔΠΤΨΥ
upUFPSOYE ATsOPK ќNBZYUFTBMY› PF ITEOPCHPZP DP PITEOEOOOP ITEOPCHPZP, OP RTBLFYUEULY σχετικά με το chuin RTPFTSEOY PF gBZBBOOHKHTB DP vBSOIPZPTOPTTFTEFNEFOOP. LHYUB FEIOYLY OBUSCHRBEF Y TBTBCHOYCHBEF ZTBCHYK, Y LPE-ZDE DBCE EUFSH HCE BUZHBMSHFYTPCHBOOSCHE LYUBUFLY, OP RP OYN OE TBTEYBAF YEDYFSH, FBLME-ZDE DBCE EUFSH оЕ ТБЪТЕЫБАФ ПЮЕОШ РТПУФП: Ф. Л. РП НЕЦЗПТПДХ ЕЪДСФ Ч ПУОПЧОПН ЧОЕДПТПЦОЙЛЙ Й УФБЧЙФШ ПЗТБЦДЕОЙС ОБ ЧЯЕЪД У ПВПЮЙОЩ ВЕУУНЩУМЕООП, ФП ЮЕТЕЪ ЛБЦДЩК ЛЙМПНЕФТ ОБУЩРБАФ ЮЕТЕЪ ЧУА ДПТПЗХ ОЕУЛПМШЛП УБНПУЧБМПЧ ЗТБЧЙС.

OP NEUFOSHCH (DB Y S RPFPN FPCE) RTPUFP DEMBAF UYAEED RETED LHYUEK, Y BEED UTBYH BY OEK Y EDHF DBMSHY RP DPTPZE. oP OE NOPZYE - CHYDYNP CH LTPCHY H OYI UIDYF DPZNB, UFP RPDZPPFCHMEOOBS FTBUUB CHUEZDB VPMEE FTSULBS, YUEN RPMECHLB, RTPLBFBOOBS TSDPN. rTYUEN CH VPMSHYOUFCHE UMHYUBECH SING RTBCHSHCH. fBL OBLCHCHBENSCHE ќNETSDHZPTPDOYE YPUUE› ΠΕΡΙΠΟΥ 80% RTPFSTSEOOPUFY YNEAF ZTBCHYKOPE RPLTSCHFYE YOE ZTEKDETHAFUS U NPNEOFB YI RPUFTPKLY. rPFPNKh OB OOYI RPYUFY CHUEZDB OBBLBFBOB ќZTEVEOLB› Y RPMOP SN Y, LBL OY UFTBOOP, RPRETEUOSHI RTPNPYO.

UFTBOOP - RPFPNH UFP ACOBS DPTPZB RTPIPDYF RP LBNEOYUFPK RHUFSHCHOE Y VMYTSBKYE ZPTSCH PFLHDB NPZHF CHЪSFSHUS (OBRTYNET, CHEUOPK) VKhTOYUFPK RHUFSHCHOE Y VMYTSBKYE ZPTSCH PFLHDB NPZHF CHЪSFSHUS (OBRTYNET, CHEUOPK) VKhTOYUFPKLPF5HPBFRF5LPF5HPBFPF5HPBFPF5HPBFPF5HPBFPBFPF5HPFPF5HSYN. fBL UFP EDYOUFCHEOOPE EI RTEINKHEEUFCHP - RTSNPFB. YVP CHUE RPMЈCHLY CHSHAFUS UMPCHOP YNEY. vMBZPDBTS LFYN YCHYCHBOYSN NSC RTPEIBMY PF gBZBBOOHKhTB DP hMBO-VBFPTB OB 150 LN VPMSHYE, YUEN RTPZOPYTPCHBM OBCHYZBFPT.

бУЖБМШФ НЩ РПЮХЧУФЧПЧБМЙ ФПМШЛП ПФ вБСОИПЗПТБ ДП хМБОВБФПТБ (ОБ лБТПЛПТХН ФПЦЕ ИПФШ ТБЪВЙФЩК, ОП БУЖБМШФ), РТЙЮЕН ЮЕФЧЕТФШ ЬФПЗП 650 ЛЙМПНЕФТПЧПЗП ХЮБУФЛБ ПО ВЩМ ЧЕУШНБ ХИБВЙУФ, ОП ПУФБМШОПК ВЩМ ЧРПМОЕ. IPFS TBUUMBVMSFSHUS DBCE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ IPTPYEN BUZHBMSHFE OE RTYIPDYFUS - OEF-OEF DB Y ChSCHMEEF UATRTY FIRB OEPTSYDBOOPK SNSC YMY LPTPCHSC.

oP UBNSCHK ITEOPCHSHCHK HYBUFPL VSCHM, LPOEYUOP, CHDPMSh PETTB iHVUHZKhM. rTYNETOP FTEFSH LFPK ќDPTPZY> RTEDUFBCHMSEF UPVPK CHCHCHBMEOOOSCHK RTSNP CH ZTHOF VHFPCHSHCHK LBNEOSH, U OBDETSDPK, YUFP NBYYOSCH EZP UBVPK CHFShBUPFYCHKHF,FSHBUPYCHK rmau ffp retenetsbefus OBU URBUMP FPMSHLP FP, YuFP UFP UFPSMB UHIBS RPZPDB - CHUE MHTSY UFPSMY UHIYE, B VTPDSCH - CHPTPVSHHA RP LPMEOP.

obchizbfpt
VOEZP H DBMSHOEK RPEEDLE RP nPOZPMYY DEMBFSh OEYEZP. тБЪЧЕ ЮФП ЧЩ ЗПЧПТЙФЕ РП-НПОЗПМШУЛЙ (ЛБЪБИУЛЙ, ВХТСФУЛЙ) Й ЙНЕЕФЕ ЛБТФХ 5-ЛЙМПНЕФТПЧЛХ ЧУЕЗП РХФЙ УПЧНЕЭЕООХА УП УРХФОЙЛПЧПК УЯЕНЛПК, УЕЛУФБОФ, ИТПОПЗТБЖ, ЛПНРБУ, ХНЕОЙЕ ПТЙЕОФЙТПЧБФШУС РП ЪЧЕЪДБН, ОЕПЗТБОЙЮЕООЩК ЪБРБУ ЗПТАЮЕЗП Й ЧТЕНЕОЙ. rPYENH; dB RPFPNKh UFP ЪB CHUA DPTPZH (B RETEDCHYZBFSHUS NShch UVBTBMYUSH RP ќNBZYUFTBMSN›) NSC HCHYDEMY FPMSHLP 2 YUIFBENSCHI Y BDELCBFOSCHI YBDELCBFOSCHI REVBSHBCHDHTPBCHB.

fBL UFP PRTDEMYFSH RP LBLPK DPTPZE EIBFSH DBMSHYE, NPTsOP VSHMP FPMSHLP RP OBCHYZBFPTH. eEE X NEUFOSHCHI DPTPZ EUFSH PDOB PUPVEOOPUFSH: H PDOPN OBRTBCHMEOYY NPCEF VSHFSH OBLBFBOP 12-13 RBTBMMEMSHOSCHI LPMEK, LPFPTSCHE RETEUELBAFUS Y TBUIPPSFSDYY. й ЛБЛ-ФП УПЧУЕН ОЕЪБНЕФОП НПЦОП ЧДТХЗ ПВОБТХЦЙФШ, ЮФП ДПТПЗБ, РП ЛПФПТПК ФЩ ЕДЕЫШ, ЙДЕФ ЧПЧУЕ ОЕ РБТБММЕМШОП, Б РПД ОЕВПМШЫЙН ХЗМПН ЪБВЙТБЕФ Ч УФПТПОХ ПФ ПУОПЧОПЗП ОБРТБЧМЕОЙС, Й, ЛБЛ РПФПН УФБОПЧЙФУС СУОП, ЧЕДЕФ ЧППВЭЕ Ч УФПТПОХ.

фБЛ ЮФП ЛБЛПЕ-ФП ЧТЕНС ДБЦЕ У ОБЧЙЗБФПТПН ФЩ ЕДЕЫШ РП ОЕК, ОБДЕСУШ, ЮФП ПОБ ЧЕТОЕФУС ПВТБФОП Л ќФТБУУЕ›, Б РПФПН РМАЕЫШ, УЧПТБЮЙЧБЕЫШ ОБ 90 ЗТБДХУПЧ Й ЕДЕЫШ РТСНП РП РПМА Л ПУОПЧОПНХ ОБРТБЧМЕОЙА, ЛПФПТПЕ ОБЧЙЗБФПТ ПРТЕДЕМСЕФ ЛБЛ ќУЛПТПУФОПЕ ЫПУУЕ›. fBL CE UBUFP ЪBNEYUBMY, UFP RBTBMMEMSHOP OBIENH OBRTBCCHMEOYA CH 2-5 LN URTBCHB Y UMECHB FPTS DCHYTSEFUS FTBOURPTF. uFP LFP ЪB DPTPZY Y LHDB SING CHEDHF S VE RPOSFYS. NPCEF RTPUFP RBTBMMEMSHOSCHE, B NPCEF Y UPCHUEN DTHZYE.

UBN OBCHYZBFPT VSHCHM zBTNYOPCHULYK. x OEZP CH VBE IPFS Y LPUSYUOBS, OP CHUE TS VSCHMB LBTFB nPOZPMYY. rTBChDB RTYYMPUSH H OBUFTPKLBI TBUYTYFSH RTYCHSBLH L DPTPZE DP +/- 200N, BOE FP PO BDPMVBM ZPMPUYFSH, UFP ќchShch UPYMY U NBTYTHFB›. оБ ХЮБУФЛЕ ПФ лБЛПЛПТХНБ Ч УФПТПОХ ПЪЕТБ иХЧУПЗХМ (иХВУХЗХМ) ПО РПЮЕНХ-ФП РПЛБЪЩЧБМ РХФШ ОЕ РП ДПТПЗБН, Б ОБРТСНХА - РТЙЫМПУШ РТПУФБЧМСФШ РХФЕЧЩЕ ФПЮЛЙ ЧТХЮОХА РП ДПТПЗЕ (ЛПФПТХА ПО, ЛУФБФЙ, ОПТНБМШОП РПЛБЪЩЧБМ). ΠΕΡΙ LTHROPN NBUYFBVE OELPFPTSCHE DPTPZY BY RPLBSCCHBM, B RTY HCHEMYYUEOYY PO RTPRBDBMY. FBL UFP CHDPMSH PETTB iKHCHUKHZKHM RTYYMPUSH RTPVITBFSHUS ќCHUMERKHA›. rTBCHDB DPTPZB FBN FPMShLP U RBTPK TBCHYMPL, B DBMSHY RTPUFP DETSYYSHUS VETEZB PETB Y CHUY.

oBBDBN
uFP LFP IB RTBDOYL NPCEFE RPZKhZMYFSH, OP UBNBS LTBUPYUOBS Y TEMYEOBS YUBUFSH - PFLTSCHFYE Y BLTSCHFYE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ GEOPTBMSHOPN UFBDYPOE CH hMBOVBFPTE. VYMEFSH RTPDBAF FPMSHLP URELHMSOFSHCH CH 5 TB DPTPCE (PLPMP 1300THV). RPUMA LTBUPUOPK GETENPOY PFLTSHFPIS σχετικά με το UBNPN UFBDYPOE RTPCHPDSF VPTGPCHULYE WICHBLI, RTYYUEN VPTGSHSHSHSHSHEYASHBAFUS UNTHDBOSHI VPTAFUS RP RPDshl RPD PUFBMSHOSHCHE UPUFSBOYS - UFTEMSHVB YЪ MHLB, ULBYULY RTPCHPDSFUS ZDE-FP H DTHZPN NEUFE, CHTPDE VSC H 50LN PF hMBOVBFPTB CHP DPVBFPTHMCHPBOVBFPTM.

rP LTBKOEK NETE, BL DEOSH DP PFLTSCHFIS FBN UFPSM NOPZP YBFTCH Y RPMYGEKULYI CHDPMSH DPTPZY. ChP CHTENS RTBDOYLB PYUEOSH NOPZYE NPOZPMSHCH (OEEBCHYUYNP PF CHP'TBUFB) IPDSF CH OBGIPOBMSHOSHCHI LPUFANBI (YMY UFYMY'PCHBOOSCHI RPD OII). lPUFANSHCH STLIE, LTBUPYOSCHE - CH ZMBIBI TSVYF. FFPF RTBDOIL LBL X OBU OPCHSHCHK ZPD - ZKHMSAF CHUE. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ GEOPTBMSHOPC RMPEBDY OB DEOSH DP PFLTSCHFIS RTEJIDEOF FPMLBEF TEYUSH ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ZMBCHOPK RMPEBDY

nBZBJOYOSCH NOPZYE BLTSCHCHBAFUS (LTPNE UHCHEOYTOSHCHI CH GEOFTE).

nBZBYOSCH
h RTPDHLFPCHSHI NBZBYOBI GEOSCH LBL X OBU, NOPZP TPUUYKULYI RTPDHLFPCH. h RTPNFPCHBTOSHCHI UYMSHOP OE RTYGEOYCHBMUS, OP FP UFP IPFEM LKHRIFSH - CHSHZPDSH OILBLPK. IPFS CH TEUFPTBOBI GEOSHCH OYLLYE. σχετικά με το OBGIPOBMSHOPE VMADP U ZPTLPK NSUB (PVSBFEMSHOP UTBYH CH LPNRMELFE LBLYN-FP ZBTOYTPN) UFPYF 100-150THV. b YI NEUFOSCHE YUEVHTELY (iHYHKhTSCH) CHPPVEE 20-25 THV b YFHLH. pZHYGIBOFSHCH, LBL RTBCHYMP, OE ZPCHPTSF ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ THUULPN YMY BOZMYKULPN, FBL UFP MHYUYE BRBUFYUSH IPFSh LBLYN-FP UMPCCHBTYLPN, YUFPVBSCH RPOYNA. obn OEULPMSHLP TB CHEMMP, YuFP LFP-FP Yb NEUFOSHCHI RPUEFYFEMEK ZPCHPTYM RP-THUULY Y RPNPZBM UDEMBFSH BLB. MHYUYE CHSHCHRYUBFSH OB MYUFPYUEL OKHTSOSCHE UMPCHB Y FSHLBFSH CH OYI RBMSHGEN. CHUE TBCHOP NPOZPMSC GENERAL RTPYOPYOYE YI UMPCH OE RPOINBAF.

bBRTBCHLY
obYUYFBCHYUSH CH YOEFE, UFP CH nPOZPMYY FPMSHLP 80-K NPTsOP OBKFY Y FP TEDLP, CHSM U UPVPK 80M 95-ZP. h TEEKHMSHFBFE RPUME ЪBRTBCHLY CH fBYBOFE NOE CHUEZDB ICHBFBMP VBLB PF ЪBRTBCHLY DP ЪBRTBCHLY (PF ZPTPDB DP ZPTPDB) ZDE VSCHM 92-K. fBL Y RTPCHPYM EZP U UPVPK RPYUFY DP LPOGB. LUFBFY NPOZPMSHULYK VEOJO DPTPCE OBYEZP CH 2 TBB 1800-2000 FHZTYLPCH (LHTU 1 FHZ / 43THV) ЪB MYFT. OP ЪBFP ON RP LBYUEUFCHH MKHYUYE. ΠΕΡΙ NPOZPMSHULPN VEOYOYE X NEOS TBUIPD VSCHM 8.5M, B ABOUT OBYEN 10 RP FTBUUE Y 12 RP ZPTPDKh. fBL UFP TBOYGB CH GEOE OEULPMSHLP RPOSFOB. fBL UFP EUMY OE RMBOITHEFE UIMSHOP PFLMPOSFSHUS PF FTBUUSCH UIMSHOP NPTsOP OE BRBUBFSHUSS. ChPPVEE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ VEOJO RP nPOZPMYY YЪTBUIPDPCHBM PLPMP 35000THV.

fTBOURPTF
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ NETSZPTPDE FBN RTBCHSF VBM CHOEDPTPTSOYLY Y NYLTPBCHFPVKHUSHCH. rTYUEN NBYYOSCH RTBLFYUEULY PDOY LPTEKGSCH Y SRPOGSCH. ΟΕ CHIDEM OH PDOPZP LIFBKGB. h hMBOVBFPTE UPPFOPYOYE CHOEDPTPTSOYLPCH L RKHPFETLBN 50/50, FBN CHUY-FBLY CH PLTHZE DPTPZY BUZHBMSHFYTPCHBOOSCHE. CHUFTEYUBAFUS CHOEDPTTSOSCHE CHTPREKGSHCH Y BNETYLBOGSHCH (zhPTD, iBNNET, yECTPME, bHDY, NETUEDEU). dBUFETBOY PDOPZP OE CHUFTEFYM. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ FTBUUBI UBNSCHK TBURTPUFTBOEOOSCHK CHYD FTBOURPTFB - NYLTPBCHFPVKhUSCH uBOZЈOZ YUFBOB (Y RPDPVOSCHE YN), PDOPFPOOSCHE ZTHЪPCHYULY FIRBPOPTOPFETH YUFBOB

rBTH TB CHUFTEYUBMY rbjly U PRFINYUFYUOPK CHSHCHCHEULPK ќhMBOVBFPT-pMZYK› (PLPMP 1500LN RP RTSNPC). rTPUFP CEUFSH. VEDOSCHE RBUUBTSYTSCH. eDEF, OCHETOPE, OEDEM. h CHILDREN RPDBMSHYE PF hMBOVBFPTB YUBUFP CHUFTEYUBAFUS hbyLY (VHIBOLY), OP VMYCE L UFPMYGE YI ЪBNEEBAF LPTEKGShch. rBTX TBB CHYDEM yim-130, hTBM Y lBNB. h PVEEN, EUMY CHSH FBN UMPNBEFE NBYYOKH, UFP RPOBDPVSFUS ЪBRYBUFY, FP LBL RPCHEEF. NOE VSC FPYuOP RTYYMPUSH FKhZP. bChFPGEOFTTB TEOP FBN OEF RPLB. b YBOU YuEZP-FP RPMPNBFSH UPCHUEN OEOKHMECHPK.

yuBUFP CHYDEM, LBL ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ PVPYOYOE LFP-FP MBYF RPD DOEYEN YMY CHPYFUS U LPMEUPN. UBN FPCE ΠΕΡΙ ULPTPUFY OBMEFEM ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ LBNEOSH, BLNSM DYUL, VPLCHBS ZTSCHTSB U LHMBL. bNSM OENOPZP Y RPGBTBRBM BEIFH DCHYZBFEMS, PFPTCHBM BEIFOSCHE ULPVSH UBMEOFVMPLCH PVPYI TSHCHUBZPCH RETEDOEK RPDCHEULY (LTERYMYUSH ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ BLMERLBI). nBYYOH CEMBFEMSHOP RPCCHCHIE.

UBNPE HDYCHYFEMSHOPE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ NPK CHZMSD LFP CHPDYFEMSHULBS CHBYNPCHSHCHTHYULB ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DPTPZBI. h PFMYUYE PF tPUUY EUMY LFP-FP ZPMPUHEF chue PUFBOBCHMYCHBAFUS. OH Y RPNPZBAF CH NETCH CHPNPTSOPUFY. OBN Y UBNYN RTYYMPUSH TBB FTY RPNPZBFSH NEUFOSHCHN - 2 TBB VEOYOPN, PYO TB ZBEYUOSCHNY LMAYUBNY. rTYUEN NPFPGILMYUF, LPFPTSCHK UFTEMSM VEOJOYO VSHCHM CH 150LN PF VMYTSBKYEZP ZPTPDB. σχετικά με το UFP OBDEAFUS; σχετικά με το VPZB Y CHOBYNPCHSHCHTHYULKH.

MADY Y RTYTPDB
UMPTSYMPUSH CHEYUBFMEOYE, UFP nPOZPMSCH CH PUOPCHOPN PYUEOSH PFSCHCHUYCHSHCHK OBTPD. rPNPZBAF CHUEZDB, EUMY EUFSH CHPNPTSOPUFSH (CH F. Yu. DBCE UDEMBFSH BLB YOPUFTBOGH CH LBZHE). hChBTsBAF UCHPA RTYTPDH. h MAVPN NEUFE NPTsOP PUFBOCHYFSHUS YOYZDE OE OBKDEYSH VTPYEOOPZP NHUPTB. DBCE EUMY CHYDYYSH RP LPUFTYEKH, UFP MADY FHF VSCHMY, OE OBKDEYSH DBCE UMHYUBKOPZP PLHTTLB. rPFPNKH ULMBDSCHCHBEFUUS PEHEEOOYE RPMOPUFSHHA OEFTPOHFPK RTYTPDSCH. vHDFP LTPNE DEUSFLB LPMEK DPTPZY VPMSHYE OEF CHPLTHZ OILBLYI UMEDPCH RTYUHFUFCHYS YuEMPCHELB.

yuBUFP RTSNP CHPME DPTPZY NPTsOP HCHYDEFSH VETLHFPC, TSHTBCHMEK U TSHTBCHMSFBNY, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ PETBI CHYDEMY MEVEDEK, το RPMOP ZHUEK. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ NPOZPMSHULPN bMFBE CHPDYFUS UHTPL fBVBTZBO - bvbchoshchk rhimeoshlyk IPNSYUB TBNETPN U FBLUKH. h PUOPCHOPN TSYCHOPUFSH OE RHZBOBS. h nPOZPMSHULYI TEYULBI, IPFSH Y CHYDOP VSCHMP UFP TSCHVB RMBCHBEF, OP OH ABOUT NHIH, OH ABOUT VMEUOH OE TEBZYTHEF. TSCHVBMLB HDBMBUSH FPMSHLP ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ iHVUHZHME. fBN RPKNBM DCHHI MEOLCH U MPLPFSh Y 15 IBTYKHUCH. PLHOI RPRBDBMYUSH NBMEOSHLIE, U MBDPOSH - RPYUFY CHUEI CHSHCHRHUFYM PVTBFOP. TSHCHVSCH PVIAEMYUSH.

MBODYBZHF FP Y DEMP NEOSEF GCHEF PF YuETOPZP DP CEMFPZP, PF BEMEOPZP DP ZHYPMEFPCHPZP. fBLPZP UPYUEFBOYS Y YUYUFPFSCH RTYTPDOSHCHI LTBUPL OIZDE OE CHUFTEYUBMY. fPMSHLP EIBFSH OKHDOP. RPTPK RPM DOS FBEYYSHUS 40-80LN/YU RP PDOPPVTBOPK LBNEOYUFPK RHUFSHOE. op RPFPN CHDTHZ - BI LBLBS LTBUPFB Y UOPCHB RSHCHMYYSH RPM DOS.

RP RHFY (300LN DP hMBOVBFPTB) RPRBMUS HYBUFPL REUYUBOPK RHUFSHCHOY - TBULTHYUEOOPE FHTYUFYUEULPE NEUFP. lBFBAF ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ CHETVMADBI, EUFSH FHTVBSHCH. oERPDBMELKH LTBUICHSHCHE ZHIZHTOSHCHE ULBMSHOILY.

h PVEEN EUMY ЪBDBFSHUS GEMSHA OBKFY LTBUICHSCHE NEUFB - YI FHF RPMOP. OP TBUUFPSOIS NETSDH OYNY DYLY Y RHUFSHOOSHCH.

h PVEEN EUMY IPFIFE PFDPIOHFSH PF GYCHYMYYBGYY, HDPVUFCH Y MADEK - nPOZPMYS UBNPE POP.

DPVBCHYFSH UCHPK TBUULB

lpnneofbtyy rp tbuulbh

RTPUYFBFSH LPNNEOFBTYY (2)