Früher war auch eine Reise in die Mongolei kein großes Problem, aber jetzt ist alles noch einfacher geworden. Im Jahr 2019 benötigen Einwohner Russlands kein Visum für die Mongolei, wenn Sie nicht länger als 30 Tage im Land verbringen möchten. Unsere Beratung hilft Ihnen bei der Navigation und Vorbereitung aller erforderlichen Dokumente für die Einreise in das Land und mehr langfristig. Diese Regeln gelten im Jahr 2019.

Für die Beantragung eines Visums ist keine persönliche Beantragung beim Konsulat erforderlich, dies kann auch per E-Mail erfolgen. Dazu müssen Sie alle erforderlichen Kopien von Dokumenten und Fragebögen an eine E-Mail-Adresse und die Dokumente selbst senden - per Post oder Kurierdienst.

Visa-Antrag

Sie benötigen folgende Unterlagen:

• ausgefülltes Visumantragsformular;
• Reisepass (Original) und eine Kopie der Fotoseite;
• ein Foto (3x4 oder 3,5x4,5 cm);
• Dokumente, die bestätigen, dass Sie an einer Aktivität teilnehmen, zu der Sie nach der Reise zurückkehren werden:
• ein Schreiben von Ihrer Arbeit oder Ihrem Studium über die Beurlaubung;
• Gewerbeschein und Steuererklärung, wenn Sie Einzelunternehmer sind;
• Unterlagen der Pensionskasse, wenn Sie Rentner sind.
• Einladung;
• Dokument, das die Zahlung der Visumgebühr bestätigt.

Kosten und Bedingungen der Registrierung

Die Visagebühr wird in Dollar bezahlt und beträgt 50 Dollar. Die Bewerbung wird innerhalb von 5 Tagen bearbeitet. Wenn Sie ein Visum schneller benötigen, können Sie eine beschleunigte Überprüfung bestellen, und dann kostet die Visumgebühr etwa das Doppelte.

Ausfüllen des Fragebogens

ein Beispiel für das Ausfüllen eines Fragebogens zur Erlangung eines mongolischen Langzeitvisums

Der Fragebogen muss auf Russisch, Mongolisch oder Englisch. Sorgfältig und leserlich ausfüllen, mit schwarzem Stift oder sofort in elektronischer Form. Es dürfen keine Fehler sein.

Die Einladung richtet sich nach dem Zweck, zu dem Sie in die Mongolei reisen.

Langfristige touristische Reise

Wenn Sie als Tourist reisen, muss die Einladung von einem mongolischen Reisebüro ausgestellt und vom Außenministerium der Mongolei bestätigt werden. Auch wenn Sie die Dokumente ohne die Hilfe russischer Reisebüros selbst erstellen, müssen Sie sich an das mongolische Konsulat wenden.

Geschäftsreise

Wenn die Reise im Zusammenhang mit der Arbeit steht, müssen Sie eine Einladung des Gastunternehmens in der Mongolei vorlegen. Diese Einladung muss gemäß allen Vorschriften beglaubigt und unterschrieben sein und muss den Grund und die Dauer der Reise enthalten.

Studien

Wenn Sie zum Studieren in die Mongolei gehen, benötigen Sie einen Zulassungsbescheid der Bildungseinrichtung, der Ihren Studierendenstatus und die Studiendauer bestätigt.

Transitvisum

Sie müssen Dokumente einreichen, die die Reiseroute (Kopien der Tickets) und die Reisedaten bestätigen. Außerdem benötigen Sie eine Kopie des Visums für das Zielland.

Minderjährig

Wenn Sie mit einem Kind reisen, gelten für ihn die gleichen Bedingungen: das Vorhandensein eines Reisepasses, wenn der Aufenthalt im Land einen Monat nicht überschreitet, und ein Visum für einen längeren Zeitraum. Wenn das Kind unter 16 Jahre alt ist, kann es in das Visum der Eltern aufgenommen werden. sollten von den Eltern oder Erziehungsberechtigten übernommen werden. Wenn Sie mit einem Elternteil reisen, benötigen Sie eine schriftliche und beglaubigte Zustimmung des anderen.

Andere Arten von Visa

Zusätzlich zu den oben genannten gibt es noch andere Arten von Visa:

• Einreise-, Ausreise- und Einreisevisa;
• 2-fach;
• Mehrfachvisa (für einen Aufenthalt bis zu einem Jahr);
• 2-Einreise-Transit- oder Transit-Mehrfachvisa.

Grenzüberschreitung

Es gibt viele Möglichkeiten, von Russland in die Mongolei zu gelangen.

1. Mit dem Flugzeug. Von Moskau nach Ulaanbaatar fliegen Sie in ca. 6 Stunden, Flüge werden fast täglich durchgeführt. Flugzeuge fliegen auch aus Irkutsk und unregelmäßig aus einigen anderen Städten. Sie können auch im Transit durch andere Länder fliegen.
2. Mit dem Zug. Von Moskau aus fahren zweimal pro Woche Züge in die Mongolei (Fahrzeit ca. 4 Tage), von Irkutsk - jeden Tag (ca. 36 Stunden).
3. Mit dem Auto.
4. Mit dem Bus (von Ulan-Ude, Kysyl).

visumfreies Regime, andere Dokumente werden nicht benötigt.

Sie können sich problemlos mit dem Auto im Land bewegen, nur Grenzgebiete (30 km von den Grenzen entfernt) gelten als Ausnahme - Sie benötigen spezielle Genehmigungen, um sich in diesen Gebieten aufzuhalten, in anderen Fällen wird Ihnen die Einreise in einige gebührenpflichtig Grenzgebiete.

Sie können auch ein Auto in Ulaanbaatar mieten. Laut Gesetz müssen Sie jedoch zusammen mit dem Auto einen lokalen Fahrer „mieten“ - Sie selbst können ein solches Auto nicht fahren. Am besten ein Auto für einen Tag mieten.

An der Grenze zwischen der Mongolei und Russland gibt es 29 Kontrollpunkte. Darunter sind internationale, bilaterale, saisonale und Transitverkehre.

Der Grenzübertritt für Russen ist unproblematisch, wenn Notwendige Dokumente. Zeitlich dauert es von 4 Stunden bis zu einem ganzen Tag, je nachdem, welche Schlange sich gerade an der Grenze befindet. Beachten Sie, dass sowohl auf russischer als auch auf mongolischer Seite Zollgebühren anfallen.

Auf dem Heimweg von Wladiwostok beschloss das Mädchen, kurz in der Mongolei vorbeizuschauen. Wir veröffentlichen ihr Reiserezept.

Die Preise gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. 1 € = 2864 Mongolischtugrik

Warum Mongolei?

Nur wenige Reisende besuchen die Mongolei und diejenigen, die sie als eines der spektakulärsten Länder bezeichnen, die sie je gesehen haben. Das war der erste Grund, warum ich in dieses Land gegangen bin. Das zweite ist, dass es im Juni ein "Haus für alle" gab: ein Projekt der Akademie des freien Reisens, das regelmäßig organisiert wird verschiedene Länder Frieden. Jeder Reisende kann kostenlos in einem solchen Haus wohnen. Ich war von dieser Gelegenheit angezogen, mit verschiedenen Reisenden zu kommunizieren und etwas Neues von ihnen zu lernen.

Russische Reisende und Touristen verderben die Mongolei nicht sehr. Ich traf mich mit denen, die in der Nähe der Grenze zum Heimatland von Dschingis Khan lebten, aber noch nie dort gewesen waren. Aber vergeblich! Der Wanderer wird in diesem Land etwas zu sehen haben, und der Bonus wird sein, dass der Großteil der Bevölkerung Russisch spricht (viele nannten die Mongolei in einem Gespräch mit mir die 16. Republik der UdSSR).

Wie man dorthin kommt?

Der Hauptflughafen der Mongolei liegt in der Nähe von Ulaanbaatar und heißt Buyant-Ukha - Dschingis Khan International Airport. Im Durchschnitt kostet ein Flugzeug von Moskau in beide Richtungen 500 €, der Flug dauert 6 Stunden. Bürger der Ukraine und Weißrusslands müssen mit einem Transfer in Moskau in die Mongolei reisen.

Eine andere Möglichkeit ist, in russische Städte in der Nähe des Landes zu fliegen: Irkutsk oder Ulan-Ude. Flugtickets kosten hier schon weniger: ca. 200 €. In die Hauptstadt der Mongolei kommt man von Irkutsk bereits mit dem Zug (90 €) und von Ulaanbaatar mit dem Bus (20 €) oder auch mit dem Zug (60 €).

Unter europäischen Touristen ist die legendäre Transsibirische Eisenbahn sehr beliebt - die Straße von Moskau nach Ulaanbaatar. Ein Bahnticket kostet 260 €, die Fahrt dauert etwas mehr als vier Tage. Der Zug fährt nur dienstags und mittwochs vom Jaroslawler Bahnhof ab.

Visum, Währung, Unterkunft

Russen benötigen kein Visum für die Mongolei, wenn sie planen, dieses Land für weniger als 30 Tage zu besuchen. Ukrainer und Weißrussen haben mehr Glück: Sie brauchen kein Visum, wenn sie planen, weniger als 90 Tage in diesem Land zu bleiben.

Hier werden die gleichen Tugriks als Währung verwendet. Die Banknoten zeigen den Gründer des mongolischen Reiches - den großen Dschingis Khan. Im Allgemeinen werden Sie in der Mongolei ständig auf seinen Namen oder sein Bild stoßen - in den Namen von Hotels, Geschäften, Bier und verschiedenen Gerichten. Die Mongolen lieben und ehren Dschingis Khan immer noch sehr.

„Mit dem Namen oder Bild von Dschingis Khan werden Sie sich in den Namen von Hotels, Geschäften, Bier und verschiedenen Gerichten treffen.“

Die meisten Hotels in der Mongolei konzentrieren sich auf die Hauptstadt Ulaanbaatar, hier finden Sie Unterkünfte für jeden Geschmack und Geldbeutel. So kostet das günstigste Hostel ab 3 € und die „Präsidentensuite“ im Hotel Ulaanbaatar 500 €. Generell lohnt sich Couchsurfing auf dem Land auch nur in Ulaanbaatar. Es stimmt, sie könnten versuchen, Ihnen durch Couchsurfing eine Art Tour durch das Land zu verkaufen - sei es in die Wüste oder zu echten Nomaden, stimmen Sie nicht zu. Ich persönlich habe viele solcher Anfragen erhalten (ich erinnerte mich sogar, wo genau die gleiche Situation beim Couchsurfing war), aber es schrieben auch ganz normale Mongolen, die mich gerne zu sich nach Hause einluden. Also blieb ich bei einem Mann, der ein Hostel führte, wo ich einige coole Typen aus der ganzen Welt traf.

Transport

Über den Verkehr in der Mongolei kann man nicht viel schreiben, einfach weil er fehlt. Sie können sich leicht in der Stadt und auf kurzen Strecken mit Bussen fortbewegen, aber wenn Sie in die Wüste Gobi oder in eine andere gehen möchten interessante Städte, dann bleibt hier nur ein Auto (entweder per Anhalter oder Miete).

Trampen in der Mongolei ist meiner Meinung nach wunderbar, die Leute holen sehr gerne mit. Aber hier müssen Sie sich mit drei Schwierigkeiten gleichzeitig auseinandersetzen - manchmal werden dieselben wunderbaren Leute Sie um Geld bitten, die zweite - in Teilen, die von Ulaanbaatar entfernt sind, ist der Verkehr viel weniger geschäftig. Einmal musste ich sogar zwei Stunden auf ein Auto warten. Die dritte Schwierigkeit besteht darin, dass es in einigen Teilen der Mongolei überhaupt keine Straßen gibt.

Wenn Trampen nichts für Sie ist, dann wählen Sie einen Mietwagen. Der durchschnittliche Preis für ein Auto für drei Tage beträgt bei bookingcar 300 €. Bei weniger bekannten Diensten können Sie ein Auto ab 70 € pro Tag mieten. Am rentabelsten wäre es, einen Brotlaib zu mieten, da dort bis zu 8 Personen Platz finden.

Route

In die Wüste Gobi wollte ich nicht, da ich schon in der Sahara war, also habe ich meine Route so aufgebaut, dass ich möglichst viele Tage im Land verbringen und möglichst viel Interessantes sehen kann. Ich bin aus Ulan-Ude in die Mongolei gekommen und in Kyzyl abgereist.

Ulaanbaatar(4 Tage)

Machen Sie sich bereit: Ulaanbaatar ist praktisch die einzige Stadt in der Mongolei in dem Sinne, wie wir sie gewohnt sind. Hier ist eine einzigartige Kombination aus sowjetischen Wolkenkratzern und kleinen Jurten, die in der Nähe stehen.

In Ulaanbaatar kann man lange stecken bleiben, besonders wenn man gute Gesellschaft um sich hat! In dem Hostel, in dem ich vom Couchsurfing lebte, gab es viele coole Ausländer. Manchmal konnte ich einen halben Tag verbringen, ohne das Haus zu verlassen und mit den Jungs zu reden. Es ist erstaunlich, wie Ausländer durch die Mongolei stapfen! Vielleicht sollten wir das übernehmen? An meinem letzten Abend im Hostel kochte mein Gastgeber für uns alle einen Widderkopf, eine echte mongolische Delikatesse, die ich noch nie zuvor gekostet hatte. Neben dem Fleisch selbst aß ich zum ersten Mal Schafsaugen und -hirn. Es klingt schrecklich, aber es ist wirklich sehr lecker und einen Versuch wert!

„Zusätzlich zum Fleisch selbst habe ich zum ersten Mal Schafsaugen und -hirn gegessen. Es klingt schrecklich, aber es ist eigentlich sehr lecker."

Neben dem Abhängen in einem Hostel hat Ulaanbaatar auch für Kulturreisende viel zu bieten. Beginnen Sie am zentralen Platz von Dschingis Khan, wo sich ein Denkmal für den Nationalhelden der Mongolei - Sukhbaatar - befindet. Von hier aus können Sie zu Fuß gehen Nationalmuseum für mongolische Geschichte (Julchin 1). Es lohnt sich, hierher zu kommen, um sich das Leben der Mongolen von der Vorgeschichte bis heute anzusehen, der Eintritt in das Museum beträgt 5 €.

Vom Geschichtsmuseum aus können Sie in ein anderes Museum gehen - Dinosaurier (Unabhängigkeitsplatz, 5. Khoroo, Bezirk Chingeltei/Chingeltei dureg 5. Horoo) , Eintritt - etwas weniger als 2 €. Auf dem Territorium der Mongolei haben Wissenschaftler viele Überreste von Dinosauriern gefunden, die Sie in diesem Museum kennenlernen können (das sind die Knochen echter Dinosaurier!).

Wenn Sie Ihre Bekanntschaft mit Dinosauriern beendet haben, gehen Sie zu Winterpalast des Bogdy Gegen (Khoru 11), wo Sie die Bedingungen sehen können, unter denen der letzte Kaiser der Mongolei lebte. Der Fußweg vom Zentrum dauert etwa eine halbe Stunde, aber es ist besser, zu Fuß zu gehen, da es in Ulaanbaatar schreckliche Staus gibt. Der Eintrittspreis für das Museum beträgt 3 €.

Vom Palast aus erreichen Sie bequem das Denkmal der militärischen Freundschaft der sowjetischen und mongolischen Truppen Zaisan (Berg Zaisan) . Von hier aus wird es großartig sein, den Sonnenuntergang zu erleben und ganz Ulaanbaatar von oben zu sehen.

Nachdem Sie den historischen Teil von Ulaanbaatar genossen haben, können Sie den zweiten Tag getrost dem buddhistischen Aspekt widmen. Starten Sie vom größten buddhistischen Kloster der Mongolei und vom ersten religiösen Zentrum des Landes - Gandantegchenlin-Kloster. Mehr als 600 Mönche leben hier und es werden verschiedene buddhistische Rituale abgehalten. Berühmt wurde das Kloster unter anderem durch eine hohle 26 Meter hohe Buddha-Statue aus Kupfer und Gold. Der Eintritt kostet hier 1,25 €. Neben diesem Kloster gibt es in Ulaanbaatar noch viele kleine Datsane, die aber für den Reisenden weniger interessant sind.

Für den Einkauf kann ein separater entspannter Tag eingeplant werden. Kommen Sie dazu zu Naran-Tul-Markt (Khoroo 14). Hier kann man vor allem für eine weitere Reise durch die Mongolei einkaufen, sowie auch nur nationale Souvenirs kaufen. Hier finden Sie unter anderem Dinosaurierknochen, Produkte aus Kamel- und Yakwolle sowie Trachten. Achtung: Taschendiebe tummeln sich auf dem Markt, also behalten Sie alle Ihre Habseligkeiten vor sich und verlieren Sie sie nie aus den Augen!

Nationalpark Gorkhi-Terelj(2 Tage)

Wir haben ein wenig Zeit in der Stadt verbracht und das reicht, es ist Zeit, in die Natur zu gehen! Glücklicherweise gibt es in der Mongolei nur eine Natur und viele Nationalparks. Sie können Gorkhi Terelj mit dem Bus erreichen, der etwas weniger als einen Euro kostet, es dauert ungefähr zwei Stunden.

Der Park ist sehr schön: Kamele selbst grasen zwischen den Bergen, und jemand bietet sogar an, auf ihnen zu reiten. Die größte Popularität des Parks brachten die von der Natur geschaffenen ungewöhnlich geformten Felsen, die sich auch im Inneren des Parks befinden buddhistischer Tempel Aryabal wo man unbedingt hinschauen sollte! Dies ist ein Ort der Kraft, ein Ort, an dem Seele und Körper ruhen. Während des Aufstiegs zum Tempel müssen Sie 100 weiße und 8 schwarze Stufen überwinden, zu diesem Zeitpunkt sind Sie von Holztafeln umgeben, auf denen buddhistische Weisheit geschrieben steht.

Sie können direkt im Park bleiben. Jetzt wurden hier viele Touristenstützpunkte gebaut, die Erholung bieten, unter anderem in der Nationaljurte (kostet ab 30 €). Ich verließ mich auf den Zufall und lernte beim Trampen eine wunderbare Familie kennen, die mir erlaubte, in ihrer Jurte zu wohnen.

Ausflug nach Nationalpark Ich rate Ihnen, mit einer Reise zu kombinieren Statue von Dschingis Khan in Tsonzhin-Boldog. Dies ist die höchste Reiterstatue der Welt. Sie können die Statue nicht nur von außen betrachten, sondern auch hineingehen, wo ein Dschingis Khan gewidmetes Museum auf Sie wartet, und Sie können auch klettern Aussichtsplattform oben auf der Statue. Eintritt innen 3 €.

"Riesige Dünen und ein pfeifender Wind - so fühlen Sie sich wie in einer echten Wüste"

Elsen-Tasarkhay-Nationalpark (1 Tag)

Wenn Sie wie ich nicht viel Zeit und Geld für den Besuch der Gobi aufwenden möchten, gehen Sie in den Elsen-Tasarkhay-Park, wo Sie ein Stück Wüste sehen können. Es dauert ungefähr vier Stunden, um von Ulaanbaatar hierher zu fahren, und jetzt fahren sie nicht mehr hierher öffentliche Verkehrsmittel, du hast also zwei Möglichkeiten: per Anhalter fahren oder ein Auto mieten. Riesige Dünen und ein pfeifender Wind – so fühlen Sie sich wie in einer echten Wüste. Nachts leuchten die Sterne heller denn je. Um all dies zu sehen, nehmen Sie ein Zelt mit oder fragen Sie nach einer Übernachtung bei einheimischen Nomaden.

Charchorin (1 Tag)

Vom Park aus ist es bequem, nach Kharkhorin zu gelangen, der alten Hauptstadt des mongolischen Reiches im 13. Jahrhundert (früher Karakorum genannt). Trotz ihrer einstigen Pracht sieht die Stadt heute wie ein gewöhnliches Dorf aus und im Allgemeinen gibt es hier nichts zu tun. Es wird hier für diejenigen interessant sein, die den Ort sehen möchten, an dem die Goldene Horde wurde und der Weg von Dschingis Khan begann. Es lohnt sich, die Ruinen zu besichtigen alte Stadt Karakoram, von dem leider nur noch wenig übrig ist, werfen Sie einen Blick auf das Kloster Erdene-Dzu aus dem 16. Jahrhundert. Sie kommen auch gerne hierher, um sich das Riesige anzuschauen steinerner Phallus aus dem Boden ragen. Der Phallus ist auf die Mulde gerichtet, die die Einheimischen den weiblichen Schoß nennen. Einheimische verbinden mehrere Legenden mit diesem eigentümlichen „Denkmal“. Ihrer Meinung nach sollte eine kinderlose Frau auf dem Phallus sitzen und beten, dass sie Kinder bekommen würde - und dann, so sagen sie, sei das Problem gelöst. Eine andere Legende besagt, dass hier früher ein Kloster stand. Der Phallus wurde für die Mönche zu einer Mahnung, zu lernen, wie sie ihr Fleisch bändigen können, anstatt sich mit den Mädchen aus dem Nachbardorf zu verabreden.

Ulaang (2 Tage)

Da an diesem Checkpoint am Wochenende die mongolische Grenze zu Russland geschlossen ist, musste ich länger in der Mongolei bleiben. Ulaangom ist eine kleine, unauffällige Stadt, in der Russen oft chinesische Waren kaufen. Es gibt Hotels, in denen man für 2 € übernachten kann, aber ich schlage mein Zelt neben dem Fluss auf, der außerhalb der Stadt fließt. Es gab auch "Sommerdatschen" - die Jurten der Mongolen, und auch ganze Herden von Kühen, Pferden und Yaks weideten.

Halten Sie hier an, um mit den niedlichen Mongolen zu plaudern, versuchen Sie sich als Viehhirte (ich durfte kostenlos auf einem Pferd reiten und langsame Kühe jagen!), Und machen Sie einfach eine Pause von der großen Reise, die Sie gerade in der Mongolei gemacht haben.

Lifehacks

Es lohnt sich nicht, eine Tour zu kaufen, um eine echte mongolische Jurte zu besuchen. Die Mongolen sind sehr freundliche Menschen und sie werden dich einfach so zu sich nach Hause einladen, wenn sie dich mögen.

Erwarten Sie nichts Interessantes von mongolischen Supermärkten, im Grunde finden Sie hier die gleichen Lebensmittel, die wir in den Regalen unserer Supermärkte zu sehen gewohnt sind. Für nationale Köstlichkeiten folgen Sie direkt den Cafés oder dem Markt.

Das Hauptprodukt, das die Mongolen essen, ist Fleisch. Als Vegetarier wird es hier sehr schwer, also nimm ein paar Kilogramm Gemüse mit: In der Mongolei ist es Gold wert.

Sie können ohne Grund in die Mongolei kommen, oder Sie können mit ihm kommen. Der Hauptgrund, hierher zu kommen, ist der größte nationales Fest in der Mongolei, Naadam (2019 vom 11. bis 15. Juli). Hier erwartet Sie mongolisches Ringen, Pferderennen und Bogenschießen, das alles ist sehr beeindruckend.

Auch wenn Sie im Sommer in die Mongolei reisen, nehmen Sie warme Kleidung mit. In der Wüste und Steppe kann es nachts sehr kalt werden.

Budget für eine Person für 10 Tage:

Essen - 25 €

Museen – 5 €

Transport – 2 €

Souvenirs – 6 €

Unterkunft - Couchsurfing und Zelt

Gesamt: 38 €

Foto:

Die Mongolei ist der Geburtsort von Dschingis Khan. Land der Winde, Lamm und Steppen.
Dies ist eine kurze Bewertung. unabhängige Reise in die Mongolei. Mieten Sie ein Auto mit Fahrer in Ulaanbaatar.

Mobilkommunikation und Internet in der Mongolei. Wetter in der Mongolei. Mongolische Küche - was die Mongolen essen. Nationalparks der Mongolei und Fotos von ihnen

Heute ist der 1. September. Wie in Russland wird dieser Tag in der Mongolei zum Tag der Erkenntnis erklärt. Dieser Tag wird mit Laiendarbietungen, Pferde- und Kamelrennen sowie einem Verbot des Verkaufs von Alkohol in Restaurants in Ulaanbaatar gefeiert.

Deshalb sitze ich, liebe Leserinnen und Leser dieses Themas, mit einem Glas Wasser niedergeschlagen im Zentrum von Ulaanbaatar und warte auf die bestellten Maden.

Morgen werde ich Fleischeintopf mit Steinen essen gehen. . Und dann .
Übrigens werden sie nicht zum Verkauf angeboten, aber es gibt viele Betrunkene im Müll auf der Straße.

Allein in der Mongolei

Von Ulaanbaatar aus wollte ich diese Reise machen.
Letztes Mal wurde vorgeschlagen, zusammen aus Tomsk oder Barnaul zu reisen. Aber ich bin so, dass ich es nicht ertragen kann, von jemandem abhängig zu sein - es wurde vorgeschlagen, in Begleitung von jemandem zu gehen, den ich persönlich nicht kenne und mit dem ich noch nie irgendwohin gereist bin.

Und ich bin sehr sensibel für Mitreisende und sowieso, mit denen ich mir lange geschworen habe zu reisen. Daher habe ich nur Ulaanbaatar in Betracht gezogen und hier in der Mongolei einen Jeep gemietet.

Es stellte sich heraus, dass Mietwagen in der Mongolei nur mit Fahrer abgegeben werden.
Es stellte sich kurz vor der Abreise heraus, dass die Firma SIXT, die am Flughafen Ulaanbaatar ein Auto mietete, ihre Repräsentanz geschlossen hatte.

Stellen Sie sich die Situation vor: Ich habe Tickets in meinen Händen, die bei Aeroflot meilenweit genommen wurden, Tickets wurden bereits von Juni auf September verschoben, da sich die Pläne etwas geändert haben ... und hier ist so ein Mist.

Was zu tun ist? Natürlich gehen!
Ich bin Vinsky, und ich muss durch mein persönliches Beispiel zeigen, wie sich echte unabhängige Reisende verhalten sollten.

Am Tag der Abreise nach Ulaanbaator (30. August) schickte ich Briefe der gleichen Art an mehrere mongolische Unternehmen, die mit der Suchanfrage „Mietwagen Ulaanbaator“ über Google gefunden wurden, und wählte aus mehreren Sofortantworten dasjenige aus, das am besten zu mir passte:

• nach Preis
• aufgrund fehlender Aufforderung, etwas im Voraus zu bezahlen (ich kann es nicht ertragen, Beute im Voraus zu geben)

Ich stelle fest, dass die in der Mailingliste enthaltenen russischen Firmen die monströsesten Preise gaben.
Ich verstehe, dass sie einfach die bestehenden Preise in der Mongolei mit zwei multipliziert haben.

Also, ich habe eine Meeting-Party 4 Stunden vor Abflug.
Eine Windjacke, Socken, ein paar T-Shirts sowie ein Laptop, ein Tablet und ein Telefon fliegen in den Rucksack.
Ich bin bereit.
Im Duty-Free-Bereich wird Wodka in kleinen Päckchen für Geschenke gekauft und eine Packung Kekse dafür.

Visum für die Mongolei

Das mongolische Visum wurde im Voraus gemacht. 100 $ wert. Von der gesamten Liste der erforderlichen Dokumente (Tickets, Antragsformular, Foto, Arbeitsbescheinigung, Kopie der ersten Seite des Reisepasses) ist nur eine Einladung schwierig, aber über eine russische Firma mit Sitz in Ulan Bator problemlos möglich. Die Einladung kostet 800 Rubel. Bei anderen Themen ist es besser, direkt zu den Mongolen zu gehen.

Sie benötigen derzeit kein Visum für die Mongolei.

Flughafen Ulaanbaatar

Die Mongolei traf mich mit einem Schild „Sergey Vinskiy – Welcome to Mongolia“ und einem sonnigen Morgen.
Der wortkarge Fahrer begleitete mich zum bestellten Jeep – Land Cruiser 80 und überreichte mir die auf meine Bitte gekaufte SIM-Karte des mongolischen Betreibers Mobicom

Mobiles Internet in der Mongolei

Traditionell werde ich Sie über das mobile Internet in dem Land informieren, in dem die Reise geplant ist.
Ich habe Simka für ein frisch gekauftes Samsung-Tablet genommen - normale Größen, kein Mikro.
Mit der Pille hat es nicht gewirkt. Dann habe ich dem Fahrer sein Samsung-Telefon weggenommen und darauf einen Zugangspunkt erstellt.

Alle. Das Internet, obwohl schwach - GPRS - hatte ich.
Ich werde reservieren, dass es bei diesen Scheißkerlen, von denen ich heute Nacht nach Ulaanbaator zurückgekehrt bin, überhaupt keine Mobilfunkkommunikation gibt. Aber auf dem Weg dorthin war es in kleinen Dörfern möglich, die Post zu überprüfen.

Strecke in der Mongolei

Da ich 4 Tage für alles über alles hatte (für den Test entschied ich mich, es nicht zu riskieren und kurz in die Mongolei zu fliegen), war die Route, die ich anhand der englischsprachigen Seiten mongolischer Firmen zusammengestellt habe, logisch:
- Gobi stapele ich nicht rechtzeitig
– Seen und Angeln haben mich bei der ersten Bekanntschaft nicht interessiert
– Ulaanbaator hat mich nicht mehr interessiert

Was gibt es im Umkreis von 300-400 km um die Hauptstadt der Mongolei?
Essen Chustain nuruu- Sanddünen (Elsen Tasarkhai), die sich tatsächlich als Touristenattraktion mit Potemkinschen Kamelstaffeln herausstellten
Essen Charchorin- die alte Hauptstadt der Mongolei (Sie können 30 Minuten damit verbringen, sie zu erkunden und dann in Dream World zu Mittag essen)
Essen Orkhon-Tal– und hier wird es schon interessant.

Zum ersten Mal in der Mongolei

Worauf Sie in der Mongolei sofort achten, ist ihre Identität mit Russland: die gleichen kaputten Straßen, eine Fülle von Geländewagen und Razebos entlang der Straßen. Die gleichen unscheinbaren Häuser in der Stadt – in Ulaanbaatar und an der Peripherie: Ich hatte das starke Gefühl, dass ich nicht in der Mongolei gelandet bin, sondern nach Burjatien bzw Region Irkutsk. Gleichermaßen.

Wir verließen den Flughafen und fuhren in die Stadt, um Essen für unterwegs zu holen.
Da ich zu einem Full Inclusive ging, würden sie mich 3 Mal am Tag füttern, eine Übernachtung auf der Route bereitstellen, alle Eintrittskarten und Steuern bezahlen und auch das Auto betanken.

Der Preis wurde per Email bekannt gegeben und ich stimmte zu: 5 Tage 4 Nächte = 1050 Dollar, ohne das Hotel für die letzte Nacht in Ulaanbaatar.

Ich habe versucht, am Flughafen Geld zu wechseln, aber der Fahrer sagte sanft (ich hatte einen russischsprachigen und russisch verstehenden Fahrer):

- Es besteht keine Notwendigkeit, Zeit zu verschwenden. Wenn du Tugriks brauchst, werde ich sie geben. Bei der Ankunft geben Sie es dann zurück.

Kyrillisch in einem asiatischen Land sieht lächerlich und lächerlich aus.
Die mongolische Schrift wurde hier in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts verboten, als Chaibalsan begann, den Sozialismus in der Mongolei aufzubauen, der der CCCP gleichkam.

Diese Hingabe wurde großzügig mit dem Massenbau von Chruschtschow, Plattenhäusern mit blauen Kacheln (a la Biryulyovo), Fabriken, Minen und Kraftwerken belohnt.

In der Mongolei gibt es drei davon. Eines steht am Stadtausgang auf dem Weg vom Flughafen - ein Denkmal des Sozialismus. Eins zu eins rauchendes Monster auf der Moskauer Ringstraße in der Gegend von Kapotny.

Die Geschäfte sind voll mit Produkten aus der Russischen Föderation sowie lokalem Wodka (natürlich Dschingis Khan) und Bier.

Ich hatte Wodka dabei, und ich probierte Bier – den üblichen pulverisierten Kram wie das Siberian Crown oder Klinsky.
Nehmen Sie den bewährten Tiger.

Während sie den Essenskorb (eigentlich ein Korb voller Konserven) abholten, fing es an zu regnen. Der Himmel wurde grau und sank fast zu Boden. Schrecklich - alles ist grau, und dann wurden Traurigkeit und Melancholie von oben geworfen.

Wir verließen die Stadt auf einer zertrümmerten Straße. Jede Minute versuchte jemand, uns den Weg abzuschneiden, es gab ein stetiges Summen von Hupen, brandneue Land Cruiser wetteiferten mit kaputtem koreanischem Müll, wer wen machen würde.

Es fehlten nur Brote und UAZs - die hätten dir Kuz'kins Mutter gezeigt. Aber sie waren voraus.

Vor uns lag die wahre Mongolei.
So habe ich es mir vorgestellt: menschenleer, endlos, kalt, windig und wahnsinnig schön

Ein bisschen über die Fahrkultur in der Mongolei

Es gibt keine Kultur. Es gibt keinen Respekt. Fußgänger sind scheiße. Und sie erkennen es.

Straßen in der Mongolei

Straße nach Westen. Asphalt. An manchen Stellen gibt es Löcher, Schlaglöcher, Schlaglöcher. Der Fahrer schwört, murmelt, dass Asphalt im Allgemeinen böse ist und es gar nicht besser (Asphalt) wäre.

Alle Hindernisse werden auf der Gegenfahrbahn oder am Straßenrand (häufiger) umfahren. Trotz der Tatsache, dass es am Straßenrand oft mehr Gruben gibt als auf Asphalt, scheint es einen Grund dafür zu geben - ich habe oft Autos am Straßenrand bemerkt, unter denen die Beine herausragten und Teile eines Platzes Reifen nur nach solchen Gruben auf der Straße.

Teuer sind beschäftigt, aber es ist nicht genug. Was in die Grube kommt, kommt ins Wasser, in eine Pfütze, und nach ein paar Monaten springt es heraus wie eine Füllung aus einem faulen Zahn.
Ich habe dir gesagt, dass der Mongole und der Russe Brüder fürs Leben sind.

Straßencafés in der Mongolei

Zwei Stunden unterwegs. Wir müssen frühstücken. Wir gehen zu einem Imbiss am Straßenrand.
Es ist sehr merkwürdig, während mir die bestellte Suppe mit Klößen gebracht wird, mustere ich das Publikum: den Chauffeur.

Sie nutzen diese Kantine als Hotel - im zweiten Stock gibt es Zimmer, und nachdem sie dort in der Kantine Bettwäsche bekommen haben, gehen sie nach oben, eine zu einem Schlauch zusammengerollte Matratze unter dem Arm.

Catering-Mitarbeiter schauen sich ohne Unterbrechung eine russische Serie in mongolischer Synchronisation an. Kanal Russland2.

Ich frage meinen Fahrer:
- Ja, die Leute hier lieben russische Fernsehsendungen, und obwohl es koreanische und chinesische Fernsehsendungen gibt, schauen sie sich russische an und gehen deshalb zur Hauptsendezeit.
Ich sage, der Mongole und der Russe sind Brüder fürs Leben.

Obo und Khadak in der Mongolei

In der Mongolei gibt es hier und da Haufen, manchmal Haufen von Steinen, gemischt mit Banknoten und Süßigkeiten.
In der Regel (oder besser gesagt immer) befindet sich in der Mitte einer solchen Pyramide eine Stange, an der mehrfarbige Bänder befestigt sind.
Ich habe etwas Ähnliches in Burjatien gesehen. Ich fragte den Fahrer – was sind das für schamanische Köder?

- Nein, sagt er, - das ist schon ein buddhistisches Thema, wie es heißt. Jeder, der den Segen des Himmels empfangen möchte, muss im Uhrzeigersinn um den Stapel herumgehen und Opfergaben werfen. Normalerweise sind dies Süßigkeiten oder Wodka - Wodka wird in den Himmel gespritzt und dann auf alle 4 Seiten.
- Was ist mit Bändern?
- Es ist ein Hadak. Blau bedeutet Himmel, weiße Seele, roter Mut, gelber Reichtum.

Aber ein blauer Hadak würde uns jetzt nicht stören, dachte ich, während ich im Nieselregen stand. Dann nahm er eine Flasche Whisky aus seinem Rucksack und verteilte sie an alle Enden der Welt ... und befeuchtete auch den Himmel.

Lamm in der Mongolei

Asphalt endete allmählich.
Vielmehr endete sie im Dorf, dessen Namen ich natürlich vergessen habe. Eine Attraktion ist der Flughafen. Fast von Unkraut überwuchert. Aber einmal (zu Zeiten der UdSSR) flog An-2 von Ulaanbaatar hierher.

In diesem Dorf kauften wir Fleisch.
Lamm, ein Kilogramm kostet etwa 2 Dollar.

- Etwas, das Ihr Lamm zu stark riecht. Ich meine, es riecht nach Ziegenfleisch….
Lassen Sie mich Ihnen ein Geheimnis verraten: Ich bin ein großer Fan von Lamm. War. Aber nach der Suppe mit Knödeln vom Mufflon (Ziege), die ich in der Kantine gegessen habe, obwohl ich alles mit viel Wodka runtergespült habe .... Es scheint mir, dass mich dieser Geruch verfolgt. Und der Anblick von Fleisch löst bei mir einen Würgereflex aus.
- Was machst du!…

Und dann begann der Exkurs in den Prozess des Zerlegens des Kadavers eines Widders oder Lammes.
Zunächst hieß es, Koreaner, Chinesen und andere Nationalitäten wüssten nicht, wie man Rinder schlachtet:

„Sie schneiden ihnen die Kehle durch und lassen sie verkehrt herum gefesselt zurück, damit das Blut herausfließt …

- Trinken Sie gerne Blut? - Ich konnte sarkastisch nicht widerstehen, aber der Fahrer achtete nicht darauf.

- Zuerst schnitten sie die Haut eines Widders auf den Bauch ....

- Tut es ihm nicht weh? - Ich habe wieder unterbrochen

- Ich weiß nicht, ich bin kein Schaf ... Hier, nachdem sie einen Schnitt gemacht haben, stecken sie ihre Hand hinein und klettern zu ihrer Wirbelsäule. Und es gibt zwei Arterien. Und so muss man fühlen, was pulsiert. Ziehen Sie es fest und reißen Sie es ab.

„Oh…“, war alles, was ich sagen konnte. Präsentiert, schauderte, zog sich aber nicht zurück.

- Nun, warum ist es gut?

„Deshalb seht selbst: Unser Fleisch ist rot, weil Blut drin ist, und bei den Hochländern ist es weiß, weil alles Blut geflossen ist.

- Cool. Wahrscheinlich lasse ich heute das Mittagessen ausfallen...

Wilde Mongolei

Und so begann diese Mongolei, die ich mir anhand der Werke des Films Mongol, Urga, das Territorium der Liebe, die Bücher von Chapaev und Leere vorgestellt hatte ... Obwohl letzteres eher Baron Ungern betrifft - er quälte ihn ständig der Fahrer über ihn, aber wie über den Schatz von Dschingis Khan - das ist in der Regel aus anderen Quellen.

Als Kind habe ich viel über die Mongolei gelesen.
Mit Fichten bewachsene Hügel begannen, Flüsse, die über Felsbrocken springen, begannen, Felder begannen von Hügel zu Hügel mit Rasengras aus der „Golf“-Serie.

Der Jeep kletterte stetig die unbefestigte Straße entlang und umrundete den schwarzen Bimsstein aus erstarrter Lava, die Tausende von Jahren alt ist.

Diese Straße ist nicht asphaltiert. Bei jedem Schritt eröffnet sich dem Auge etwas Neues: eine Landschaft, ein Tier, ein Vogel, ein Hügel. Und es ist gut, dass hier nur wenige Leute sind.

Mongolisches Dorf

- Sergey, lass uns zu Mittag essen? - Die Stimme des Fahrers unterbrach meine Bewunderung vor den Fenstern des Jeeps.
Warum nicht und wo?
- Jetzt wird es ein Dorf geben. Meine Freunde leben dort - ich habe sie gewarnt, dass wir vorbeischauen würden.
Spüren Sie gleichzeitig die mongolische Gastfreundschaft.

Natürlich. Ich wollte nur bei einer Familie sein. Nicht protzig, für Touristen. Aber die echte. Also, Zeit bitter zu essen und zu trinken.

Das Dorf unterscheidet sich nicht von dem, was Sie bei Ihrer letzten Reise zum Baikal gesehen haben: die gleichen ungepflasterten Straßen, bunten Dächer und allerlei Müll im Hof, als ob das Pljuschkin-Dorf hier lebt.

Die Hütte, oder besser gesagt das Haus - massiv aus massiver Lärche. Es ist vorhersehbar billig im Inneren mit chinesischen Armaturen an der Decke und Linoleum. Aber immer noch besser. als in unserer russischen Wildnis.

Und die Leute sind keine alten Frauen mit betrunkenen Großvätern: Sie sind relativ jung (übrigens habe ich das Alter des Fahrers herausgefunden - er ist derselbe wie ich 46, aber er sieht aus wie mein Großvater (Gott schütze sein Königreich) .

Die Gastgeberin raschelte bei unserem Anblick. Sie stellte niedrige Hocker neben die bemalte Truhe, die mit Wachstuch bedeckt war.

Sie warf eine Aluminiumschale mit Buuz auf den Tisch – dies ist eine Variante der burjatischen Posen und ein Plagiat des chinesischen Jiaozi – gedämpfte Teigtaschen. Oberes Loch zum Entweichen von Dampf.

Eine einfache Hackfleischfüllung, aber frisch. Ja, frisch, aber von Kälte und Regen neben dem fröhlich knisternden Dickbauchofen. Das brauchen Sie.

Ich nehme einen finnischen Scheck heraus. Wirst? Wie du möchtest.
Ich nehme eine Schale Tee und gieße ihn kalt ein. Danach habe ich mir mit den Händen ein paar Buuzes auf den Teller getan und obendrauf noch mitgebrachtes Lecho (allerdings meins inklusive).

Ich esse den ersten, ich verbrenne mich mit Saft. Fügt sofort und ohne Wodka ein.
Ich trinke die Schale auf einen Schlag und noch ein Buus im Mund.
Die ganze Schnauze in Tomatenmark. Der Fahrer gibt einen Lappen - es gibt keine Servietten. Wird ziehen.

Während wir also über Politik, Wirtschaft und Frauen sprechen, trinken wir ein Becken und eine halbe Flasche Wodka ...
Umwerben!!!
Jetzt würde ich gerne schlafen ... Aber es liegen noch 50 km auf einer jetzt schwierigen Straße vor uns

Wie Murmeltier in der Mongolei zubereitet wird

Die Legende besagt, dass dort ein tapferer Krieger lebte, der jedes Ziel mit einem Bogen treffen konnte. Und dann sagte er eines Tages zu allen - ich werde die Sonne erschießen. Und er zielte auf die Sonne und zog eine straffe Bogensehne und feuerte, und der Pfeil hätte definitiv die Sonne getroffen, wenn nicht die Schwalbe gewesen wäre.

Die Schwalbe erwies sich als extrem, als sie den gezielten Flug des Pfeils abschoss. Ihr ist nichts passiert - sie ist ihren Geschäften nachgeflogen. Und der tapfere und gezielte Schütze schwor:
„Wenn ich diesen verdammten Vogel nicht töte, schneide ich mir die Daumen ab und lebe im Untergrund.“

Ein Jahr ist vergangen.
Der Schütze war nie in der Lage, die Schwalbe zu treffen und zu töten.
So wurde das Murmeltier geboren ....

Es ist verboten, Murmeltiere zu töten, da sie bereits fast alle gefressen wurden. Daher müssen Sie sich an Wilderer wenden, um den Kochvorgang mit Video zu wiederholen.

Der eigentliche Kaufprozess eines Murmeltiers ähnelt dem Kaufprozess von Marihuana: Wenn wir zurückblicken, gehen wir in das Tor. Dort geben sie uns eine Plastiktüte mit einem Kadaver, nehmen 45.000 und verschwinden.

Es muss überprüft werden, ob das Murmeltier krank ist. Dies erfolgt durch Sichtprüfung der Pfotenballen. Wenn sie schwarz sind, ist alles in Ordnung und das Murmeltier war kerngesund. Nun, wenn sie rot sind, besteht die Möglichkeit, sich mit einer Art Pest oder Anthrax zu infizieren.

Aber wir haben es trotzdem vermasselt - wir wurden als Studenten aufgenommen: Sie müssen auf jeden Fall sicherstellen, dass das Murmeltier in den Kopf geschossen wurde. Das geht so: Du bläst das Murmeltier wie einen Ballon durch die Stelle auf, wo früher der Kopf war (nicht verwechseln mit dem Gegenteil!) und es wird deutlich, ob dein Biest luftdicht ist oder nicht. Unseres war voller Löcher wie ein Sieb.

Mit Schuß auf ihn geschossen, sonst nicht ... Aber auch das wird behandelt: Wir flicken mit improvisierten Mitteln - etwa einem Tourniquet für Autoreifen.

Karakorum

Die alte Hauptstadt der Mongolei - Karakorum
Lohnt sich ein Besuch?
Ist es nicht wert. Nichts sehr Interessantes, 350 km von Ulaanbaatar hierher zu schieben.

Wenn nur 30 Minuten unterwegs um anzurufen. Machen Sie Fotos von der Mauer, dem Unkraut auf dem Territorium und mehreren Gebäuden mit nicht originaler „Pagoden“ -Architektur.

Nun, wenn Sie ein gläubiger Buddhist sind, können Sie die Trommeln mit Mantras drehen und sich einen großen Bronzetopf ansehen, in dem Essen für 200 Mönche zubereitet wurde.

Es gibt mehrere Restaurants in der Nähe: Dream World (zum Zeitpunkt meines Besuchs war es geschlossen und der Wächter wedelte mit einem Besen vor meiner Nase, verärgert über etwas) und ein paar weitere auf Campingplätzen.

Alte Männer und alte Frauen aus Europa und den USA werden auf Campingplätze gebracht, sodass sie ein wenig in den Schuhen der Mongolen stecken. Jurten mit Klimaanlagen und Heizungen. Touristen gehen mit offenem Mund zum Modell des mongolischen Krieges in Rüstung und stehen im Restaurant.

Das Essen ist widerlich - ein Komplex. Der Service ist so, dass das Personal diese Großväter anscheinend so satt hat, dass das Lächeln für immer aus ihren Gesichtern gelöscht wird und der Hass auf Besucher wie Botax auf den Boden tropft

Anstatt die alte Hauptstadt der Mongolei, die Stadt, zu besuchen Karakorum, würde ich Ihnen raten, zu versuchen, den Yak zu melken.
Eine lustige Aktivität, sage ich Ihnen.

Nationalpark Gorkhi-Terelj

Die Fahrt von Ulaanbaatar dauert 30-40 Minuten. Hauptsache Ulaanbaatar verlassen. Staus hier sind schlimmer als in Moskau.

Nachdem Sie den Eintritt bezahlt und in den Park gefahren sind, entspannen Sie sich sofort nach der Hauptstadt. Hier gibt es wenige Autos. Schöne Natur. Viele Übernachtungsmöglichkeiten: Ich würde das Golfhotel UB-2 empfehlen. Nicht teuer - etwa 80 Dollar pro Single. Im Wald. Tanten stehen auf der Straße und verkaufen Beeren (in der Mongolei sind jetzt Blaubeeren weg).

Mit UB-2 als Ausgangspunkt können Sie tagsüber in der Gegend herumwandern oder reiten. Der Park hat einen See und einen Fluss. Angeln ist mir nicht bekannt. Ich habe es nicht gesehen - die Mongolen fischen nicht.

Das Tal, durch das die Straße führt, ist von wunderschönen abgerundeten Felsen umgeben. Hier ist der berühmte Schildkrötenfelsen, in dessen Nähe nervige Händler Ihnen anbieten, ein gemeinsames Foto mit einem Adler für 1000 Tenge zu machen.

Im Allgemeinen können Sie den Tag und die Nacht verbringen. Geeignet für diejenigen, die die Mongolei durchqueren und einchecken möchten.

Horhog

An dieser Stelle beschloss ich, es zu versuchen horhog. Dies ist ein mongolisches Nationalgericht aus Hammeleintopf mit Kartoffeln, Milch und Kohl. Hergestellt in einer Dose.

Ausgelegt für 6-10 Personen.
Da ich für mich selbst bestellt habe, haben sie mir eine Light-Version gemacht.
Ich weiß, dass ich es nicht richtig gemacht habe.
Aber mehr als der Geschmack des Gerichts - ich kenne dieses Gericht gut als Lamm-Schotensachem in Montenegro und Kroatien oder als Kuerdak in Kasachstan - interessierte mich:

Warum glühende Steine ​​in einen Schnellkochtopf geben, wenn das Fleisch sowieso auf Feuer geschmort wird?

Diese Frage wurde mir nicht wirklich beantwortet. Ich vermute, dass die Mongolen früher, als Schnellkochtöpfe knapp waren, wirklich Fleisch mit glühenden Steinen gemacht haben, wie sie es tun, oder eine Ziege (sie machen keinen Widder mit Steinen, da sein Bett vor Hitze platzt). .

Gekocht in einer Familie, die ein Stück Land im Nationalpark Gorkhi-Terelj besitzt. MIT
Ich informiere Sie, dass jeder Mongole das Recht auf ein kostenloses Stück Land von 70 mal 70 Metern hat.

Dies gilt nicht für Grundstücke in Ulaanbaatar und Nationalparks.
Es ist nur so, dass diese Familie Glück hatte, dass ihre Vorfahren hier lebten. Die Familie vermietet Jurten an die Städter, die zum Picknick in den Park kommen.

Eine der Frauen hockt mit einem GER-Plakat an der Straße und begleitet die Gäste bei Interesse zum Platz.

Ich weiß nicht warum, aber die Mongolen sind an genau diese Jurten gebunden.
Es ist üblich, dass wir zu einem Picknick kommen, um im Freien zu sitzen, und sie sitzen und liegen in denselben Jurten.

Viele Jurten sind mit Satellitenschüsseln und Sonnenkollektoren ausgestattet. Aber nicht in einer Jurte habe ich keine Dusche und keine Toilette gesehen.
Mangel. An diesem Thema müssen die Mongolen arbeiten.

Wie man Lammkopf schlachtet und isst

Geschrieben in einem separaten Artikel:.

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Mit der "Neun" durch die Mongolei reisen(Mai 2009)

Alexey Rassulov, Perm

Es ist passiert, wir haben die Mongolei besucht. Wir sind ich, Alexey, 56 Jahre alt, und Stas, 31 Jahre alt - Angestellte des Permer Unternehmens Iskra-Turbogaz LLC. Sie begannen etwa sechs Monate vor seiner Umsetzung über eine Reise in dieses Land nachzudenken, nachdem sie Internetgeschichten über fast unberührte Natur, geringe Bevölkerungszahl und hervorragendes Fischen in den saubersten Seen und Flüssen gelesen hatten. Ich wollte alles mit eigenen Augen sehen und, wie man so schön sagt, auf meiner eigenen Haut erleben. Aus Zeitmangel (uns standen nur zwei Wochen Urlaub zur Verfügung) und den begrenzten Möglichkeiten des zur Verfügung stehenden Autos entschieden wir uns für den kürzesten und, wie uns schien, einfachsten Weg von der Grenze (wie wir haben uns geirrt !!!), um nur die nordwestlichen Teilländer kennenzulernen. Administrativ gehört es zum Territorium des Bayan-Ulgi-Aimag (Bezirk) und liegt geografisch in den Bergen des mongolischen Altai in Höhen von 2000 bis 2500 m über dem Meeresspiegel. Im Norden grenzt dieses Aimag an die russische Republik Altai, im Westen und im Südwesten an China. Die Hauptbevölkerung sind die Kasachen, die in der Zarenzeit hierher gezogen sind. Unser konkretes Ziel war, die fast an der Grenze zu China gelegenen Bergseen von Khoton, Khurgan, zu besuchen und möglichst zu fischen, sowie ein Ausflug zum Lake Tolbo, 70 km südlich der Hauptstadt des Aimag, der Stadt von Bayan-Ulgiy. Ursprünglich wollten sie mit dem eigenen Auto nach Bayan-Ulgii fahren und sich dann einer Gruppe russischer Touristen anschließen, für die eines der sibirischen Reisebüros Rafting auf dem Khovd-Fluss organisierte, der aus den Choton-Churgan-Seen fließt. Mit dem Leiter dieses Reisebüros wurde vereinbart, dass wir zusammen mit einer Gruppe in mongolischen UAZs zu den Seen gebracht werden und dann einen von ihnen mieten und alleine reisen. Allerdings im wahrsten Sinne des Wortes letzten Tage Vor der Abreise trifft eine Nachricht ein, dass die Abreise der Gruppe verschoben wird und wir mit unseren Plänen allein gelassen werden. Zu diesem Zeitpunkt sind bereits Visa erhalten, Ausrüstung eingesammelt, Urlaub unterschrieben, also beschließen wir, nichts zu ändern und versuchen, die Reise auf eigene Faust zu machen. Wir verließen Perm am 22. Mai 2009 nach der Arbeit in der Nacht. Es sind 3.000 km von Perm bis zur russisch-mongolischen Grenze und etwa 250 km entlang der Mongolei von der Grenze bis zu den Seen durch Bayan-Ulgiy. Unser Fahrzeug ist ein 2001er V-V mit Kraftstoffeinspritzung, der für diese Reise leicht verbessert wurde. Er war mit einem reduzierten Hauptgetriebe und einem selbstsperrenden Differenzial ausgestattet, was die Geländegängigkeit deutlich erhöhte. Außerdem nahmen sie zwei Ersatzteile mit, das Minimum für einen möglichen Austausch von Ersatzteilen und Sensoren, Reparaturmaterial und Werkzeug. Von Flüssigkeiten - Öl und Frostschutzmittel. Am ersten Tag passierten wir die Städte Jekaterinburg, Tjumen, Omsk, überwanden ohne Pause in vier Händen 1700 km und verbrachten die Nacht am Ufer des Flusses Om (Foto 1).

Dann passierten wir die Städte Nowosibirsk, Bijsk, Gorno-Altaisk und waren nach nur einem mehr oder weniger langen Stopp am Fluss Katun (Foto 2) in der nächsten Nacht um vier Uhr morgens Ortszeit am Grenzkontrollpunkt Tashanta, der sich in der Republik Altai befindet.

Ein Auto aus Kasachstan stand bereits vor den geschlossenen Toren des Checkpoints. Zur Klarstellung: Verwandte der „mongolischen“ Kasachen müssen aus Kasachstan durch das Territorium Russlands reisen, da ein Visum durch China benötigt wird, und gemeinsame Grenze Die Mongolei und Kasachstan nicht. Nachdem wir uns also hinter dem Kasachen niedergelassen hatten, wurde der Rest der Nacht direkt im Auto pokemarisiert. Um neun Uhr morgens begann am Checkpoint etwas Unruhe, und um zehn wurden wir durch das Tor gelassen und der Grenzübertritt begann. Zoll, Transport und Passkontrolle: Die ganze Prozedur dauerte auf russischer Seite anderthalb Stunden. Dann fuhren wir zwanzig Kilometer durch ein Niemandsland und bei den Mongolen wiederholte sich alles. Nur doppelt so lange. Nun, die Jungs müssen sich nicht beeilen: Der Dienst läuft! Endlich sind wir im Land von Dschingis Khan (Foto 3).

Stas fährt. Aus Gewohnheit gab er Gas – die Straße sah recht glatt aus, wenn auch Schotter – aber nach einem Kilometer merkten sie, dass das Auto bei so einer Fahrt nicht lange reichen würde. Tatsächlich war die Straße ein natürliches Waschbrett, auf dem die ganze Seele ausgeschüttelt wurde und die Räder jeden Moment abspringen konnten. Ich musste langsamer werden und mich mit einer Geschwindigkeit von 20-25 km / h schleppen. Sie erkannten jedoch schnell, dass es möglich war, das Hauptstraßenbett zu verlassen und sich auf einer der unzähligen Nebenstraßen, die in die gleiche Richtung quer durch die Steppe gelegt wurden, fortzubewegen (Foto 4).

Unter ihnen kam es ziemlich glatt rüber, sodass Sie die Geschwindigkeit auf 40-50 km / h halten konnten. Hinter dem kleinen Dorf Tsagannur, 20 km von der Grenze entfernt, rückten die an den Seiten sichtbaren Berge merklich näher an die Straße heran, die endlose Steppe verengte sich zu einem Zwischengebirgstal, und der Aufstieg begann. Der Schotter von der Hauptstraße nach Ulgii ist verschwunden und von vielen Nebenstraßen nicht mehr zu unterscheiden. Einer von ihnen brachte uns in die Berge, und erst als das Auto warm wurde, orientierten wir uns am Kompass und stellten fest, dass wir an den falschen Ort fuhren. Wir hatten einen Navigator dabei, aber ohne Karte der Mongolei. Sie war nicht einmal in Moskau zu finden. Aber es gab eine 20 Kilometer lange Papierkarte des gesamten Landes mit einem Koordinatengitter durch Grad, Städte, Ortschaften, Straßen usw. Zu Hause habe ich jedes Grad in hundert Teile eingezeichnet, sodass die Koordinaten jedes Objekts auf der Karte mit einer Genauigkeit von etwa 0,01 Grad bestimmt werden konnten. Ich musste auf die Hilfe dieser Karte und des Navigators zurückgreifen, die es uns ermöglichten, unsere wahren Koordinaten zu bestimmen. Es stellte sich heraus, dass wir stark nach Osten von der Straße abwichen. Wir gaben die Koordinaten von Ulgii in den Navigator ein und fuhren mit der Funktion "direkte Bewegung" entlang der auf dem Bildschirm gezeichneten Linie. Also stiegen wir wieder auf die Hauptstraße aus und benutzten dann immer diese Technik. Die Mongolei begann zu staunen ganz am Anfang. Die umliegenden Landschaften waren einfach verblüfft. Die Berge um sie herum wurden allmählich höher und höher, schneebedeckte Gipfel tauchten auf, aber das Ungewöhnlichste und Ungewöhnlichste für unsere Augen war das völlige Fehlen jeglicher Vegetation auf ihnen und die absolute Verlassenheit (Foto 5).

Nur seltene Vögel begegneten uns (Foto 6), und Ziesel erinnerten uns an die Eignung dieser Orte für Lebewesen.

Nach dem Abstieg vom ersten Pass mit einer Höhe von 2200 m befinden wir uns auf einer asphaltierten Straße (!!!) von anständiger Qualität (Foto 7). Wir rollten fröhlich 30 km auf dem Asphalt und so unerwartet, wie es begann, endete es. Die uns bereits bekannten unzähligen Rändelspuren gingen wieder. Auf dem 90 Kilometer langen Abschnitt der Straße nach Ulgii überwanden wir einen weiteren Pass mit einer Höhe von etwa 2000 Metern. Die gesamte Fahrt von der Grenze bis in die Stadt dauerte etwa vier Stunden. Über die „Hauptstadt“ des Aimag selbst gibt es nicht viel zu sagen, außer dass der Fluss Khovd durch ihn fließt, einer von ihnen größten Flüsse Mongolei. Es stammt aus genau den Seen, die wir zu bekommen versuchten. Die Stadt ist eine Ansammlung von Lehmhütten mit Flachdächern, durchsetzt mit Jurten (Foto 8,9).

Und nur im Bereich des Marktes gibt es ein paar Dutzend zweistöckige Häuser und ein paar irgendwie gepflasterte Straßen, die anscheinend aus Sowjetzeiten übrig geblieben sind. Auf dem Markt, den wir mit Hilfe der Anwohner fanden, tauschten wir 1000 Rubel gegen ihre Tugriks und gingen auf der Suche nach Souvenirs einkaufen. Aber sie kauften nichts Wertvolles. Aber sie fanden einen UAZ-Parkplatz - Taxis, die Menschen in die umliegenden Dörfer transportieren. Wir begannen von ihnen über die Lieferung an die Hoton-Khurgan-Seen zu lernen. Lange erklärten sie uns an den Fingern, was wir brauchten, bis ein Typ auftauchte, der ein bisschen Russisch sprach. In der vergangenen Saison arbeitete er für ein russisches Reiseunternehmen, das Touristen zu diesen Seen brachte. Er verlangte 100 Dollar pro Tag für seine Dienste, das Benzin gehört uns. Auf die Frage, wo man die Erlaubnis bekommt, die Grenzzone zu besuchen und Nationalpark in der Region der Seen, antwortete vage. Ich kümmere mich um alles. Gut, gut, sie nahmen sein Telefon (es gibt eine Mobilfunkverbindung in der Stadt) und beschlossen, zuerst zum Tolbo-See zu fahren. Darüber hinaus ist dieser Träger nur an einem Tag kostenlos. Wir fanden einen Ausgang aus der Stadt und fuhren langsam mit einer Geschwindigkeit von 20-30 km / h nach Süden. 70 Kilometer bis zum See ohne Probleme überwunden. Unterwegs sprachen wir mit den Einheimischen. Zuerst halfen sie einem Kasachen, der erfolglos versuchte, sein IZH-Motorrad zu starten. Als er auf Kerzen hinwies, die eher wie Feuerbrände aussahen, warf ich sie weg und gab ihm zwei Kerzen aus meinem Vorrat. Er schraubte sie ins Motorrad, es sprang sofort an. Nach einer langen Tirade, aus der sie die Freundschaft zwischen Russland und der Mongolei erkannten, gingen sie getrennte Wege. Beim zweiten Mal hielten wir in der Nähe einer Brücke über einen ausgetrockneten Fluss an, um ein riesiges mongolisches Schild „Soyombo“ (ein Symbol der Einheit der Nation) aus Steinen an einem steilen Ufer zu fotografieren (wie viel Arbeit war nötig! ) (Foto 10).

Eine Gruppe von Kindern, angeführt von einem Elternteil, kam aus einer Jurte in der Nähe gerannt. Ich musste sie mit einer Tüte Trockner abbezahlen. Auf dem Weg nach Tolbo gab es außer den umliegenden Bergen nichts Interessantes mehr. Je weiter wir uns nach Süden bewegten, desto heftiger und höher wurden sie (Foto 11,12).

Betrachtung Berggipfel verursachte ein gewisses Zittern in den Knien und gleichzeitig den Wunsch, immer tiefer in ihren Haufen zu sinken. Wahrscheinlich erlebt ein Kaninchen, das vor dem offenen Maul einer Python steht, ähnliche Gefühle. Sie erreichten jedoch unversehrt die Spitze des Sees (Foto 13).

Lange suchten sie nach einem Fluss, der in ihn mündet, in der Annahme, dass das Fischen dort ertragreicher sein könnte, aber sie fanden nichts. Dann beschlossen wir, wenigstens einen windgeschützten Platz zu finden. An diesem Tag wehte ein kalter und sehr starker Wind aus dem Norden den See entlang. Wir hatten Glück. Hinter einem Kamm von Küstenklippen, in der Nähe eines Schuppens aus Steinen, fanden sie eine Tasche, wo sie einfach ein Zelt aufstellen konnten, und nicht weit entfernt - ein Auto, damit es von der Straße aus nicht zu sehen war (Foto 14,15) .

Der Rest des Tages war dem Aufbau des Lagers, dem Kochen – sie aßen den ganzen Tag nichts Warmes, dem Entspannen, dem Zusammensein bei einer Flasche Wodka und dem Fotografieren der umliegenden Landschaften gewidmet. Wir haben nicht gefischt. Wir gingen früh ins Bett, die Straße und die Eindrücke des vergangenen Tages wirkten nach, am nächsten Morgen beruhigte es sich, und mit dem Sonnenaufgang ging ich los, um einen Köder zu werfen. Ich bin anderthalb Stunden an der Küste entlang gewandert, bevor ich Glück hatte. Er zog einen Osman (wissenschaftlich Bergsaibling) von anderthalb Kilogramm heraus. Er kehrte zum Zelt zurück, weckte Stas. Der Fisch wurde frittiert und das meiste weggeworfen, weil man mit so vielen kleinen Gräten nicht fertig wird. Am Nachmittag, als es deutlich wärmer wurde, fischen wir weiter. Stas fing vier Äschen von vierhundert Gramm im flachen Wasser, und ich fing an derselben Stelle einen weiteren Osman von weniger als einem Kilo. Der Abend dieses Tages ließ sich hervorragend mit osmanischer Fischsuppe und gebratener Äsche verbringen, wobei gleichzeitig der gesamte Restvorrat an Wodka vernichtet wurde. Das Wetter besserte sich, die umliegenden Berge und der See im Licht der untergehenden Sonne waren sehr schön, und wir fühlten uns wie Urmenschen und Teil der Natur. (Foto 16,17,18).

Zwei Tage lang erschien kein einziger Mensch an den menschenleeren Ufern des Sees. Nur vereinzelte Staubfahnen auf der Autobahn unter den Bergen von vorbeifahrenden Autos und eine einst in der Nähe auftauchende Schafherde (Bild 19) erinnerten an die Zivilisation.

Während der abendlichen Versammlungen entschieden wir, dass wir den Plan für Lake Tolbo abgeschlossen hatten und im Allgemeinen hier nichts mehr zu tun war. Nachdem wir uns bereits mit den örtlichen Straßen, ihrem Zustand und dem Prinzip der Verlegung entlang der Täler zwischen den Bergen vertraut gemacht hatten, kamen wir zu dem Schluss, dass wir versuchen können, alleine zu den Hoton-Khurgan-Seen zu fahren. Nun, wenn es nicht klappt, dann fahr zum Achit-See, der nicht so hoch in den Bergen und viel näher an der Grenze liegt. Es wird einfacher sein, nach Hause zurückzukehren. Mit diesem Plan gingen sie ins Bett. Am nächsten Morgen frühstückten wir gemütlich, brachen unser Lager ab und fuhren zurück nach Ulgii. Wir erreichten die Stadt ohne Zwischenfälle. An der Einfahrt haben wir 92er Benzin vollgetankt (hier ist noch welche!), Schlepper auf dem Markt getauscht, Proviant eingekauft und nochmal überlegt, wo man die Erlaubnis bekommt, die Seen zu besuchen? Aber diese Frage bleibt für uns unbeantwortet. Wir haben es einfach nicht verstanden. Wir beschlossen, ohne Erlaubnis zu gehen und auf der Stelle zu verhandeln. Mit Hilfe der Anwohner fanden wir einen Ausgang aus der Stadt zum Dorf Ulankhus, das auf unserem beabsichtigten Weg lag, und machten uns auf den Weg ins Unbekannte. Ich glaube nicht, dass wir es gewagt hätten zu gehen, wenn wir im Voraus gewusst hätten, welche Schwierigkeiten auf uns warteten. Der erste Pass hinter Ulgiy mit einer Höhe von 2400 Metern (laut Navigator) und einer Sandpiste (Foto 20)

in mehreren Etappen überwinden. Das Auto wärmte sich auf, das Kühlsystem konnte die Belastung des Motors nicht bewältigen, obwohl der Ofen eingeschaltet war und sein Lüfter die ganze Zeit im dritten Modus arbeitete. Sie hielten an, kühlten sich ab und stiegen weiter. Im letzten Abschnitt vor der Passhöhe begann das Auto generell zu rutschen. Den vorderen Antriebsrädern fehlte Traktion. Ich musste umdrehen und die restlichen 150-200 Meter rückwärts fahren (Foto 21).

Wir gingen nach lokaler Tradition zu einer horizontalen Plattform auf der Passhöhe, legten unsere Steine ​​und verschnürten Lumpen auf den „Obo“ (künstliche Steinpyramide), damit uns die lokalen Götter beim nächsten Mal begünstigen würden passieren (Foto 22).

Was war die Überraschung der Mongolen, die wie Heringe in einem Fass in die UAZ gepfercht waren und in einer halben Stunde auch den Pass erklommen. Meiner Meinung nach haben sie hier zum ersten Mal einen Personenwagen gesehen, und noch mehr, mit russischen Nummern. Dann ging alles leichter. Es gab auch Pässe, aber nicht so hoch, es gab Abfahrten und Bewegungen entlang der Täler, wenn die Straße es erlaubte, die Geschwindigkeit auf 50 km/h zu halten. Aber auf dem ganzen Weg wurden wir von herrlichen Landschaften mit schroffen Bergen, seltenen Jurten mit einer obligatorischen Herde von Lebewesen in der Nähe (Foto 23,24,25) und einsamen Adlern begleitet, die nach ihrer Beute Ausschau halten. Die Straße nach Ulanhus (80 km) dauerte drei Stunden oder etwas länger.

Ja, wir waren nicht in Eile. Zeit erlaubt. Dieses Dorf erwies sich seinem Status entsprechend als viel elender als Ulgii. (Foto 26).

Es wurde anscheinend nur gegründet, weil es an der Kreuzung mehrerer Straßen liegt. Hier brauchten wir absolut nichts, also passierten wir es ohne anzuhalten. An ihn erinnerte nur die russische Inschrift „Café“ auf einer Lehmhütte (ich frage mich, wer besucht dieses „Café“?) und eine Holzbrücke über den Khovd-Fluss, die mit größter Sorgfalt überwunden wurde, aus Angst, durch die zu fallen Rad in riesige Löcher zwischen halbmorschen Brettern zur nächsten Siedlung, Dzengel.

Unterwegs machten wir Fotos von allem, was uns interessant erschien, hielten an, um uns auszuruhen. Im Allgemeinen haben sie die Reise genossen (Foto 28,29,30).

Hier ist Dzengel - eine weitere Sammlung von Lehmhütten und Jurten. Hier liegt ein Problem vor. Wir haben versucht, auf eigene Faust eine Brücke über den Fluss Khovd zu finden, da die Straße auf der Karte eingezeichnet war und am gegenüberliegenden Ufer entlang führte. Wir reisten überall herum, aber die Brücke wurde nie gefunden. Ich musste Kontakt aufnehmen Anwohner. Ein ganzer Rat versammelte sich. (Foto 31).

Sie verstanden, wohin wir gingen, aber sie konnten sich nicht erklären, warum wir auf die andere Seite des Flusses mussten. Schließlich untersuchte ein kluger Typ, der ein wenig Russisch sprach, unsere Karte sorgfältig und erklärte, dass sie falsch sei. Wie die Brücke sein wird, aber nach fünfundvierzig Kilometern. Und jetzt müssen wir an diesem Ufer entlang flussaufwärts gehen. Sie dankten dem Typen mit einer ganzen Packung russischer Zigaretten und gaben dem Rest jeweils eine. Nachdem wir das Dorf verlassen hatten, kamen wir wirklich auf eine steinige Straße, die am Fluss entlang verläuft. Hier hat sich die Landschaft dramatisch verändert. An den Ufern des Flusses und an den Hängen der Berge tauchten Lärchen auf, in der Aue waren stellenweise Dickichte einiger Büsche grün. Es war die erste Gehölzvegetation, die wir in der Mongolei sahen (Fotos 32,33).

Trotz der Tatsache, dass die Straße im Allgemeinen horizontal war, begann sich das Auto aufzuwärmen. Wir haben unter die Motorhaube geschaut und der Tank mit Frostschutzmittel ist leer. Sie schütteten den gesamten Reservekanister von fünf Litern hinein und fuhren einige Zeit normal. Dann fing das Auto wieder an zu überhitzen. Der Grund ist der gleiche: Frostschutzmittelmangel. Das ist ernst, wir hatten es nicht mehr. Angehalten, begann nach der Ursache des Lecks zu suchen. Sie entfernten den Thermostat und darin war aufgrund von Korrosion ein kleines Loch entstanden. Sie haben es mit Epoxid geflickt und alles wieder zusammengebaut. Es gab keinen Ausweg, ich musste dem Kühlsystem Wasser aus dem Fluss hinzufügen. Diese Situation kannte ich bereits. Jetzt konnte sich der Lüfter nicht mehr automatisch einschalten, also musste ich einen der Schalter in der Kabine daran anschließen, um ihn bei Bedarf manuell einzuschalten. Zum Glück hatte ich ein paar Meter Autokabel dabei. Nützlich. Nach diesen Upgrades fuhren wir normal, nur mussten wir die ganze Zeit die Temperatur des Motors überwachen. Diese Straße entlang des Flusses stellte sich für unser Auto als sehr schwierig heraus (Foto 34).

Nicht umsonst schaute ein alter Mann in Dzengel auf ihre Bodenfreiheit und äußerte mit Gesten Zweifel an der Möglichkeit, zu den Seen zu fahren. Das Haupthindernis waren Felsen, die nicht immer von der Straße entfernt oder umgangen werden konnten, insbesondere bei kurzen, aber steilen Anstiegen, die ausreichten. Dann musste ich, nur die Federung nicht schonend, blöd Gas geben und das Lenkrad fester umklammern. Ich habe mich hundert Mal dafür gelobt, dass ich das Auto vor der Reise aufgerüstet habe, und mich genauso oft dafür gescholten, dass ich an Gummi „gespart“ habe. Wir hatten eine gewöhnliche Autobahn und gingen in die vierte Staffel. Zumindest hier braucht man Rallye-Reifen. Auf dieser Straße ist übrigens eines der Räder komplett geplatzt und musste durch ein Reserverad ersetzt werden. Wir haben nur noch einen Ersatzreifen. Wir kamen jedoch voran. Es war bereits Abend und um nicht im Scheinwerferlicht zu fahren, beschlossen wir, die Nacht am Ufer des Khovd zu verbringen. Glücklicherweise tauchte ein bequemer Ausgang zum Fluss auf. Der Ort hat sich als wunderbar herausgestellt. Wir fanden eine Lichtung mit echtem grünem Gras, Büsche drumherum, voller trockenem Holz. Gegenüber unserem Parkplatz befindet sich eine Flussrinne, unter der die Fische sicher stehen müssen. Und wir sind wegen der Büsche von der Straße aus nicht zu sehen (Foto 35,36). Wir bauten ein Zelt auf und bereiteten das Abendessen vor. Wir hatten einen wunderbaren Abend am Ufer eines Bergbaches.

Und dann forderte die Nacht ihren Tribut. Es war sehr kalt und am Morgen stellten wir fest, dass das abgefüllte Wasser gefroren war. Mühsam warteten wir auf den Sonnenaufgang, kochten das erste Mal Frühstück auf einem Feuer (vorher kochten sie es auf einem Herd), frühstückten, brachen unser Lager ab, vernichteten die Spuren unseres Aufenthaltes und versuchten zu angeln. Eine Stunde lang warfen sie Kugeln unter die Rolle, sahen aber keinen einzigen Biss. Wir haben nicht nach anderen Orten gesucht, da wir gehen mussten. Wir bogen auf die Straße ab und setzten unseren Weg fort. Von Zeit zu Zeit traf man entlang des Flusses auf Hirtenjurten, im Tal und an den Hängen der Berge sah man Schafherden und Yaks (Foto 37,38).

Während der gesamten Fahrt stieß ein UAZ auf eine UAZ, von der aus die Mongolen unsere "Neun" ansahen, als wären sie ein außerirdisches Raumschiff. Aber zum größten Teil kümmerte sich niemand um uns. Wir waren allein mit den umliegenden Bergen und unserem Ziel. Schließlich führte die Straße zur Brücke über Khovd, die durch eine Barriere blockiert war. In der Nähe standen mehrere Jurten (Foto 39).

Zwei Frauen und ein Haufen Kinder kamen von ihnen herauf. Eine der Frauen, die ein wenig Russisch sprach, erklärte, dass der Nationalpark weiter weg beginne und man Eintritt bezahlen müsse. Uns hat es nichts ausgemacht, zumal es eine lächerliche Summe von 180 Rubel pro Person (in Tugriks) war. Als Gegenleistung überreichte sie uns Green Tickets ganz amtlicher Art, auf denen sie die Aufenthaltsdauer (zwei Tage) notierte, die wir ihr angaben. Eine andere Frau bat um etwas mehr Geld. Wir haben verstanden, um was für einen Brückenbetrieb es sich handelt. Sie bezahlten sie auch und erhielten dafür ein handgeschriebenes Stück Papier. Sie befahl, es an die Windschutzscheibe zu kleben. Nach diesen Formalitäten wurde die Schranke geöffnet und wir fuhren weiter, indem wir den Kindern eine Tafel Schokolade schenkten. Gemessen am Zustand des von Reisenden gesammelten Brückendecks wird das Geld nicht für Reparaturen, sondern für einen anderen Zweck ausgegeben. Wir umrundeten rechts den Berg, an dem die Brücke anlehnte, und sahen nach ein paar Kilometern einen riesigen weißen Fleck, der zunächst für Salz gehalten wurde. Es stellte sich heraus, dass das Eis auf einer zugefrorenen Pfütze oder einem See noch nicht geschmolzen war. Wir machten Fotos darauf und setzten unseren Weg fort (Foto 40).

Wir entfernen uns jetzt vom Fluss. Wieder gab es Anstiege, Täler, Pässe. Seltene Baumgruppen verschwanden nicht mehr an den Hängen der Berge. Vor mir tauchten schneebedeckte Gipfel auf, die, wie ich annahm, Berge an der Grenze zu China waren (Foto 41).

Wir fuhren weitere zehn Kilometer entlang eines weiten Tals (ein einsames Kamel wanderte hindurch) (Foto 42), bewältigten eine weitere Steigung und ...!

Der Atem wurde aus dem geöffneten Panorama eingefangen. Am Horizont war eine Wand aus schneebedeckten Bergen, darunter war ein breiter Streifen des Khurgan-Sees blau, von dem sich ein dunkler Faden des Khovd-Flusses erstreckte (Foto 43,44).

Eine halbe Stunde lang betrachteten sie wie gebannt diese Schönheit, fotografierten sie und sich selbst vor dem Hintergrund. Außerdem waren hier erstmals Blumen zu sehen: Schwertlilien und Edelweiß (Foto 45,46).

Außerdem verlief die Straße am See entlang, es gab auch Ausgänge, aber sie wurden ignoriert, da wir uns daran erinnerten, dass wir zum Kanal zwischen den Seen gelangen mussten. Hier ist sie. Auf der anderen Seite gibt es einige Gebäude mit roten Dächern und mehrere Jurten (später erfuhren wir, dass dies ein Grenzposten war) (Foto 47).

Aber zuerst trafen wir auf einige Schuppen, von denen sich einer als Laden entpuppte. Wir hofften auf lokale Souvenirs. Es gab nichts Wertvolles. Standard-Set: Mehl, Salz, Streichhölzer, Zucker usw. Und natürlich Wodka. Wir kauften Wodka und Zigaretten, tankten 80-m-Benzin an einer einsamen Zapfsäule, die in der Nähe stand (Foto 48).

Als Dank für den erzielten Erlös gaben uns die Besitzer dieses „Service-Centers“ einen Ausritt (Foto 49).

Wir verabschiedeten uns von ihnen und gingen hinunter zur nächsten Brücke über Khovd. Auf der anderen Seite war eine Gruppe von Menschen und darunter ein Paar in grünen Uniformen - Militärs. In reinem Russisch hörten sie: "Beweg dich hierher." Wir sind umgezogen. Zuerst kam ein sehr überraschter Typ mit russischer Verkleidung mit der Frage "Woher kommen wir?". Als sie sagten, sie kämen aus Perm, um es milde auszudrücken, war er noch überraschter. Im Allgemeinen blieb er mit offenem Mund stehen. Dann kam einer der Militärs und fragte in schlechtem Russisch, ob wir die Erlaubnis hätten, die Grenzzone zu betreten. Ich stellte mich für einen Narren, sagte, dass es das gibt, und zeigte ihm die grünen Tickets, die ich zuvor erhalten hatte. Es stellte sich heraus, dass es sich um den Stabschef des Grenzpostens handelte. Natürlich befriedigten ihn unsere Tickets nicht. Er verlangte unsere Pässe. Dali. Er nahm sie und fuhr auf einem Motorrad davon. Uns wurde gesagt, dass er den Leiter der Grenzabteilung suchen wollte, der mit einer Inspektion hier war und jetzt fischte. Die Frage begann sich zu entfalten. Stas übernahm seine Entscheidung. Überlegt wie Ex-Militär, der im Rang eines Majors aus der Armee ausgeschieden ist, wird es ihm leichter fallen, mit den Soldaten zu verhandeln. Ich bin gegangen, um mit Landsleuten zu kommunizieren. Der Typ, der zuerst auf uns zukam, war einer von vier Einwohnern von Kemerowo, die ein paar Tage vor uns in einem Toyota Land Cruiser Jeep hier ankamen, eine Jurte mieteten, um sie und ihr Kosakenmädchen zu bedienen, und mit allem Komfort fischten 51).

Sie kamen zum vierten oder fünften Mal hierher. Einen von ihnen habe ich sofort wiedererkannt, als ich ihn auf der Website von Kemerovo Fishing gesehen habe, als ich mich auf die Reise vorbereitete. Sein Name ist Dmitry Kuzmin und er erscheint im Internet unter dem Spitznamen „Freemen“. Wir unterhielten uns, fragten nach Angeln, Wetter usw. Sie machten uns auf die Ernsthaftigkeit des Genehmigungsproblems aufmerksam und luden uns zu einem Besuch am Abend ein. Inzwischen wurde der Chef des Grenzkommandos hinzugezogen (er hat in Russland studiert und spricht Russisch), der uns in die Jurte der Kemerowoer Bauern zu einem Gespräch einlud. Ich schwieg, Verhandlungen wurden von Stas geführt. Zuerst wurden wir von Verantwortung eingeschüchtert, sie sprachen über die Souveränität des mongolischen Staates und die Strenge seiner Gesetze, und dann wurde die Höhe der "Geldstrafe" bekannt gegeben - 2500 Rubel. (in Tugrik klingt die Zahl bedrohlich) pro Person. Nach langwierigen diplomatischen Verhandlungen senkte Stas ihn auf 1.500 Rubel. von einem Menschen. Darauf blieben sie stehen. Nach Überweisung des Geldes an den Leiter des Grenzkommandos fuhr der Stabschef zum Außenposten und kehrte bald darauf mit zwei handbeschriebenen Zetteln mit Siegeln zurück, die angeblich von der Zahlung eines Bußgeldes durch uns zugunsten des Staates zeugten. Nachdem er uns diese Zettel ausgehändigt und unsere Pässe zurückgegeben hatte, erlaubte uns der Leiter des Grenzkommandos, während unseres zweitägigen Aufenthalts hier zu tun, was wir wollten. Gleichzeitig schlug er vor, dass Genehmigungen (kostenlos!) in Ulgiy im Hauptquartier der Grenzabteilung auf dem Territorium der Militäreinheit eingeholt werden können. Wir haben sie nicht wieder gesehen. Gut, gut, wir sind an Ort und Stelle, alle Probleme sind geklärt, es ist Zeit, das Lager aufzuschlagen und das zu tun, wofür wir hergekommen sind. Wir beschlossen, am linken (flussabwärts gelegenen) Ufer des Kanals anzuhalten, wo wir am Eingang zur Brücke eine ziemlich große Lichtung bemerkten. Allerdings gelangten sie wegen der vielen Steine ​​nicht ohne Schwierigkeiten dorthin (Foto 52,53).

Eine Stunde später standen wir mit Angelruten im Kanal (Foto 54).

Ich ging zu den Bauern von Kemerowo, um herauszufinden, mit welchen Fliegenfischen gefangen wurde, und sie gaben mir ungefähr fünf davon. Ich baute eine Fliegenrute auf und fing beim ersten Wurf eine „Blackie“ (mongolische Äsche mit schwarz-violetter Farbe. Endemisch, nirgendwo sonst zu finden) mit 400 Gramm. Dann ging es nicht mehr schlechter. Einige Stunden lang fing ich ein halbes Dutzend Äschen von 300-400 Gramm. (Foto 55).

Stas fischte mit einem Köder, sein Ergebnis war bescheidener (die Äsche scheint Fliegen mehr zu mögen). Dort hielten wir an und begannen mit der Zubereitung des Abendessens. Sie frittierten den Fisch und stellten ein großes „Spielzeug“ in der Natur her. Wir haben mehr als einen Tag vor uns, ein Fluss mit Fischen in der Nähe, unbeschreibliche Schönheit ringsherum, herrliches Wetter: kein Wind und die Abendsonne ist noch warm (Foto 56.57). Von Essen, Trinken und Müdigkeit in einen Traum gezogen. Sie mischten sich nicht ein. Wir packten unsere Sachen und gingen vor Einbruch der Dunkelheit ins Bett. Am nächsten Tag hatten sie viel Spaß beim Fangen und Freilassen von Fischen und versuchten, etwas Größeres zu fangen. Immerhin ist es verboten, Fisch aus der Mongolei nach Russland zu importieren. Es wurde jedoch nichts Herausragendes genommen. Immerhin 400 Gramm, bis zu einem halben Kilo. Die meisten Fische sind noch mit Kaviar. Die Bewohner von Kemerowo hatten auch nichts zu rühmen. Drei Tage lang fingen sie für vier nur eine Trophäenäsche pro anderthalb Kilo. Aber sie erhofften sich mehr, da sie in früheren Zeiten Exemplare für zwei Kilogramm fingen. Sie gingen auch zum oberen See, ebenfalls ohne Erfolg. Und wir haben auf nichts mehr gehofft, da wir alle unsere Pläne auf diesen Seen erfüllt haben: sowohl im Ohr als auch in der Hitze und beim Reiten in den Bergen. Der einzige Unterschied an diesem Tag war das Erscheinen der Franzosen, die in einer UAZ von Ulgii gebracht wurden. Ihr Lager befand sich in der Nähe. Abends zu Besuch. Stas und sie übten ihr Englisch, machten Fotos, tauschten E-Mails aus (Foto 58).

Europäer und Amerikaner kommen auf folgende Weise hierher. Sie fliegen mit dem Flugzeug nach Ulaanbaatar, dann mit lokalen Fluggesellschaften - nach Ulgii (dort gibt es einen Flughafen), wo sie von einem mongolischen Reisebüro abgeholt und in UAZs zu einer Tour zu Seen und anderem gefahren werden Interessante Orte. Für Ausländer (außer Russen) ist die visumfreie Einreise in das Land geöffnet. Bastarde, all diese ehemaligen "Freunde"! Im Prinzip wurde mir klar, dass dies ein Durchgangshof ist. Auf dem Rückweg trafen wir ein weiteres russisches Auto aus Chanty-Mansiysk, begleitet von 2 mongolischen UAZs, vollgestopft mit Menschen (Sind die nicht genug von ihren Äschen?). Ich kann mir vorstellen, wie viele Besucher im Sommer hierher kommen. Und die Einheimischen verschmähen den Fisch nicht. Bei einer solchen Belastung wird es in fünf Jahren keinen Grund mehr geben, hierher zu reisen, außer der Betrachtung der Berge. Am nächsten Morgen packten wir bei Sonnenaufgang unsere Sachen, frühstückten und fuhren nach Hause. Es ist klar, dass sie zuvor nicht anders konnten, als den oberen See von Haughton anzurufen, zumindest um ihn zu überprüfen und Fotos zu machen. Der größte Teil des Sees war noch mit Eis bedeckt, nur im Bereich vor dem Kanal spiegelten sich Berge im offenen Wasser (Foto 59).

Das Spektakel ist sicherlich erstaunlich. Es herrschte völlige Ruhe, die glatte Oberfläche des Wassers ermöglichte es, seine Transparenz voll zu genießen (Foto 60).

Also wollte ich mit einem Boot auf dem See schwimmen, weil wir eines hatten. Die Warnung der Einwohner von Kemerowo, dass die Fischereiaufsicht jeden Moment angreifen könne und es verboten sei, Boote zu benutzen, dämpfte diesen Impuls nun aber wie an den beiden Abenden zuvor. Wir fotografierten den See und gingen nach Hause (Foto 61,62).

Sie beschlossen, auf einer anderen Straße direkt nach Tsagannur zur Grenze zu fahren, ohne in Ulgiy anzuhalten. Die Straße begann sich in die entgegengesetzte Richtung zu winden. Wir bewegten uns ohne Eile. Wir machten einen großen Halt in Khovd. Wir haben uns statt in einem Bad im Fluss gewaschen (Wasser + 5-7 Grad Celsius und sehr weich), haben ein ausgiebiges Mittagessen mit Eintopf gegessen und danach zwei Stunden neben dem Auto geschlafen. Ausgeruht, frisch, irgendwie unmerklich nach Dzengel gekrochen, dort wieder mit 80-m-Benzin getankt und nach Ulanhus gefahren. Wir fuhren bereits in der Abenddämmerung zum Dorf hinauf und blieben, als wir es anderthalb Kilometer nicht erreichten, im Sand stecken. Wir bohrten uns auf eine Nebenstraße mit wenig Federweg. Ich musste mich zu Fuß ins Dorf schleppen und einen Schlepper suchen. Aber auch diese Hürde wurde überwunden. Ich habe einen GAZ-66 gefunden, der uns herausgezogen hat. Sie gaben dem Fahrer eine Flasche Wodka. Wahrscheinlich übertrieben. Ohnehin. Lassen Sie ihn sich an die Großzügigkeit der russischen Touristen erinnern. Dann kreisten wir lange um das Nachtdorf herum und versuchten, den Weg nach Tsagannur zu finden. Schließlich fuhren wir in die richtige Richtung und verließen uns dann wieder auf den Navigator. Nachdem wir ungefähr ein Dutzend Kilometer vom Dorf entfernt waren, beschlossen wir, das Schicksal nachts nicht herauszufordern, und gingen in der Nähe eines Flusses zu Bett, ohne auch nur Zelte aufzustellen. Wie in den vergangenen Nächten wachten wir im Morgengrauen aus der Kälte auf. Irgendwie heizten wir den Herd an, tranken Tee und fuhren weiter. Wieder gab es Anstiege, Abfahrten, endlose Bergtäler und unzählige Straßen (Foto 63).

Aber wir fuhren weiter, obwohl der Navigator unsere Abweichung nach Osten anzeigte. Auf der Karte verlief die Straße direkt nach Norden. Erst als wir den ersten KAMAZ mit russischen Nummern trafen (sie importieren viele Dinge in die Mongolei), stellten wir sicher, dass wir richtig fuhren. Dann wurde es lustiger und am Sonntag (31. Mai) um zwölf Uhr waren wir im Dorf am mongolischen Checkpoint. Wir planten, uns und das Auto für den Rest des Tages in Ordnung zu bringen, nachts irgendwo im Warmen zu schlafen und am Montagmorgen die Grenze zu überqueren. Aber es war so ein Mist! Es stellt sich heraus, dass in der Mongolei der 1. Juni (ausgerechnet am Montag) ein Feiertag und kein Werktag ist. Wir mussten fast zwei Tage im Haus eines Tuvans namens Khunda umkehren, der ein Zimmer in seiner Lehmhütte an Reisende als Hotel vermietet. Wir wurden während dieser Zeit müde und aßen den ganzen Weg und die Mongolei (Foto 64,65).

Am Abend desselben Tages trafen Einwohner von Kemerowo ein, die ebenfalls nicht wussten, dass der Grenzübergang am Montag geschlossen war. Sie wurden durch eine Naturkatastrophe aus den Seen vertrieben. Nach unserer Abfahrt brach das Eis am oberen See ab und der gesamte Kanal war mit Schlamm verstopft. Das Fischen hat für eine Weile aufgehört. Die Jungs fanden uns am Montag und rieten uns, das Auto am Checkpoint zu parken. Ihr Jeep war bereits an erster Stelle. Während wir würgten, wurden zwei weitere Autos hinter ihnen angebracht, sodass unsere „Neun“ in der Schlange nur die vierte war. In dieser Reihenfolge passierten sie am Dienstagmorgen die Grenze (Bild 66).

(Bis auf zwei kasachische unverschämte UAZs, die ohne Warteschlange eingestiegen sind). In der Republik Altai sind wir im Gegensatz zum Weg in die Mongolei tagsüber gereist. Ich war sehr beeindruckt von dem Unterschied, der sich etwa zweihundert Kilometer hinter der Grenze in der Natur abspielte. Ungefähr so ​​wie in der Mongolei, aber im Aussehen noch mehr hohe Berge(Nord-Chuysky-Kamm). Aber sie sind mit Wald bedeckt und alles drumherum ist grün! (Foto 67). Die Fahrt war einfach und hat Spaß gemacht. Der Chuysky-Trakt von der Grenze geht hauptsächlich bergab. Die Straße führt durch die malerischen Bergtäler, zuerst den Fluss Chuya und dann den Katun. (Foto 68,69,70).

Um die fast einheimische Natur des Urals herum und auf dem Weg - im Vergleich zur Mongolei ziemlich zivilisierte Dörfer. Am Morgen waren wir in der Nähe von Nowosibirsk. Hier begannen die nächsten Probleme mit dem Auto. Irgendwo in der Nähe von Berdsk ist ein weiterer Reifen geplatzt und wir haben den letzten Ersatzreifen verbraucht. Von den verbliebenen intakten Rädern haben zwei ihren letzten Atemzug getan. Sie mussten regelmäßig aufgepumpt werden. Ich musste in Berdsk anhalten und einen Satz neue Reifen kaufen. Wir fuhren ohne Probleme weiter zum Haus und am Nachmittag des 4. Juni (Donnerstag) waren wir vor Ort. Unsere Reise in die Mongolei endete erfolgreich.

Fazit: 1. Urlaub war ein voller Erfolg. Zehn Tage lang haben wir alltägliche Sorgen und Probleme komplett hinter uns gelassen, Neues Schönes angeschaut und ungewöhnliche Orte Sie, leicht berührt von einem ganz anderen Lebensgefühl, bekamen eine gewisse Portion Extremsport – sie streben nach ihren Zielen, sie testen sich und das Auto. 2. Die bestandene Route für ein flüchtiges Kennenlernen des Landes oder als Trainingsroute für eine lange Reise durch die Mongolei ist gut, aber für ein echtes Extrem und einen Angler mit Anspruch ist sie schon zu abgenutzt. 3. Die Laufleistung auf mongolischen Straßen betrug mehr als 500 Kilometer. "Nine" zeigte an ihnen seine gute "Überlebensfähigkeit". Am Chassis gibt es keine Beanstandungen, aber das Kühlsystem für bergige Bedingungen muss verbessert werden: Es muss ein weiterer Lüfter mit Zwangsaktivierung installiert werden. Es lohnt sich jedoch, offen zu sagen: „Neuner“ und ähnliche sind nicht die Autos, die Sie brauchen, um durch die Mongolei zu reisen. Für Einwohner des westlichen Teils Russlands ist unter Berücksichtigung der Laufleistung bis zur Grenze unserer Meinung nach der „kurze“ Niva oder Chevy auf guten „zahnigen“ Reifen am besten geeignet. 4. Die Mongolei ist ein sehr interessantes Land in Bezug auf die Natur, und es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Orte darin, wo, wie man sagt, „niemand einen Fuß gesetzt hat“ oder sein Einfluss auf die Natur minimal ist. Einen dieser Orte, zum Beispiel am Lake Khubsugul, sollten Sie unbedingt besuchen.

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